浙江温州南麂岛

　　在中国东海的广阔版图上，有一片不为人知的沧浪碧海。从空中俯瞰，碧海之上凸起来52座小岛，小岛们排列组合，形成了一座像奔跑的麂子一般的列岛。它，就是位列中国十大最美海岛的南麂岛。

　　南麂岛位于浙江温州，是我国最早加入联合国科教文组织世界生物圈的岛屿，同时也是承载着曲折历史的乡愁之岛……

　　不同的自然景观组成了南麂的血肉肌理

　　南麂岛，外形似麂，头朝西北，尾向东南，因酷似奔麂而得名。一个“麂”字，极尽中国文字象形神韵。这个“字”的肌理，实际上由52个岛屿组成。南麂是面积最大的主岛，位于列岛中央，并有大沙岙、火炬岙、马祖岙及国姓岙4个海湾，分置于东南和西北两个方向，扮演的角色相当于“麂子”的心脏。

　　陆地与远洋之间的近海，往往在板块作用下，生出姿态万千的原始岛屿，南麂岛便是其中之一，至今仍保存着原始自然的景观特色。从外表来看，曲折绵长的海岸线上，到处是陡峭的悬崖和裸露的基岩，海浪和潮汐长年累月地冲刷侵蚀，将南麂的一侧塑造出冷峻的气质。但是，当人们踏上大沙岙的贝壳沙海滩，这种冷峻的气质就会瞬间被瓦解。

　　南麂列岛由大大小小52个岛屿组成，其中面积最大的就是南麂岛。岛屿四周常年受海浪和潮汐的侵蚀和冲击，基岩多裸露在外，无处不是陡崖峭壁，给人以惊心动魄之感。

　　大沙岙海滨浴场，长800米，宽600米，呈半环抱形，拥有国内唯一的贝壳沙海滩。所谓贝壳沙，是指贝壳类海洋生物的遗体经过潮汐与海浪的冲击、分解，最终被推波到特殊海域并沉积下来的产物。它比普通海滩的沙粒更小，踩上去细腻而不失柔软。沙滩不远处是虎屿岛，状若一只老虎伏于海面；左右两边礁石兀立，景观层次十分丰富。马祖岙沙滩在大沙岙的背面，同时也是个渔港码头。当落日西沉，晚归的渔船点缀着海面，鸥燕逆光划过天际，奇异的礁岩、碧蓝的海水、细软的沙滩，构成海岛的美丽三要素，水连天、天接水，水天一色，蔚为大观。

　　实际上，南麂岛的最佳观海点不在马祖岙，而在三盘尾。这里的地势逐层递降，分为头盘、二盘、三盘，之后地势一直延伸到南麂岛东南面的尾端。在三盘尾看海，无论春夏秋冬、晴雨晨昏，全都迥然不同。另外，三盘尾景观丰富，称得上是一步一景。仅仅是沿着山脊前行，就可观赏到飞来石、猴子拜观音、风动岩、天然草坪等不同类型的风光。尤其是那片罕见的天然草坪，若不是两旁海水不断冲涌，惊涛拍岸，置身其中的人甚至会以为穿越到了西北草原。

　　盛夏登岛，南麂曲折蜿蜒的海岸线，极有可能出现摄影家们趋之若鹜的“蓝萤夜光”。蓝萤，俗称“蓝眼泪”，是生活在海湾里的一种浮游生物，因为体内有发光腺，受到海浪拍打刺激时，就会产生浅蓝色的光。盛夏涨潮时，南风吹拂，潮水一波一波地拍向岸边，伴随着越发浓重的黑夜，“蓝色星河”逐渐显现。星星点点，忽明忽暗好似天上銀河洒落大海。时光就此凝固，就着海风在蓝萤的一呼一吸中，你会感受到这座海岛清晰而有力的心跳。

　　废墟的轮回渔人的石头部落刻有乡愁

　　事实上，南麂岛强有力的心跳，不仅来源于绵长蜿蜒的海蚀地貌和返璞归真的自然景观，更是它在几经历史沉浮，反复被摧毁、重建的进化长链之中，孕育出的独有气质。

　　南麂岛面积不大，从大沙岙到三盘尾，一面是贝壳沙绵延的深蓝大海，一面是渔人栖息休养的平静海湾。

　　据史料记载，南麂岛从唐代始有人类活动，历史上曾三次沦为废墟。第一次是明朝颁布禁海令，强制将岛上居民迁居内陆。后来倭寇四起，南麂岛被践踏蹂躏，几乎成为废墟。直到禁海令废除，渔民逐渐回流，状况开始好转。第二次，是清朝初年的“迁界之役”。“撤边海三十里而空其地”的举措，使得南麂岛再次成为无人空岛。第三次，便是国民党守军在盘踞及撤退南麂岛的过程中，几乎烧毁了岛上一切可用之物，并将岛上近两千居民强行带去中国台湾。南麂岛再次因为历史的车辙，沦为一片焦土废墟。今天台湾岛上存在的南麂村，便是当年蒋介石带去的南麂后人的栖息之所，代表着先人的乡愁。

　　那么，废墟意味着什么？余秋雨先生在《废墟》一文中写道：“废墟是毁灭，是葬送，是诀别，是选择。时间的力量，理应在大地上留下痕迹；岁月的巨轮，理应在车道间辗碎凹凸。没有废墟就无所谓昨天，没有昨天就无所谓今天和明天。废墟是课本，让我们把一门地理读成历史；废墟是过程，人生就是从旧的废墟出发，走向新的废墟。营造之初就想到它今后的凋零，因此废墟是归宿；更新的营造以废墟为基地，因此废墟是起点，废墟是进化的长链。”南麂岛上居住的渔人，正是在进化的长链中，在历史与现实的不断交织中，在诅咒废墟与寄情废墟的纠结中，创造了自己的“石头部落”。

　　石头部落的存在彰显着渔民的生存智慧。用石垒砌做屋，既能抗潮，也不惧盐碱度极高的海风海雾侵蚀。舒适感不敢说，但当风暴来袭，唯有石屋能够立于大浪之中，不易遭受灭顶之灾。这是靠海谋生之人的生活智慧。三盘尾老渔村是岛上“石头部落”建筑的代表，于上世纪90年代被废弃。这个仅有十多户渔家的老村始建于何年何月，我们不得而知。但村口的两棵百年古树，与村内仍旧伫立的石头老宅，象征着往昔的渔居岁月和南麂岛的废墟轮回。

　　王理孚募民开发得民心宋美龄抱憾无缘南麂岛

　　近代南麂的开发，离不开一位重要人物，那就是民国平阳县著名实业家、慈善家、开明绅士王理孚。民国初期，王理孚积极建设南麂，四处集资，最终筹得两万银元。他用这笔钱做了四件大事：一是筹建南麂渔佃公司，招募渔民移居南麂；二是购置了一艘排水量为二十吨的小轮船“静江号”，开辟大陆与南麂岛之间的新航线；三是置备兵船护航护渔；四是在岛上种了十万株松树。

　　抗战时期，王理孚把渔佃公司的资金及收入，全部归于平阳县政府，作为成立平阳县立中学的基金。为了记述自己开发南麂岛的过程，王理孚撰写了《南麂八咏》，后又有《南麂四首》，以诗述事，以明其志。那段时期，南麂渔民休养生息，生活安稳，岛上居民从数十人聚居发展到万余人，成立了南麂乡，是南麂岛发展史上人丁最兴旺的时期。王理孚为开发南麂作出了巨大贡献，他被誉为开发南麂岛的第一位“拓荒者”。到了晚年，王理孚效仿古代海上仙客，自号为“海髯翁”，在南麂岛上为自己盖了一处沧浪草堂，作为隐居和吟诗的地方。可惜此沧浪草堂后来毁于风暴，痕迹全无。

　　虽然王理孚的沧浪草堂已被暴风卷入大海深处，但岛上还有一处来自上世纪50年代，保存完好却鲜有人知的住所，它就是“美龄居”。

　　据记载，1954年5月，蒋介石带领美国顾问和一批亲信高官登岛“视察”。当时南麂岛与大陈岛还驻有国民党残部，宋美龄本欲亲自率领“战地慰问团”到南麂岛慰问驻军，考虑到宋美龄上岛必须要有像样的住所，于是迅速筹建美龄居。但是，由于战事日趋紧张，宋美龄最终未能成行。

　　美龄居是当年岛上最精美的建筑。沿着海岛公路前行，在一处不甚起眼的平台之上，有一座平顶石头房。面阔三间，门窗很小，门上有匾，上书“南麂美龄居”几个字，是前国民党主席吴伯雄手迹。窗框白漆斑驳，卵石铺就的院子干净整洁，房前两株大叶榕枝繁叶茂。进入寓所内部，其会客厅顶部有国民党党徽，屋顶还有小树、杂草等掩蔽物，卧室窗户安有防弹铁丝网，十分注重安全性和隐蔽性。

　　南麂岛的海鲜是真正的就地取材。没有华丽的装饰，平平无奇的石头房子前面晾晒着最新鲜的海鱼，甚至有渔家在食客点餐之后，才划着小船不疾不徐地去往大海深处获取食材。

　　如今的美龄居，人迹罕至，只留一位老大爷，年年岁岁与这栋承载着历史烟云的建筑相守。

　　自然的贈予舌尖上的快意人生

　　如果说南麂岛的景色是一幅沉静的画，历史是一本厚重的书，那么南麂岛的美食则能让你感受到舌尖上的快意人生。

　　南麂岛号称“贝藻王国”“蓝色牧场”，自然资源丰富，各类海鲜不胜枚举，堪称海鲜的天堂，主要鱼种有：大小黄鱼、黄姑鱼、带鱼。最大的特色在于岛上的贝藻类风物，沙蛤辣螺是必尝特色；其次是各种名贵鱼类，如黄甘鱼、石斑鱼。另外还有鲍鱼淡菜、扇贝、海参、海胆、金鲷、黑鲷、黑毛等不同种类的海鲜供食客选择。

　　沙蛤辣螺的吃法是有讲究的。首要是学会“吸”，将螺肉一吸，新鲜的螺肉跑到嘴里，能吃到螺肉原始的新鲜和香甜。也可以将螺肉在酱料上蘸一蘸，酱料裹在虾肉上，一口咬下去最初会微微有些辣；再细嚼两下，香甜慢慢散发，萦绕于唇齿间。梭子蟹的吃法也不一样，千万别用吃阳澄湖大闸蟹的“蟹八件”来对付梭子蟹。南麂人的吃法充满原始野性：直接掀开蟹盖，去掉蟹胃，可见满满的肥美蟹黄。这里吃鱼，以清蒸为主，最大限度地保留原本鲜味。蒸时不去鱼鳞，蒸出来的鱼肉鲜滑润口、嫩而不腻；吃的时候再配上姜丝和香醋，便获得了直抵心尖的美味。

　　在南麂岛，光阴是拿来消磨的、下酒的。下酒菜可以是海鲜，可以是云朵、沙滩、浪花，也可以是你听到的南麂往事。或许，这座中国最美的岛屿，与你只差了一场相遇。

　　王叶婕