那磊&张淼 人生有更多可能性

　　古着见证了爱情

　　那磊和张淼都很爱vintage，每次出国都会带回来一大堆好玩的东西。“淘来的货品越来越多，家里都快要爆炸了。”那磊和张淼说。恰好 vintage文化开始进入中国，DDR vintage便应运而生，“典型的60年代、70年代朋克嬉皮风格，好玩、夸张、一点儿性感、一点儿政治都是这里的标签。”那磊和张淼这样定义DDR的风格。后来两人都觉得开店比上班更有意思，于是干脆先后辞掉工作，专心打理古着店。经历了三次店迁，从胡同开始，最终落户三里屯，一路升级，DDR vintage的店面越来越大，风格也更加突出。

　　张淼说，“我从小不喜欢和别人穿的一样，比如说大家都穿一样的校服，我就一定要把我的校服打个结，或是搭配一下。”那磊则早在法国留学时便开始钟情于vintage。古着见证了他们的爱情，也成为他们不停奔走世界的动力，一起经营店铺，一块全世界购货。从媒体人转身至自主创业，那磊和张淼把兴趣爱好发展成自己的事业。接受采访时，张淼笑着说，“事业再小也是自己的事业，再苦再累，再大压力也值得。 vintage是一种值得追寻的生活态度，能做自己喜欢的事情真是巨大的幸福。”

　　疫情前，两个人几乎每个月就会结伴出去淘宝，生活过得潇洒而惬意。那磊说，“我们淘回来的东西都是自己心爱的。vintage是一门很深的学问，尤其是文化和地域的差距，只有亲自走出去才能了解。而我们就是想多出去，争取把当地最好最有特色的东西带回来。”也因为这份执着的古着情怀，DDR的每一件单品都经过了精心的挑选和保养。“虽然好的vintage往往售价不菲，从几千到上万的都有。但DDR不仅仅只有特别老旧和大牌的好货，我们有一个架子的东西是专为年轻人和学生准备的，几十几百块，每个人都能买得起。”那磊说。11年间积攒下来的收藏，让DDR变成了一个小型时尚博物馆。

　　发现人生更多可能性

　　那磊说他从来都不喜欢把自己限制在某一个框子里，就像墙上写的“Possibility”，意思就是possibility for vintage。“Possibility”代表着创造无穷可能。每个人都应该探索更加多的可能性，将vintage和现代元素混搭，这正是vintage 好玩的地方。在他看来，有的人就是特别迷恋 vintage，而对vintage没兴趣的人，“就像有人特别爱汽油味”，那磊打的这个比方确实很贴切，有些事情似乎是天生注定。“很多对vintage一无所知的年轻人走进DDR，眼睛里全是憧憬，我能看出来他们喜欢这种东西。”那磊从来不会强迫进店的顾客去接受vintage。“但我们这儿可以给大家内心埋下一颗种子，而接下去的事，就只能依靠他们自己去了解 vintage的方方面面，找到适合自己的风格。”

　　那磊和张淼两个人的风格喜好构成了现在店铺的特色：前卫的设计师与传统奢侈品牌共存—碰撞与和谐。这一特点，从店里的产品陈列中能找到踪迹。店里有三个货架是前卫设计师们的服装：山本耀司、三宅一生、川久保玲、让·保罗-高提耶，以及一样以反叛著称的安特卫普六君子。另一个区域的服装全部来自 1960年-2000年的奢侈品大牌：Chanel、Hermes、Dior、Celine、Gucci、YSL、Givenchy……两人分工明确，女装奢侈品的采购基本由张淼负责，男装则由那磊负责。

　　风格永存，未来可期

　　他们立志将DDR打造成能与国际卖家竞争的古着店。“我印象中，2011年—2013年的古着市场成为热门，上新货的第一天几乎就会被抢光，你卖什么别人都买单。后来古着热有所减退，恢复到了一个理性消费的状态。那些蹭热度的二手店改追韩流或者关门，剩下为数不多的几家在用心经营古着。这其实是一个好事情，让那些急功近利的店铺淘汰掉，留下来的重新思考中国古着该何去何从。”那磊说。DDR的VIP客户绝大多数都是非常懂行的专家，有从圣马丁学院毕业的中国设计师和艺术家，也有各大时尚杂志的造型师及明星经纪人，从专业角度来说，他们都可以被称为走在时尚最前沿的领路人。那磊、张淼和他们的关系并非简单的买卖双方，很多已成为有共同价值观的好友。

　　走到每个城市，那磊都会去看看这个城市里顶尖的古着店。“洛杉矶有许多特别低调的尖货古着店，平日里关门闭户，全部预约制。这样的店几乎都是面向明星开放，通过精挑细选，都是时代品牌的经典款式，我们自然买不起，但不妨去看看世界最顶尖的古着店是什么样的。”那磊夫妇曾按下Resurrection店铺的门铃，走出一位60岁的优雅老妇，婉拒了他们逛店的要求，因为维多利亚·贝克汉姆预约了下午2 点的名额。“当然，中国这样做古着生意目前不可能，但未来也许可以。 vintage是全产业链，循环、环保、再利用。无论是日本、欧洲还是美国、泰国，vintage已经变成一个完整的产业链，经过了几十甚至上百年的积累，现在已经进入良性运转的阶段。从买货到旧货修补再到售卖，甚至店铺、市集都是系统和成规模的。vintage让旧物循环起来再利用，让人能够安静地审视自己和现在的生活。”

　　高度的行业化是那磊心中中国古着的未来，但要有这样的规模和行业标准，显然中国才刚刚开始。“中国疯狂购买奢侈品的状态是日本 20世纪80年代的翻版，如果几十年后，中国人对奢侈品不再盲目追捧，将自己闲置的产品放入二手市场，规模一大，那么中国的古着市场是很有希望行业化的。”那磊朝着古着行业化的理想迈进了一步，他给DDR 做过一个五年计划：做成综合型生活方式的店铺。除了古着服饰外，还有咖啡、讲座、独立出版物、媒体，它们的共通点是都与古着文化艺术相关。那磊曾经在西班牙的一个古着店里看到一个经营店铺40年的老人，用一生做一件事情，这是一件极让人感动的事情。“你知道为什么中国很难走出在国际上有影响力的设计师吗？因为我们一切变化都太快了，跟随潮流，而不是去坚守哪怕最质朴的匠人精神。”他指了指店铺里的镇店之宝，一件来自80年代日本的大振袖，采用友禅染和扎染工艺，贴合金箔与刺绣，这件衣服需要两个月时间制作，而现在的设计师已然没有了这样的耐心。