哥伦比亚，魔幻又浪漫

　　近几年，一部根据真实事件改编的热门美剧《毒枭》，再次将人们的目光引向这个以魔幻著称的国家——哥伦比亚。事实上，除了那些令人不安的新闻标签，这个神奇的国度还拥有许多值得骄傲的文化宝藏，其中不少曾被世界著名媒体、机构列为“一生必游”“全球最美”“年度最佳”……这片土地既饱经沧桑，又充满激情，如今它正努力以一副崭新的样貌出现在世人面前。

　　卡塔赫纳的浪漫

　　卡塔赫纳（Cartagena）是哥伦比亚北部重要的港口和旅游胜地，高楼林立，呈现出一派现代化的景象。黄昏，我驾车沿海岸公路行驶，沿途欣赏着慵懒的热带风光。低垂的夕阳为椰林勾勒出金色的轮廓，随后沉入加勒比海，白天热闹沸腾的海滩瞬间安静下来，只能听到波涛起伏拍岸，左手边可以看到一道灯火辉煌的老城墙，经过海风和岁月的侵蚀，布满斑驳的痕迹，一对对情侣依偎在城墙上的门洞里，在沧桑的背景中享受当下的浪漫时光。

　　经历了 14 世纪的大瘟疫之后，欧洲人口锐减，过了将近一个世纪才逐渐恢复元气。经济复苏，商贸活动空前活跃，对于黄金、香料等贵金属和奢侈品的极度渴望，成为西班牙等欧洲国家开辟新航路的重要动机，大航海时代由此开启。在西班牙女王的支持下，意大利航海家哥伦布在远航中意外地发现了美洲大陆，此后野心勃勃的西班牙人闯入这片富足的土地，在所到之地插上国旗，其殖民地扩大到整个加勒比海地区。那时卡塔赫纳还是一个小渔村，四班牙人登陆后开始大兴土木，建造了许多加泰罗尼亚风格的建筑，使其一跃成为 16世纪主要的贸易港口城巾。财富的聚集也引来了许多凯觎的眼光，当年加勒比海地区海盗十分猖獗，于是卡塔赫纳建立起一系列防护系统，博维达斯城墙和圣费利浦城堡就诞生在这一时期。如今城墙上依然架着大炮，城堡内错综复杂的地道也起到了相当重要的防御作用，站在城堡的制高点可以俯瞰全城，古老的堡垒与远处湾区的现代建筑遥相呼应，有人在古堡里吹起小号，抑扬顿挫的曲调仿佛在诉说着曾经厚重的历史。

　　19 世纪初，哥伦比亚人心目中的独立运动英雄西蒙·玻利瓦尔辗转流亡到卡塔赫纳，发表了战斗檄文《卡塔赫纳宣言》，这可以说是他多年来战斗的一个总结。拉丁美洲各国相继独立后，卡塔赫纳也被视为英雄之城。

　　除了英雄之城，卡塔赫纳还是一座“爱情之城”，加西亚·马尔克斯的《霍乱时期的爱情》在这里无人不知无人不晓。马尔克斯年轻时曾在卡塔赫纳住过几年，为当地报纸撰写专栏，《霍乱时期的爱情》这本小说正是以卡塔赫纳作为蓝本展开的。在老城中一处不起眼的街道 . 向导指着一栋白色墙面、绿色门窗的二层小楼说：“这里就是马尔克斯曾经工作过的报社。”

　　卡塔赫纳的建筑以西班牙风格为主，外观用色十分大胆，常有鲜艳的对比配色撞击眼球。走在这个浪漫的小城里，回想马尔克斯笔下穷小子电报员阿里萨和费尔明娜之间跨越半个世纪的令人心碎的爱情故事，别有一番滋味。

　　老城中随处可见有着雕饰花纹的木质阳台，有的墙壁上涂满了温柔的颜色，有的种植着大片的花卉，枝叶垂落下来，像少女弯曲的卷发随风飘舞。当地人对阳台极其重视，甚至会互相攀比，你家的阳台漂亮，我家的一定要更胜一筹。在卡塔赫纳老城也绝对找不到一模一样的房子，每栋房子的主人都竭尽仝力将它装饰得更加出挑。民居如此，教堂等公共建筑之美自不必说。老城内有几座美轮美奂的大教堂，还有许多坐拥深宅大院的艺术馆、博物馆，以及绚丽多彩的酒店、餐厅、咖啡馆。

　　老城的街道纵横交错，各色小贩穿梭其中，其中最亮眼的是一群兜售水果的女子，她们身着花裙，肤色黝黑，体态丰腴，头顶一盆水果，脸上洋溢着真挚的笑容，让游客们不由自主地想要关照她们的生意。多明各修道院门口立着一尊雕塑，和这些兜售水果的女子十分神似，这是哥伦比亚国宝级艺术家费尔南多 ? 波特罗的作品，他以展现肥硕、夸张的人物造型而著称。这个充满魔幻色彩的国度给波特罗带来各种灵感，他的作品也遍布在哥伦比亚的各个城市，传达出强烈的民族特色与反叛精神。历史的厚重、情感的饱满、艺术的礼遇，共同构成了卡塔赫纳的荣光，让这座小城绽放出独特的魅力。

　　咖啡之国的变迁

　　说起哥伦比亚，就不能不提咖啡。哥伦比亚咖啡是世界上为数不多的冠以国名的单品咖啡，目前产量排名全球第三位，仅次于巴西和越南。但与产量相比，哥伦比亚人显然更注重质量，他们引以为傲的全手工采摘咖啡豆的方式，造就了哥伦比亚咖啡的上乘品质。

　　佩雷拉山区分布着众多咖啡庄园，蜿蜒的公路两侧层峦叠嶂，都覆盖着茂密的植被，看不到一丝外露的土壤，远处那座高耸入云的雪山是一座活火山，后来我在从佩雷拉飞往波哥大的飞机上目睹了它的一次爆发。这片地区海拔大多在 1000 米以上，拥有黑灰色的火山土壤具备上乘咖啡生长的所有条件。不过，先天条件只是生产精品咖啡的基础，在咖啡农的精耕细作下，咖啡果实才能出落成如红樱桃一般饱满、泛着油光的漂亮模样。

　　我们拜访了一个名为 Combia 的咖啡庄园，听主人详细讲解咖啡从一颗种子成长为咖啡豆，再化作我们杯中香醇饮品的漫长过程。摘一颗红润的咖啡樱桃放嘴里咀嚼，它会迸发出甘甜的汁水，内核的豆子带着满满的馨香。庄园主摆出两份磨好的咖啡粉，一份香味浓烈，另一份则芬芳适中，注入开水，撇去浮渣，分别品尝，前者有些焦炭般的苦味，后者酸中带甜，让人回味无穷。主人解释说了，前一种咖啡豆的品质不佳，且是深度烘焙，后者则是上等咖啡豆，中度烘焙；大多数工业产品的味道更像前一种，均衡中微带苦味，而上好的咖啡是微酸，末味丰盈且有回甘。

　　我们跟随主人前往咖啡种植园，这里的咖啡树依山势生长，植株最多也就一人多高，人工采摘十分方便，拨开油亮的叶子，下面就藏着红绿相间的果实。正值中午，热烈的阳光将地表的水分充分蒸发出来，湿度对于咖啡的生长是至关重要的。我们在咖啡树的间隙行走，两旁不时冒出几颗香蕉树或橘子树，它们一来可以为咖啡树遮阳、保湿，二来掉落的果实、叶子也可以作为咖啡树的养料，使培育出的咖啡果实呈现出独特的味道。

　　山上的几座小房子便是加工咖啡豆的地方，工人们将采摘回来的咖啡豆放入室内的方形水池浸泡，筛选出足够成熟的果实，用机器去除外果皮和果肉，再放入水槽充分发酵，随后洗去黏稠的果胶，将豆子风干，脱去内果皮，就成了生豆。咖啡商会依据不同口味对生豆进行烘焙，再研磨成粗细合适的咖啡粉末。

　　我们品尝了农场咖啡师制作的手冲咖啡，此外主人还强烈推荐用风干的咖啡樱桃的果皮制作的咖啡茶，冲泡后酸甜可口。在这片风光秀丽的咖啡庄园中，迎着清风，啜饮着香浓的咖啡，可以更深地体会什么是“融咖啡于生活，生活报之以歌”。

　　菲 兰 迪 亚 小 镇 ( Filandia) 距 离Combia 咖啡庄园大约半小时车程，位于群山环抱之中，被称为“安第斯的女儿”， 在小镇的观景台可以瞭望群山上此起彼伏的咖啡林。瞭望台门口有一幅壁画，画着一个戴宽檐礼帽、牵着骡子的印第安农夫，骡子驮着装满咖啡豆的麻袋……

　　菲兰迪亚是一个咖啡小镇， 镇上大多数人的生活都与咖啡产业链密切相关，咖啡文化也无处不在。和卡塔赫纳一样，这里的房屋也都有着鲜艳的配色，阳台更是多姿多彩，无论全阳台、半阳台、隐形阳台，人们都花了许多心思去装饰。我喜欢坐在咖啡馆的二层，透过阳台瞭望窗外热的街市，广场上色彩各异的威利吉普车 ( Willys) 满载乘客，即将奔赴各自的目的地。

　　印第安人的“茶马古道”

　　可可拉边山 (Valley de Cocora) 海拔1800-2400 米，是昔日印第安人运输咖啡的重要通道，功能类似中国的“茶马古道”。印第安人将在山上采的咖啡果实制成生豆， 经由这里用马或骡子运下山。

　　印象中山谷大都是狭长的，谷底幽深且不见天日，而可可拉山谷地势平缓，光线明快，植被也相当丰富，曲折的小路在绿色的草地上延伸，行走其间，像在草原上漫步。这片山谷生长着不少奇异的花卉，比如世界上最小的兰花，早间还有茂密的蜡棕榈树林，后来因为过度砍伐，树木变得稀稀拉拉，几十米高蜡棕榈树突兀地竖立在山坡之上，彼此间隔几十米甚至上百米，顶端有一丛树林随风摇曳。蜡棕榈树是哥伦比亚独有的树种，生长非常缓慢，树龄上百年的老人即可环抱。如今当地人正在努力培育树苗，期望改善生态环境。

　　由于海拔高，海洋季风被挡在山外，山谷中时常云雾缭绕，形成了自己的气候。我们沿着山路行进，忽然听到一阵清脆的铃铛声响，随后看到两个身着印第安服饰的当地人牵着骡子走过来，骡子背上驮着几个大麻袋，装的显然是咖啡豆。两人一老一少，都穿着印第安传统服饰：头戴插着鲜艳羽毛的毛毡礼帽，脖子上系着红色小围巾，身着卡其色衬衫，搭着带流苏的印第安式披肩，肩头斜披着风琴包，腰间别着一把长刀，刀鞘上有两个大大的心形图案。

　　过去，马和骡子是当地人交通、货运的主要工具，1951 年，美国产的威利吉普车进口到哥伦比亚，风靡一时，逐渐衍生出当地特有的汽车文化，终结了传统的运输方式，“咖啡之路”也走向消亡。

　　虽然威利吉普车是美国人制造的，但哥伦比亚人将它玩得更加风生水起、花样百出，每年都要举办名为“Yipao”的威利车竞技比赛，比赛项目包括车子的倾斜角度、多样化的高难度动作、最大承重量等。从佩雷拉附近的萨伦托小镇 (Salento) 前往可可拉山谷的路上，我们看到了许多装饰得五彩斑斓的威利吉普车，满载着乘客，有的车后斗的脚踏板上还站着几个人，据说这车一般可以乘载 12 个人，当地最高超载记录是 26 人。

　　现在可可拉山谷作为 Los Nevados国家公园的一部分已向游客开放，可以选择几公里的短途徒步，或是花上一整天时间、走上十几公里更深入地探索。当地也开发了重走“咖啡古道”的游览项目，游客可以在昔日马帮头带领的带领下骑马上路，一路上听他讲述咖啡庄园里曾经的爱恨情仇。

　　刘磊