春味最是故乡浓

　　在后山与潭城的交界处有一座桥，桥下缓缓流淌着湘江的支流——涓水。这是潭城的母亲河，她侧身而卧，滋养一方，绿树葱茏，又得名青山。曾经，青涩年少的父母便相遇在这座位于潭城西南边陲的青山桥，从此故乡便有了名字。

　　刚过腊月，我便掰着手指头数着春的脚步，等乡间的一场春雨，等爷爷拨来的电话。车缓缓从桥上过河，沿着青山桥至易俗河的公路，蜿蜒而下驶过颠簸的山路，看到不远处西边的山坡上屹立着的两棵毛栗树，便是家了。路边电线杆上的麻雀听到车轮压过碎石子的声音后，扑棱了三两下翅膀，便朝后面的山里飞去。车驶进院子，我一打开溅满泥土的车门，便听到爷爷奶奶在屋檐下响亮地喊着我的乳名，一家人热热闹闹地拥进了屋里。

　　记忆里，每至三四月，爷爷都会背上竹篓，进山挖冒尖的春笋，一采就是一下午。如今，爷爷上了年纪，动作反应逐渐迟缓，但“不时不食”的古话却让爷爷记了一辈子。“这个时候的笋是最好吃！最嫩的！”爷爷一边替姑姑张罗着上山挖笋的工具，一边感慨。

　　不同于冬笋，春天的笋纤维更少，口感更为细嫩，尤其是家乡野生的嫩竹笋。正如汪曾祺先生在《故乡的野菜》中写的：“凡野菜，都有一种园种的蔬菜所缺少的清香。”

　　削蔸（dōu）、去皮、剥壳，母亲熟练地褪去春笋褐色的外衣，翠白水灵，讨喜得很。她先将年前熏制的腊肉放入大锅里，炒得油滋滋的，再将过了水的笋切成丝，和自家种的藠（jiào）头一同放入，快速翻炒，香气扑鼻。清香可口的笋，配上透亮的腊肉和爽口的藠头，一盘浸满鲜汁的腊肉炒竹笋便可出锅了。随着热气升起，身体也仿佛生机勃勃起来。不到30厘米的嫩春笋，一出土便赴宴，可见当地人们对它的喜爱。

　　3月底，清明渐近，村里路边野地里的艾叶泛出最鲜嫩的绿色，是制作艾粑的最佳时节。微风吹过时，叶柄弯曲，翻转的叶尖朝下，露出发白的叶背。趁着姑姑上山挖笋，奶奶便带着我们来到野地上，教我们分辨艾叶。

　　采摘完成后，我们每人提着满满一袋，跑到厨房里“献宝”。母亲便笑着把艾叶拿出来，不时还拎出摘错的苦蒿，调侃我生疏的手法，顿时厨房哄笑声一片。挑好之后，母亲先把艾叶入热水焯一会儿，捞出来后浸泡在凉水中，再将泡好的艾叶挤去水分，在砧板上捋齐剁成碎末倒在稍大的面盆里。随后，再加适量糯米粉或者面粉，把它们搓揉成一个个软糯的面团。最后，将面团分成小块放入锅中，压成饼状，温火慢煎。值得一提的是，在放糖的环节上，母亲的做法有些特别。母亲会把红糖放在锅里，加水搅拌，熬成丝状后，再把煎好的面团倒进去搅拌。那带着淡淡绿色的艾粑经过反复煎制，变成了焦糖黄色，咬一口，拉丝的糖，满口的艾香，满口的甜糯。

　　中国人向来对食物抱有一种较为广泛的见解，正如林语堂所说的：“凡有益于身体者都是药物，也都是食物的。”而故乡，就像春天的艾叶粑一样饱含独特的味道，流连在每一个游子的心头。

　　(编辑吴兰芳)

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