水岸边，眺望墨色虹光

　　来这里度度假

　　据水岸边民宿管家说，民宿所在的老房子是二十世纪六十年代的榨油厂和古樟饭店，房子的外表仍保留了原来砖墙的模样，密实的绿色藤蔓植物不知是否一如从前，从屋顶一直垂到院子里的泳池边，成为另一面天然的“墙”。房间的挑高很高，木头的大梁稍显粗旷，筋骨是属于旧厂房的那种大开大合。

　　如果非要描述民宿的风格的话，也许是“度假”。三面的房子和靠路边的大门、围墙之间有一处大大的院子，长方形的泳池连着一间房间，咖啡馆、茶室和书店俱全。民宿空间内容很丰富，主人将民宿选址在靠近溪流的老厂房里，既临近自然，有大面积落地窗的公共空间，又有一定的私密性，即使在民宿里散步也完全不会影响到其他房客。

　　虽然原型建筑的名气不如村子里另外一间民宿——由徽商古宅改造而来的“留耕堂”，水岸边却有自己的特别之处，它占据村中一个很妙的位置，离新村只有一座石桥的距离，又因为挨靠溪流，能沿着河边小径直接踱入虹关古村，可以慢慢散步感受徽式村落的古朴。院子离稻田和山近，可以有很多和自然亲近的活动，庭院内的二楼有一片室外用餐区，天气好的时候还可以在庭院野餐。油菜花开的春季，民宿常组织客人在门外不远处的田里搭帐篷、采摘蔬菜。

　　从城市到乡村的自得之路

　　我们通过房间里的一本小书知道老板的故事，不算长，但也有种冥冥之中的笃定感。老板于慧芳是上饶人，平时喜爱旅行，是一个喜欢到处跑的背包客，曾在南昌开了一间家居馆，之后又辗转找到婺源的乡下，看中村口这栋破败的厂房，一番折腾，改造成如今岸边“老厂房里的新生活”。这些故事被详细地写进这本放在民宿的小书中，供人随时取阅、体会。

　　于慧芳本身是设计师，从南昌跑到婺源的村子里选地址、选房子，看来看去，看中了虹关。在村子里大动工程，难免与村民们认识、打交道，并且开始产生千丝万缕的关联，水电工、吃饭的问题、村子的习俗……一栋民宿就这样在这个古村里落地生根。

　　对面饭店的老板詹哥看我们来吃晚饭，对我们说：是水岸边（民宿）推荐你们过来的吧。詹哥是察关人，2005 年回到老家，开了这间饭店，主要为每年春秋来写生的美术生们服务。一来一往，他也算见证了于慧芳从城市到乡村的自得之路。某种程度上，有理想的人才能花时间去建一栋真正的民宿，于慧芳对这里寄予了一些希望，希望水岸边未来会成为许多城市人的返乡之地，也希望这里能够成为村子的公共客厅。

　　拉回日常，眺望墨色虹关

　　此时正好是旅行淡季，民宿管家很慷慨地帮我们升级到楼顶的星空套房，房间整个是水泥色的，带一个幽静的客厅，房间里有三个屋顶天窗，仍旧是木质的大梁，让人一进门能够感受到空间的通透和沉静。一些细节也很打动人，天窗下的洗手池边专门放了一小瓶洗衣液，让人一秒从旅人被拉回了日常，浴室的洗护用品是手工的芳香品牌，无意中让我们种了草。

　　如果一间民宿的空间、设计、服务、餐饮等都非常到位，那它会排在你的舒适、质感民宿清单里；如果一间民宿有那么一两个让人惊喜的细节和机关，那它一定会在你的清单前列，成为让人印象深刻的民宿。

　　此行更大的亮点在房间之外，房间旁的铁质天梯竟然能上到整栋民宿屋顶，战战兢兢地爬上去，推开天窗，发现触发了整个民宿的“机关”——站在屋顶竟然可以俯瞰整个虹关，远山近田一时都落在你的眼睛里。那一瞬间，我也理解了“水岸边”这个名字，民宿就在水边，背靠着石津桥旁“虹关”二字的石碑，推开后院的门，溪水经过的潺潺声流进房间里。白天的时候，水岸边和村子里其他的老建筑没什么分别，当夜幕来临时，整个民宿亮起暖色的灯光，这方天地在整个墨色的村子里格外突出。

　　星星很近，山也很近，踮脚就能够着。