一口拇指生煎包

　　文 崔启昌

　　紫藤花繁、牡丹吐艳时节，结伴好友“进淄赶烤”。“去淄博，吃烧烤”，这个话题让几近“狂轰滥炸”的不同版本的宣传折腾了快一年的时间，我终究未躲得了馋瘾逗诱，车行三个半小时顺抵淄博八大局市场时，时间刚好九点整。

　　摩肩接踵，熙来攘往，春季里的淄博八大局市场几乎寸步难行。纵街竖巷排满了食铺、摊点，操着不同口音的男男女女“贪图”这里的美味，还有这里浓厚的烟火气息。

　　原本打算是要撸串的，不料，在逛街时有若干家挂着醒目招牌的食铺吸引了我——“拇指生煎包”，啥意思？挤至食铺跟前，着实大开眼界：比大拇指肚儿大不了多少的生煎包热气升腾、鲜香味十足。上百个“可人”的生煎包在直径不足一米的平底锅里纵横排列着接受煎烙。争尝美味吃食的人们拥挤在食铺跟前，馋瘾折腾得大家竟一时顾及不了排队秩序。

　　在我印象中，包子是讲究大块头的。比如青岛市面上的蒸包、煎包都是你的大，我的比你的还要大，似乎只有这样，才有特色、有亮点，食客才会喜欢。有年春天，我应邀参加一个规模颇大的美食评审大赛，一家餐饮老店拿了“六两肥肠大包”参评；另一家星级饭店端上“八两海参葱包”，都意欲凭其个头和重量冲击奖项。当然，因个头了得，包子的身价自然不菲，前者十元，后者十五元。谁料，试吃者却这样说：“个头大固然是亮点，不过吃起来‘费劲’。”饭量大的，一个不够，来第二个则会剩下；女士饭量小，吃一个六两或八两的大包子兴许也撑得慌。小朋友吃着就更费劲了。因为包子个头大，吃时馅料中的汤汁、油水不便控制，吃完，两手、两颊都是湿漉漉、油亮亮的……参评者本想凭“特色和亮点”摘金夺银，孰料竟未得高分。

　　我想起汪曾祺，他不仅是文学家，也是美食家。汪先生大概是这个世界上最懂吃的人了，他爱吃、会吃，更会描写吃，称其为美食家，实至名归。“四方食事，不过一碗人间烟火。”汪先生的这样一句话看似是不经意之说，其实不然，民以食为天，美食是生活的一剂调味品。人们从最初的只为吃饱，到如今为美食赋予更多不同的含义，从而让美食成为人们最难割舍的情怀。既然如此，美食就得遂人愿、顺人意，要不然怎么能称其为美食呢？像“大块头包子”和小巧可人的“拇指生煎包”，前者分量特足，却因食者饭量有差异，吃起来有诸多麻烦而导致“货盈市窄”；后者则不然，生煎还“生着”呢，食铺跟前早就挤满了欲购人群。

　　拇指生煎包的原产地不是淄博，它起源于20世纪30年代的上海。其时，一位张姓人氏抱着“创新”想法，顺着当地人吃少、吃精、吃好的饮食习惯，将猪肉、虾肉、蔬菜等食材制成馅料，然后包裹在面皮里，再放入平底锅中煎炸，使其底部变得金黄酥脆。由于煎制时需要拇指按压生煎包，加之生煎包小似拇指肚儿，人们便称其为“拇指生煎包”。因为馅料种类多，味道鲜美，拇指生煎包很快风靡上海，继而传播到江浙一带。至今，依然是江南当地食客碗中的“常客”。

　　青岛海岸线长，海洋物产丰富，如果拇指生煎包来到青岛，烹饪者可着重在馅料上动脑筋，虾仁、蟹黄、鱼泥、八带、贝柱、蛤肉等搭配相应蔬菜皆可为拇指生煎包的色香味添彩助力，只要味道弄好、斤两把牢，很快能让一批又一批食客喜欢上！

　　“南米北面，东辣西酸”，面对各地不同的饮食习惯和口味爱好，随着时代的发展，饮食领域交流、互融的空间足够大，引进、消化、吸收、创新的步子一旦迈开，新的、好的、大的商机或将来了。