Peter Lindbergh于9月4日逝世，享年74岁。他为上世纪八九十年代当红超模拍摄的照片将永远被人们铭记。这其中就包括Nadja Auermann和Tatjana Patitz，她们跟Lindbergh一样来自德国。还有大家都喜欢的开朗女孩Cindy Crawford、忧郁的北欧姑娘Helena Christensen、Wonderbra的海报女郎EvaHerzigova，以及拥有闪亮黑皮肤的Karen Alexander，她总是美得让人惊叹，就像1 988年在Peter镜头下身穿简单白衬衫时一模一样。
在他的时尚摄影生涯中，拍摄的风格是真实而直白的。当后期制作一跃成为当今美容行业的新型工具，以此修饰发型、抹去瑕疵甚至除去皱纹时，他始终坚持自己的立场。虽然业内将后期处理称之为“视觉强化”，但Lindbergh拒绝向这种虚有其表的完美低头，这是他的标志性做法——不管镜头下的人有多熟悉或多出名，他照片的精髓在于直视每一个人本真的灵魂。
“很多演员都被重新塑造了形象，但改变的只是外表，”Lindbergh在2015年时曾对我说，“你在拍摄当天看见的他们并不是真实的。你捕捉的不仅是一个人的外貌，而是外貌向你透露出的内在。”最近，他与苏赛克斯公爵夫人MegllanMarkle一同合作了2 019年9月的英国版Vogue杂志，她担任客座编辑，他拍摄由她亲自挑选的15位励志人物。
在Lindbergh的童年回忆中，他曾和父母一起去海边度假，逃离德国工业城市杜伊斯堡，他说那里“无比丑陋，以至于让其他所有地方看起来都很美”。“正因为如此，我对美的概念也许有一些生硬，”Lindbergh说道，“如果我来自威尼斯，审美或许就会有所不同，对吧？”
虽然业内将后期处理称之为“视觉强化”，但Lindbergh拒绝向这种虚有其表的完美低头，这是他的标志性做法——不管镜头下的人有多熟悉或多出名，他照片的精髓在于直视每一个人本真的灵魂。
尽管Lindbergh与设计师们私交密切，但作为一名摄影师，他并不太在乎服装是由谁设计的，而是专注于捕捉穿着它们的模特的内在气质。201 6年，在鹿特丹康索博物馆（ Kunsthal Museum）举办的展览上，Lindbergh的作品和理念引起了学术圈的关注。该展览由Thierry-MaximeLoriot策展，他被授权可自由查看Lindbergl1储存起来的详尽档案。从客户到地点，每一个细枝末节都有条不紊地罗列了出来，除了服装本身的信息。因此，Loriot不得不进行大量研究，为这些服装找到确切的名字。策展人表示：“展览旨在通过Peter的照片来讲故事，但这并非一场时尚展览，而是反时尚的。”
Lindbergh留著一脸胡须，但内心却像是藏着个淘气学生。他起初梦想成为一名画家，于是追随着梵高的脚步，在阿尔勒买了一栋房子。当然，他的照片并不像他的偶像那般鲜艳多彩，主要都是黑白的。“我在查看他为意大利版Vogue杂志拍摄的系列作品。即使你在二三十年后再看，其中半数作品依然是经典之作。”Loriot谈到他的研究时说道，“他确实是一个有意思的人。我想我们最喜欢的就是他人本主义的拍摄手法。他不会装腔作势，有违本心。”
已故的意大利版Vogue杂志主编Franca Sozzani曾在2015年9月重新将超模集结起来，为她们专门辟出20多页篇幅，那时她对我说：“Peter的事业始于这群女性。”
Lindbergh总是直率地对待那些被“重新塑造形象”的演员们——他们“改变的是外表”。他说：“带着自己的公关、经纪人和整套行头的明星们”并不会让他灵感迸发。当他跟年轻女演员交流时，“她们不会直接回应，全都望向自己的经纪人”，这让他毫无触动。对Photoshop的整体性痴迷是否已经到达顶峰？是时候让当代时尚理念经历一场变革了，或者说回归Lindbergh的美学观。
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