喀什的一千零一夜

　　高台民居沉睡千年的古老文明

　　我曾去过许多地方，但是没有哪座城市像喀什这样，让人万般心疼。尤其是当我站在吐曼桥上时，远处的高台民居就像一道时光的裂痕，见证着这座城市的繁荣与衰落，最后慢慢被时间的尘埃湮没。

　　虽然时间摧毁了高台民居，但是一千多年前，维吾尔族先民因躲避洪水而在此修建家园。那些毫无章法且随意建造的过街楼、楼外楼、悬空楼，不仅呈现出独特的建筑形式，更体现着维吾尔族人的勤劳和智慧。他们摒弃各种形式规则桎梏，将建筑的功能回归生活本身，最终创造出独属于喀什的文化特色。

　　如果建筑是一部史书，高台民居必然是解读喀什的密码，一栋栋民居建筑如同一页页篇章，记录着这座城市的沧桑岁月。高台民居就像吴哥窟那样，以坍塌的形式展现在世人面前，那些遥远的时光，早已镌刻在每一块砖石之上。尽管如此，高台民居曾拥有众多的土陶作坊。

　　制作的陶器拙朴柔美，给维吾尔族人带来无数的财富和荣耀，由于缺少年轻人的关注和继承，精美的土陶艺术，也渐渐成为古老文明的休止符。

　　走在高台民居外围的为民路，抬头观望，层层叠叠的建筑因为年久失修而坍塌破损，犹如遭到某种重创，弥漫着令人伤感的气息。每当维吾尔族老人蹒跚至此，看着遍体鳞伤的家园，眼里的忧伤，似乎藏着千言万语。

　　就在我离开的时候，迎面走来两个孩子，他们仿佛与来自时光深处的，带着闪耀的光芒古老的文明擦肩而过……那一刻，我恍然看见，沉睡的高台民居正在慢慢苏醒。

　　牛羊巴扎隐秘乡野的人文胜地

　　一座城市最具人文气息的地方，莫过于集市；而喀什最具人文气息的地方，莫过于喀什大巴扎。

　　喀什大巴扎曾是亚洲最大的集市，极具民族特色的干果、铜器、珠宝等商品陈列于此，犹如一个绚烂的万花筒，叫人恨不得多生出幾双眼睛，这里看看，那里瞧瞧。然而，这些光鲜亮丽的表象，并不能探寻古丝绸贸易的传统文化以及维吾尔族的生活百态。

　　很少有人知道，喀什西北郊外的荒地乡附近，有一个浓缩了喀什人文风景的胜地。这个地方就是新疆最大的活畜交易市场——牛羊巴扎。

　　每逢星期天开市，牛羊巴扎总是人山人海，各家各户将牲畜载至此处，然后拴在绳子上整齐排列，最后供买家精挑细选。如果把牛羊巴扎比作舞台，羊永远是主角，牛是配角，其他动物则是群众演员。尽管拥有主角光环羊群在被绳子拴住的那一刻，似乎知道了自己的命运，不哀鸣，不反抗，任其生命终结的到来。

　　在当地人的意识中，要是生活拮据了，赶着羊去一趟巴扎，回家就有了；要是没有新衣服了，赶着羊去一趟巴扎，回家也都有了。虽然如此，由于牛羊巴扎的牲畜量巨大，以至供过于求，这份靠运气赚钱的买卖，致使很多养殖户的生活仍旧非常艰苦，但他们依然怀揣着美好的希望和憧憬。

　　牛羊巴扎很臭，漫天尘埃，却无法阻挡我拿起相机定格每一个瞬间，古老的原始交易和纯粹的生活写照，是我探寻这座城市的人文精神所在。或许，牛羊巴扎某天会消失，在此之前，它独特的人文风景，却是历史长河中一页辉煌的篇章。

　　艾提尕尔追寻温暖之光的殿堂

　　在这个碎片化时代，繁多的外界信息侵占着每个人的内心，物质喂养着欲望的贪婪，身心凌乱无序，渐渐流失趋于信仰之路的觉知和追寻。

　　在喀什，艾提尕尔清真寺是信徒的精神殿堂，古尔邦节时，清真寺外围的马路上匍匐着密密麻麻的穆斯林信徒。这座始建于1442年的清真寺，原是征服中亚的阿拉伯大将屈底波·伊本·穆斯利姆为伊斯兰传教士留下的墓地，明正统（公元1436～1449年）年间，喀什噶尔统治者沙克色孜·米尔扎葬于此，其后裔便建了一座小清真寺，之后数次修缮重建，最终形成这座在中西亚地区有着极高影响力和知名度的清真寺。

　　如果与土耳其的蓝色清真寺和伊朗的粉红清真寺比较，艾提尕尔清真寺像一位灰姑娘。清真寺内部空旷简洁，除了用大量绿色颜料粉刷装饰之外，并没有吸引眼球的地方，甚至连精美的穹顶也没有，俨然一座无人居住的大宅院。倒是清真寺外面的艾提尕尔广场，一群群鸽子在空中振翅掠影，发出咕咕声，停留在喂食的人群里漫步。这样温暖的画面，与清真寺外墙的暖黄色交相辉映。

　　关于艾提尕尔清真寺，我想了很久才明白它的意义，作为承载信仰的殿堂，在这个躁动的时代，它指引人们适当地选择舍弃，才能获得持久的正能量和温暖之光。

　　百年茶館百年一梦，未改初心

　　每座城市都有一个文艺的地方，喀什虽然地处荒漠，但是百年老茶馆就像荒漠上的一株鲜花，点缀着当地人的日常生活，也见证着喀什的历史变迁。

　　作为喀什历史最悠久的茶馆，百年茶馆就像一位精神领袖，有着特殊的意义和地位，尽管至今仍禁止维吾尔族妇女入内。沿着窄窄的楼梯走上二楼，里面有几个矮炕，铺着毡毯，人们在此围坐喝茶。阳台放着数张小桌，三五好友浅谈欢饮，看着熙攘的人群，颇能感受到文艺范儿十足的西域时光。

　　白天的时候，维吾尔族老人大多聚集于此，或是喝茶发呆，或是高谈阔论。虽然他们年逾古稀，但大多身怀绝技，常常拿着热瓦普、冬不拉等民族乐器演奏。三三两两的游客与老人们聚集在一起，即使语言不通，一个微笑或是一个眼神，便能读懂彼此的尊重。正因如此，越来越多的游人来到茶馆探幽，而茶馆自身的精神价值，开始慢慢成为闪亮的旅游名片。

　　与其他地区或浓或淡的茶不同，喀什的茶是古丝绸的舶来品，将茶叶与西方的香料进行配比，改良成更适宜当地人饮用的茶。百年老茶馆的清茶是当地人最传统实惠的选择，游人多会选择价格稍贵的添加藏红花、丁香、豆蔻、蜂蜜的药茶，或是花茶和水果茶。

　　茶虽不能果腹，却能创造出不同的生活方式和态度。百年老茶馆的意义，不仅是让游人了解当地人的生活，同时也是寻找茶文化赋予这座城市的文艺时光。

　　喀什噶尔古城一份永远珍贵的礼物

　　我不知道该如何表述我对喀什噶尔古城的喜爱，我唯一知道的，是这座城，沉淀在记忆深处，我来过，便再也不曾远离。这座是与摩洛哥马拉喀什宛如双胞胎的古城，两者都有层层叠叠的建筑、迷宫式的街巷以及充满西域风情的手工艺品，行走其间，目之所及，如同置身《一千零一夜》的故事里。

　　随着旅游业的快速发展，古城的店铺日渐增多，大家和谐共存，不仅没有浓重的商业气息，反而弥漫着令人着迷的民族气韵。让人遗憾的是，喀什噶尔古城也许因为路途遥远，始终没有获得大家的青睐和喜欢，仿佛是一颗遗弃在荒漠里的宝石。

　　我喜欢避开喧嚣的人群，走进古城纵横交错的巷子里，寻觅散落的历史遗迹和遥远的古老时光，那些墙檐下的斑驳光影，如同人们念诵经文的呢喃。

　　我发现，古城好似一座巨型游乐园，孩子特别多，视线里永远闪烁着娇小的身影。当我走到某条巷子时，看见一位身着小西装的男孩，右手扶着门把，眼里流淌着淡淡的忧伤。

　　我说：“你穿小西装去表演吗？”

　　他说：“哥哥明天结婚，今晚要彩排。他之后要去很远的地方工作，以后我们很难见面了。我想早点来看看他。我在等他开门。”

　　我说：“可以拍一张你的照片吗？”

　　他说：“可以的。”

　　我说：“谢谢你。你是喀什送给我最好的礼物。”

　　很多年前，电影《追风筝的人》因为阿富汗战乱而在喀什噶尔古城拍摄，熟悉这部电影的人都知道，电影里有很多孩子，他们就像一只只欢快的春燕，飞翔在古城的街角巷陌。我想，更多的人还知道，新疆长期被误解和偏见的尘埃掩埋，并由此被贴上许多莫须有的标签，但那个小男孩让我明白，人对遥远的事物总是充满好奇和误解，却又在临近时，因为它的单纯和美丽哑口无言。

　　喀什噶尔古城没有风筝，但是有千千万万的孩子，他们的梦想早已飘荡在空中，让每一个踏上这片土地的人，看见了温暖的光——“为你，千千万万遍。”

蔡无常