克孜爾尕哈烽燧

　　謝光輝╱圖文

　　在新疆旅行，經常看到大小不一的烽燧。烽燧是古代軍事報警的一種設施，夜間舉火稱「烽」，白天放煙稱「燧」。位於南疆庫車的克孜爾尕哈烽燧建於漢代，是古絲綢之路北道上年代最早、保存最完好的烽燧遺址。

　　來到克孜爾尕哈烽燧遺址保護區，3公里外就是戈壁灘上那座燈塔般的烽燧。游客中心提供電動觀光車服務，5分鐘車程，輕鬆快捷。既然是遺址保護區，如果坐車觀光，遙遠的歷史感就會消失，也失去了對戈壁的真實體驗。旅行不僅是對自然歷史文化的嚮往，更重要的是體驗，何況是在絲綢之路旅行。

　　夏日炎炎，白晃晃的藍天頂着一個燒成白熾的球。我戴上太陽帽，手臂抹了防曬霜，背包裡塞進兩瓶礦泉水，走出游客中心，一切都曝曬在火燙的陽光之下。一條柏油路遙遙指向烽燧，四周除了風聲還是風聲。在熱對流空氣的作用下，沙塵輕曼升起旋轉，游魂般四處飄蕩。有人說，靈魂像風。是啊，古老的絲綢之路，除了商貿往來，還有宗教傳入，途中有多少人遭遇沙塵暴，命喪黃泉，更不用說抗擊匈奴的戰爭了。

　　絲綢之路進入新疆分南道、中道、北道三路。南道最早，依賴早期綠洲文明，是漢代絲路的主幹道。進入魏晉南北朝，樓蘭廢棄，南道衰落，中道成為核心。到了唐代，依託草原游牧勢力與唐帝國擴張，北道崛起成為絲路重要交通。640年，唐太宗派侯君集滅高昌國，設安西都護府於西州（今高昌），作為控制天山南北、保障絲綢之路暢通的核心。18年後，安西都護府遷至龜茲（今庫車），為了有效抵禦突厥的侵擾，在漢代烽燧的基礎上，又營建了部分烽燧、驛站。

　　748年，34歲的詩人岑參出任安西節度使高仙芝的幕府書記。他離開長安，告別家人，躍馬踏上通往龜茲的長途，路上遇見一位返京的老友，欣喜之後不免傷感，吟了一首《逢入京使》：「故園東望路漫漫，雙袖龍鍾淚不乾。馬上相逢無紙筆，憑君傳語報平安。」

　　克孜爾尕哈烽燧離龜茲古城10多公里，是出入龜茲的門户，想必當年岑參也從這裡經過。我走下柏油路，腳踩鬆軟的砂石，一步步向克孜爾尕哈烽燧靠近。這座新疆境內最高的烽燧靜靜地聳立在鹽水溝東岸戈壁台地上，旁邊有一條山洪沖刷出來的溝壑，一高一低形成落差，給烽燧平添了不少氣勢。

　　經過太陽毒辣辣的暴曬後，我躲進克孜爾尕哈烽燧底下的陰影，頓覺涼爽，也感受到古人在絲綢之路上的艱辛。抬頭細看，黃土夯築的烽燧有13、4米高，自下而上漸收，年代久遠，風吹日曬，頂部殘缺；南側剝蝕，呈現自上而下的凹面；北側尚保存附屬建築坍塌後的土包堆積，原可以由此登頂。烽燧的構築方式為四周圍板夾之，層層夯築，每層有10至20厘米夾縱橫樹杆、枝杈為筋骨，堅固結實。

　　2014年，克孜爾尕哈烽燧與大雁塔、小雁塔、麥積山石窟、高昌故城、玉門關等33處考古遺址和建築，作為「絲綢之路長安——天山廊道的路網」項目，被列入世界文化遺產名錄。