星光秀场 乱世英雄--2011巴黎秋冬时装周
- 来源:凤凰生活
- 关键字:巴黎,秋冬时装
- 发布时间:2011-11-23 11:49
谁的造型秒杀了你的视线？哪家的大牌“亮了”你的眼？ “时尚魔头”们领衔众多时尚高手纷纷出奇招，SO，和我们一起来过一场看秀瘾吧！
时装巨头相继离场
时装界的星空在这一年显得有些暗谈，众所周知，今年初，殿堂级设计师John Galliano因涉种族歧视而被Dior革除职务，缺席时装秀，前景未明。这不禁令人叹息，历年时装巨头相继离场，Yves Saint Laurent、Alexander McQueen一去不复返，Valentino Garavani也收了山，曾经名震江湖的Tom Ford跟Hedi Silmane都转行， Karl Lagerfeld亦将退任，百家争鸣的情景已经越来越少见了，行内已经有人在抱怨时装设计后继无力，但我们应该对当今为时装努力的后起之秀抱有期望，所有的巨星最初也都是小星星，就让我们等待新一批彗星的出现吧！
Chanel 上演脱戏。Jean Paul Gaultier搞鬼地上演一场脱衣秀，女模边走边脱，令天桥上剩下一大堆西装、大褛、披肩与手袋。
Louis Vuitton时装秀季季有惊喜，本次黑色帐幕内藏四架古典升降梯，豪华装置一样令人哗然。
中标题
2011秋冬潮流报告
Super Size 复古大码
秋冬复古潮回归，六、七、八十年代风格无一幸免地被翻炒，早前兴过的垫肩再卷土重来，今次玩得更尽情，除了厚垫，剪裁也被放大，“特大型”设计打造立体效果。“特大型”设计在时装界早埋伏线，虽然看似夸张，不过连LV、Miu Miu跟YSL等都不乏此作，所以我估计这款加大码潮流仍会继续大行其道。
Sexy Revelation 大玩性感
本季是个着重线条表现的秋冬，除了加强剪裁手法，有什么比透视装更活生生地将优美曲线展现，设计师们不约而同的选择了诱惑的透视布料，作为冬季的一大素材。挺身的透明硬网纱、典雅的花纹蕾丝或者透薄的针织布，一样深受设计师爱戴，想穿得有型，最紧要配个漂亮的文胸。
Pattern Mix 混搭风格
一到冬季用色只管深沉，不过这次可能设计师都怕闷，所以在设计中夹杂了点图案冲喜一下，而且设计也没有限定风格，几何、花卉、动物、插画，抽象的写实的甚么都有，你可以参考Dries Van Noten从头到脚地混合图案，又或者Hermes的tone on tone，甚至Balenciaga般黑拼花。
Tweedy Winter 粗呢冬天
称为花呢绒的tweed，不再只供Chanel独享，是怀旧风影响、或花呢大衣引发灵感也好，tweed在来季再度当上主角，以多样化形象出现。Karl Lagerfeld做了贴身连身裤、Sarah Burton的Alexander McQueen与Emanuel Ungaro罕有地以此制作裙子，当然还有永远不过时的大衣，总之粗花呢就是不能少。
Chanel末世主义
对于这个黑沉的秋冬系列，Karl Lagerfeld为此作了不少的诠释，以末世景象作设计背景，这次，Chanel不是温婉的女性，却充满中性味、硬朗以及老佛爷钟爱的grunge式摇滚风格，是时尚的夜行者。设计上，以男装比例作为基调，阔身卷腿的长裤、与从haute couture衍生的jeggings占上整个系列的大多数，loose fit的tweed jacket及斗篷看似来自boyfriend‘s wardrobe，还有一系列不同布料连身裤，夹棉尼绒菱格车花、呢绒、亮片，还有蕾丝，以颠覆男女之间的界线，再次表现Chanel强烈的女性主义，而且大部分设计都比较平易近人，真正“readyto-wear”。反而，手袋却稍欠惊喜，复古而平实的chain bag和菱格手挽小圆包，艳光都不及针织阔筒皮靴调皮有型，平底的舒适度更胜一切，成为本季的大热必选！
情色挑衅
不可否认，Marc Jacobs一而再的怀旧风令人习以为常，华丽十足却稍欠惊喜。当进入黑色帐篷会场，像演唱会的四面台放置四座复古雕铜电梯，由地库升上舞台，夺门而出的是带着军帽的女模，将透视效果与端装的军装集于一身，不禁令人联想到1974年意大利情色电影《The Night Porter》中的Charlotte Rampling，甚为挑逗。而这亦是Marc Jacobs尝试挑战的课题--Fetish（ 恋物癖） 与 Fashion的微妙关系，由于大老板兼法国首富Bernard Arnault表示难以理解女人对手袋的沉迷，引发了这个充满玩味的创作。设计上，仍然保留Marc式复古美学，着重线条剪裁，外套、恤衫、高腰pencil skirt、马裤以及热裤均塑造出对比强烈的结构，例如button up的四袋外套与热裤，透视的monogram衬衫与pencil skirt。而配件方面，拘谨的马甲式腰封、紧贴小腿曲线的高跟长靴、或是箍住双手的手铐手镯，都流露出一点畸恋意味，跟同场的经典“Lockit”手袋意念互相呼应，同具挑逗诱惑。
Christian Dior最后挽歌
在巴黎时装周展开前， 传来John Galliano因酒醉侮辱犹太夫妇而闹种族歧视官非，即遭Dior开除，结束多年合作关系，事出突然令人难以置信，亦担心时装秀会否如期举行，以及Galliano去向等。品牌总裁Sidney Toledano遂在开秀前发表颇长的致辞，为Galliano的言行致歉，当然，Galliano也未有出席谢幕，换来一班身穿白袍的幕后功臣裁缝们。
而这个突然成为John Gallaino在Dior最后的ready-to-wear系列，他再次以波希米亚为创作主题，率性配搭一改冬装大方典雅的套装定律，无论用色、布料、剪裁与线条，都是丰富多元化，长褛斗篷、皮革娃娃外套、泡泡及膝裤、雪纺花裙或经典荷叶边吊带裙可以说不同类型的女性，也能在里头找到合适的服饰，这是最合商业角度的大卖设计，却未能为Galliano留下美好的回忆。
Miu Miu高贵典范
追溯Miu Miu近几年的设计风格，的确好比过山车，有时非常端庄女人味，有时又调皮少女得很，甚至有时候也玩另类pop art前卫风，具新意也有惊喜。按照这无定向规律，秋冬系列回归最讨好的设计，我称为戴妃年代的复古风，为什么呢？因为Miuccia Prada今年次大玩80年代流行的大垫肩，上阔下窄倒三角的比例，设计虽非常简洁，却注重线条与细节，超修腰的中褛裙巨型蝴蝶结腰封、钉上闪片的花卉及燕子图案、还有缀有小蝴蝶结的毛皮小背心，时尚也表现高贵，而且，无论配搭或各款设计都相对亲民，个人认为有点已故戴妃的韵味！看来，Mrs Prada的vintage衣柜应该已被翻到近代了。至于配件，她将手袋也放大了，啪钮的绒毛clutch与皮草clutch，尺码都有如经典尺寸的Matelasse袋，高贵中不失少女调皮一面。
Celine突然稳守
众所周知，Phoebe Philo图将Celine塑造成蓝筹股，风格简约而着重细节，长青的设计容易配搭，外套款、针织衫及裤子每每皆是值得投资的永恒单品，这个创作概念一路都没变。在这秋冬系列，Philo再为品牌确立更明确的方向，可以说是旧酒新瓶，但这酒却越见香醇。看似平平无奇却毫不简单，外套以车线在背后打造幽默的弧形曲线，低调地做个签名式记号。而接下来的其它设计，也带点对冲性配搭，鸳鸯的皮草、黑白配色、实色跟透视等拼贴，在平实中却显得不寻常，跟主流背道而驰，特别是今季的鞋款，当全世界向高发展，她却造了尖头细短跟，是反主流或带领新潮流也好，都别看小她这简约主义！
Jean Paul Gaultier怀旧喜剧
专诚请来年届四十六的法国喜剧甘草Valerie Lemercier打头阵，Jean Paul Gaultier试图告知大家：当下窈窕淑女也会对成熟韵味趋之若鹜，倒不如来一个怀旧派对，调皮一番。圆浑的曲线是丰季重点，MrGaultier这次用尽了高腰设计，没有窄得透不过气来的剪裁，一个个戴上银白色假发的女模穿上黑、灰、杏调子的高腰裙、垫肩西装、织花窄脚裤，还有中外套，扭着身子边走边脱，打扮成熟高贵的女模，却表现异常娇媚，喜剧效果中和了老成，在最后尾声中女模脱光外衣，换来一系七彩印花连衣裤，玩味不言而喻。
Yves Saint Laurent还原基本
近几季时装界有不少向圣罗兰先生致敬的设计，可惜猛虎不及地头虫，有谁能够比Stefano Pilati更清楚了解YSL历代设计，他曾经替品牌带来革新，也努力巩固经典形象，老实说，他的表现从没失手，本次却要还原基本步，于自己手中创造不折不扣的圣罗兰系列，把握没有十成也有九成吧！打头阵的双襟格纹西装裙、茧形的毛衣与，衬上吊脚西裤，打造经典踩界中性配搭，然后又有妩媚的全白系列，轻盈透薄的纱纺、搭上古典的入膊束颈设计，又一圣罗兰的印记，将摩登典雅共冶一炉，无需哗众取宠亦能鸁得掌声。
Valentino 高贵脱俗
或者因经济气候影响，今年，各时装品牌作风偏向稳守，商业味浓的设计多不胜数，这亦无坏，至少大家着重可穿性，从Valentino秋冬系列上能深深体会。双宝Maria Grazia Chiuri跟Pier Paolo Piccioli保持品牌长久以来的气质，用时尚的手法演绎经典，简洁线条是他们的拿手好戏，去年的窝钉叫好叫座，继续大派用场，悄悄地用于classic外套之上。他们将所有裙子都以蕾丝包装，无论短裙或晚装，都尽是透视诱惑。而设计上高领口、百褶、中腰线等表现怀旧感觉，配搭细致的钉花手工，令本来华丽的晚装长裙，变得脱俗出尘，难怪Valentino能成为名人在红地毡的宠儿。
Loewe保持奢华
作为西班牙皮革殿堂品牌，Stuart Vevers为Loewe想出了最好的点子，将最优质的皮革放在ready-to-wear里头，并只按订单制作，减少了商业风险，Vevers可以更尽情地创作，令这个系列更有惊喜。本季，焦点主要放在外衣上，轻巧的Napa被剪裁成立体非常的外形，无论是短外套或娃娃装，效果依然笔挺亦轻盈，除了皮衣，小牛毛裙子，与取材自著名大教堂玻璃花窗的印花恤衫等，百搭的day wear设计，大玩手工的无痕Napa钉饰同样叫人拍案叫绝。他将品牌的时装系列推进更奢华的层次，同时为此建立了一个更时尚更具个性的舞台。
Asturo Tayama质感当先
小别重逢，Asturo Tayama今季重回时装天桥举行花生秀，一直带着浓厚的个人风格创作，难得这次加入了一点流行元素，令设计更具新意。设计师喜欢混合不同元素，爱sporty亦迷恋古典味，因此弹性的布料、高领、绷带状的布条皮带都经常在设计中出现，令品牌风格不受时代规限。由于他素来看重线条、质感，本季除用上眼熟的弹性尼龙、薄绒和针织，更少有地运用秋冬大热毛皮，令整体更见时尚。
Hermes东方禅意
由Lacoste跃进Hermes，Christophe Lemaire明显有点野心，试图在前度为品牌建立的sport chic，加添一点他钟爱的东方色彩，线条亦不再是紧与贴，而是充满禅味的长、阔剪裁。不过，在一系列泥土色中，他更加入了Hermes少用的抽象印花及民族的拼布效果，老实说，除了那顶皮革帽子，都颇不像Hermes作风。
Givenchy歌特风格
Riccardo Tisci对歌特风格依旧忠诚，这次加入黑豹打造一般黑色浪漫，鲜黄、墨黑与紫罗兰色彩成为今次主调，整体造型亦较为中性。款式上，恤衫、卫衣（ sweater）与窄身裙是重点项目，他将印花丝料、mohair、挺身纱布organza与漆皮融入当中，感觉没有高不可攀，倒是有趣的潮味，最搞鬼莫过于豹头帽子与cat shape眼镜，这系列似乎有大卖的潜力。
Balmain华丽摇滚
战争与和平成为Vivienne Westwood的一大课题，创作题材不断从中钻探，这次西太后替女生打造战士造型，脸上扫上黑色油彩洒了闪粉，还带上头盔，而服装设计还是她一贯的作风：拼贴、立体与古典风，一眼便认出是从一而终的Vivienne Westwood形象。比较有趣的是末段的晚装设计，闪石紧身衣、黄金斗篷与网纱泡泡裙，呈现出今年时装展少见的戏剧效果。
Vivienne Westwood闪亮战士
传闻身体出现状况未能出席时装秀的设计总监Christophe Decarnin，仍然与新任stylist MelanieWard打造此风采依然的Balmain系列，本季一洗过往麋烂风格，换来更工整细致的设计，招牌的笔挺西装收细了垫肩，裤款也不只限于超贴skinny ，收起杂乱的raw edge、图案，配上华丽钉饰与皮革，将中性摇滚味风格化，步入更hi-end的殿堂。
Tsumori Chisato半熟女子
时装界的复古势力强大得叫人透不过气，就连一向童趣缤纷的Tsumori Chisato也加入复古行列。圆形的粗胶框眼镜、过膝铅笔裙、圆点图案、高腰线等，处处流露怀旧味。针织物突然变了今季主角，织出横间与撞色图案，然而过往的色彩斑斓与抢眼图案，今季就收敛了许多，换上一大堆深沉色系，图案亦未见玩味缤纷，扮西装的针织裙已是极限，整个系列就像个穿大人服的少女一样。
Chloe迷蟒蛇纹
品牌予人最深的印象，大概是那些驼色与漂亮利落的裁剪，但新一季的秋冬系列对于Hannah MacGibbon来说，还加上了一大片蛇纹。在一贯的浪漫风格下，即使蛇纹以不同颜色、物料于每件单品上重复出现，却出奇地没有那种狂妄野性的感觉，束腰的雪纺连身裙、阔脚长裤、高领的恤衫与大外套，Hannah选取品牌基本的设计，令系列于野性与浪漫之中有个平衡。
Stella McCartney分裂性格
新季不少品牌以夸张的阔肩剪裁唤醒80’s时尚，如出名做tailored jacket的Stella McCartney也凑上热闹，品牌擅于把玩刚与柔的特性，而新季更是愈见极端，如刚阳味道的西装外套，大肩剪裁的比例上，确实有点拒人千里，若非签名式贴服修身的smoking jacket犹在，真难辨认出这系列是出自Stella之手。另一边厢柔美的性感是品牌另一特色，但比起以往clean and proper的态度，新系列的裙子尽是body-conscious的剪裁，拼合圆点薄纱，大胆挑逗视野，表现女性自信的一面。
Alexander McQueen冰封皇后
品牌新任主帅Sarah Burton上季一接手便好评如潮，全因她跟随McQueen多年，与他的风格一脉相承，然而却能彰显其柔美的女性态度。秋冬新季以“The Ice Queen and her court”作主题，童话色彩的浪漫却不失品牌的Gothic本色，华丽的宫廷服饰线条用上fur trim及薄纱带出柔和一面，与厚厚的花呢物料形成强烈对比，古典的设计点缀了拉链、皮革等元素，巧妙地为那庄严的造型添上无限时代感。
秋冬配件大赏
女人最爱
鞋王Christian Louboutin在秋冬季度中， 为不少时装品牌制造刁钻女鞋， 而自家系列仍旧惊为天人，走进Louboutin小小的showroom，发现新一季的款式仍然夸张好玩，大热的毛皮继续用在小靴款，金属、窝钉等型格元素在配件上仍然奏效，设计师果然宝刀未老。
经典的Chain bag Sweet Charity换上新色，感觉时尚。
图片说明
双色毛皮短靴比短马毛更有趣。
Slip on懒佬鞋被小圆钉与铁头包装，更见型格。
为Victoria Beckham时装系列设计的长靴，充满美式简约味。
法国优皮士
Roger Vivier被Bruno Frisoni脱去优雅的外衣，换来八十年代率性优皮glam rock style，闪石、丝绒、古铜窝钉与麖皮令品牌沾了点妖冶味道，使经典品牌添上大都会气息。此外，亦鲜有地设计出loafers平底鞋，是签名式buckle ballerina以外的新选择。
至爱的Miss Viv缀上窝钉与粗链，相信来年的waiting list一定更长。
将闪石丝绒高跟鞋置于结他之间，我觉得营造了一种超华丽的glam rock。
老佛爷的第二春
上季跟Hogan合作，反应大好，兼且可能想尽快赚够钱结婚退休，Karl Lagerfeld再下一城，今次设计造工更精美，夹棉运动型外套、压纹擦色皮高跟过去鞋，还有绉折皮革tote bag，继续走优雅休闲风。老实说，这次确实漂亮很多！
图片说明
请了名模Bonnie到巴黎作示范，分外有亲切感。
压纹皮鞋的高跟sneaker，舒适亦时尚。
再次玩科技与手工，尼龙缩褶再手扫金属色，据闻定价亦不过分。
巴黎时装事件簿
今年巴黎时装界有太多意料之外，good news、bad news充斥为期十日的时装展，正好表现时装似戏、戏又如人生的道理，三大时尚圈中的事件，为秋冬时装展画上休止符。
John Galliano黯然离场
事缘月初，Christian Dior创作总监John Galliano于巴黎夜店醉酒侮辱犹太夫妇而闹种族歧视官非，日内随即被开除，就连最后的时装秀也没有现身，被大老板Sidney Toledano换上穿白袍的裁缝们谢幕，当日场面确实伤感，在场不少嘉宾都出动了纸巾。
不过还是那句“The show must go on”，外间正热烈猜测后继是谁，大热人选如下：
Haider Ackermann，曾做过Galliano助理、Anna Wintour爱护有加，甚至传闻Karl Lagerfeld退位都想找他承继；
Riccardo Tisci，同属LVMH集团， 有Haute Couture经验， 而且Galliano当年同样由Givenchy易手到Dior；
Olivier Theyskens，当年他做的Nina Ricci风格类近；
Rick Owens，04到巴黎在高级皮草公司Revillon做总监， 有经验又有实力。
花落谁家仍是未知之数， 我反而担心Galliano何去何从。白色茫茫一片的谢幕场面，正有致敬之意。
秀场外记
已为人母的名模Natalia Vodianova，在完秀后被追问感想，亦按捺不住伤感。
有信众以原始打扮，手持“ The King is Gone”标语，在场外流连。
Lady Gaga做model
法国其中一个经典品牌Thierry Mugler请了Lady Gaga的stylist Nicola Formichette作创作总监，新官上任即时将品牌改名为Mugler，并邀请Lady Gaga做model，兼即场发表新歌《Government Hooker》。这个全新组合带来的系列，评价似乎不大理想，据说大家都嫌设计太Gaga，或者Thierry Mugler这次招聘行动，都只在乎「“make some noise”。
Lady Gaga出场即转红色射灯，烟不离嘴，名妓范儿！
创作总监Nicola Formichette（左）和设计师Sebastien Peigne（右）与Lady Gaga一同谢幕的场面，可能以后大把机会。
圣安娜潮流崇拜
有说Karl Lagerfeld打算结婚退休，这个传闻在时装周却被Chanel跟巴黎潮店Colette的合作盖过。老佛爷一向够潮，今次一连十日在Rue Saint Honore名店街与Colette办概念店，除了展出经典、最新货品，过去十日都举办工作坊，有Graffiti大师Andre、Fafi及So-Me等为Chanel手袋画插画，又办nail bar替人美甲，活动天天新款，真希望一季办一次就好了！
配上巨型Be@rbrick装置，令classic的Chanel手袋都变得潮气。
Nail Bar全用Chanel甲油，大把靓女排队等修甲。
Galliano去年以水手装出场谢幕，可惜现在要暂别舞台。
编辑/Grace 设计/杨玲
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