他们如何把设计玩得风声水起

　　本期三位独立设计师天南地北齐聚一堂，跟他们聊天，也是时尚记者的一顿饕餮之谈。陆坤是土生土长的上海人，没有显赫的家世，没有留洋的噱头，设计之路从上海茂名路上的一家裁缝店开始，在参与了《女神的新衣》之后倍受大众关注。AndrèsCaballero的时装品牌建立在意大利，他的设计里流淌着墨西哥的血液和米兰的现代廓形。谭雯是一个在Missoni总部任职的中国女孩，除了给Missoni设计针织印花，她自己却专注在男装领域，以骨骼为灵感的男装设计系列大受好评。其实这三位设计师只是广东红棉国际时装周上的亮点之一，事实就是，都说广东的批发业远比时尚产业强大太多，但是红棉时装周却偏要扭转这种局面，连续3年都请来重磅跨国独立设计师作秀。

　　谭雯：擅长印花的女孩，如何在Missoni玩设计

　　在2014秋冬伦敦时装周期内举行的伦敦时装学院（LCF）毕业秀上，作为为数不多能够亮相毕业设计秀的学生，谭雯展示了以骨骼为灵感、名为“Evolution”（进化）的男装设计系列，受到业内人士关注。谭雯在伦敦期间，曾在前卫设计师品牌J.W.Anderson实习，接下来在意大利针织大牌Missoni实习5个月后，因出色的印花创作成为获得offer的幸运儿。这个在前卫设计之都及针织帝国都能把创作玩得风生水起的25岁女孩，身上有什么故事？

　　在伦敦玩“进化”

　　这次来广州，谭雯与意大利设计师Stefano Ughetti联合为某本土品牌设计了日常男装，以中国的龙为灵感，她手绘了龙的图案，印花在棉麻面料上，使肌理变得立体。实际上谭雯从小擅长绘画，这也是她毕业设计中的秘密武器。“进化”取自她着迷的骨骼主题，她想要在灭绝的背景下讨论“生存”，把这些因人的发展而灭绝的古老动物，印在衣服上。衣服上的骨骼插图，受到了新古典主义插画大师Aubrey Beardsley的影响，以密集的点和线组成构图。贴合头骨形状的半圆礼帽抓人眼球，以及高帽子上的头盖骨细线刺绣，都成为不一样的配件，使得衣服的系列感更强。

　　另外一个重点是，谭雯把研究已灭绝动物的初衷，与当前时尚界的状况联系起来。由于技术发展的快速，许多传统手工艺品在途中死了，这是为什么在毕业设计中她选择使用传统手工艺的原因，如所有的图案都是由手工绘制，以及传统的丝网印刷而非数字印刷等。谭雯想带领观众来到濒临消亡的传统手工艺仍然活跃的她的个人舞台。

　　这是谭雯第一次做一个完整的系列，包括10个look，好的设计概念加上传统工艺实现及一份幽默感，在设计之都伦敦初试啼声，才华即获得关注和后续的效应，包括与红棉国际时装城进行合作。她花了8个月完成了整个系列，从一张白纸到衣服成型，期间硬是花了5个多月，一遍又一遍不断修改衣服变化的廓形。这些超大的外套和衬衫的形状并没有太奇怪，还是基于传统的经典轮廓，男模们穿上后有着浓浓的男孩风，也很有趣。这一点谭雯或许是受到喜欢走性别倒置中性风的J.W.Anderson的影响，在最基本的男装经典款式上增加点到为止的创意，使它既有设计感又很实穿。总之，是读LCF时在J.W.Anderson的实习经历，使她获得对于时尚界的见地，以及对时尚品牌如何运作形成看法。

　　从意大利Missoni谋得一份工作，谭雯称自己为“比较幸运的典型”。由于欧洲经济不好，许多国家希望学生学完设计后直接回国，当地品牌工作室也需要比较大的代价去聘请一位来自中国的初级设计师。广投简历之后，谭雯获得Missoni的两个月实习机会，“很折腾地办了很多签证过去，如果两个月后真的结束的话其实还挺遗憾的”，去了后实习延长到最长的半年，设计总监对谭雯做的印花挺满意，加之她的性格也能因适团队每个人，才获得这份在Missoni女装工作室的正式工作。

　　谈起Missoni来谭雯十分崇敬，称之为从一根线开始选择的品牌，做工及价格之奢侈均值得敬意。Missoni位于米兰西北的Varese，“在他们祖上的这块地上，做针织布的所有产品都是在意大利做的，所有针织类都是他们自家工厂做的”。不像其他家族企业如PRADA、GUCCI等进行合并和收购，Missoni一直维持着浓厚的家族企业式的规模及氛围。“工厂里到处贴全家人从小到大的照片，每个缝纫机车工的座位上放一个教皇的照片，一个孙女的照片，再一个Missoni家族的照片”。如今Missoni有很大的需要转型的问题，购买齿纹针织衫最中坚的一拨客人、上世纪的精英分子们已经老去，品牌首代创始人Ottavio Missoni也于2013年去世了，所以他们希望固有形象有所保持的同时，更在寻找突破，需要新鲜血液的加入。而刚毕业的谭雯在Missoni能被定下来为女装设计印花，服务于品牌核心，也足以令人骄傲。

　　作为意大利精细针织工艺的最高代表，Missoni的精髓、其强烈的艺术风格源于图案与撞色，从中不断地重构新生的色彩组合。“Missoni的印花内有十几二十种颜色，需要你有一个强烈的关于美学、颜色搭配的认识”，谭雯给我展示手机内一个由她创作的笔刷有些抽象派的新印花，创作方向来源于非洲民族小朋友身上涂的花纹。由于产品尚未发布，暂时还不能公布在媒体上。并介绍她在Missoni的创作方式。谭雯经常整个下午坐在工作室内看各种的书，收集各种有趣有用的资料给设计总监，灵感板上的图片和素材一直在增添和淘汰之中。“当很多不同的信息在脑袋时再去做印花，很多东西在脑中有所印象，但又不看它的时候，就不会做得一模一样”。

　　谭雯创作的这个印花是拿小笔绘画的，放大到400%，再进行上色，上完色再缩小放大，过程中就会随机产生许多肌理，从中取用一部分，但最终看重的是整个图案呈现的感觉。一季中可能需要做数百个印花，再从中选择。

　　对话谭雯

　　1.在与本土品牌合作的秀里，你做了中国风的东西，不担心中国元素过度使用？

　　谭雯：这次衣服是休闲日常风男装，我使用了一些不同的笔刷和色彩，做了几幅关于龙的绘画。实际运用时把它放大了非常多，消费者也许看到只是几条龙须的肌理和鳞片。从整体氛围上感觉到气息，而非直观的图案。如果觉得有趣和想来探究的话，会发现原来是条龙。

　　中国风容易做到表面，且跟东洋风掺杂。大部分设计师是西方轮廓加中国图案和细节，来“点亮”设计。我欣赏Dries Van Noten对中国元素的运用，或是阿玛尼2015春夏高级定制的竹子主题。意大利设计师做出并非纯粹的中国意境，秀场主题和衣服韵味却完全抓住了中国风韵，就像一个在中国久居多年的人。好设计师不会把想当然的东西直接用上，他会让人多次动脑子发现整个系列背后的故事，等你了解完再去看这场秀的时候，感觉会完全不一样。

　　2.许多独立设计师的衣服销售不理想，你怎么看待这种状况？

　　谭雯：要么他们是有很强烈的做自己的愿望，要么是家里愿意支持，这两种设计师都不是从市场出发，更多追求的是从设计思维上达到一种高度。从这个角度来说，设计师不会想我的设计适合什么样的消费者，品牌故事反而是说我需要一个什么样的男性或女性。而实际上有这样消费力和认知高度的人很多转向欧美更成熟的品牌。他们描述的其实是一个并不存在的消费者。

　　在国内，消费者追求最新时尚，但并不愿意花很多钱。而很有钱的消费者直接投入欧美高档定制的怀抱。这在中国确实是个两难局面，想做自己却不一定卖得出去。

　　陆坤：走大众市场，我才会活得更真实

　　上海时尚地标“外滩三号”的一场秀，把陆坤拉进了人们的视线。生于上海，长于上海让陆坤的设计烙下了上海风韵、中国元素的印记。成名以后，陆坤并没有停止时尚的步伐，与各国品牌合作，涉足多个领域，如同一块磁铁，不断吸取，不断尝试，去创造自己的时尚王国。2014年，他改变了设计路线，创立了个人成衣品牌mikunkum。如今，他开始更加专注时装大市场。无论是参加《女神新装》节目还是在红棉国际时装秀上与意大利设计师合作设计，我们都能看到他坦诚面向市场的态度。

　　对话陆坤

　　Q：对于人们给您作品标上的“中国元素“上海风韵”这些标签，您是怎么看待的呢？

　　A：有一段时间我是非常不适应被扣上“中国风”“上海风”，现在十几年过去以后，我觉得这是对我的一个很好的奖励。因为我能代表某个城市的文化、标志。我现在是欣然接受，而且希望把这个点发扬光大这样子。在人们说到美国纽约风格时候，您能够想起品牌。如果说到中国，您现在还没能找到一个品牌能完完全全代表中国的，但是您说到上海，第一个马上想到陆坤，那我觉得我目前还是蛮成功的。

　　Q：那您有没有想过尝试从这些标签跳出来，尝试新的风格？

　　A：我十几年都在做定制服装这样的小众市场，从去年开始做成衣，这就是我要突破自己的一个新领域。我做的衣服没有办法在这栋楼的任何一个档口销售出去，因为它不适合这个大市场环境。我也在学习当中，这是我一个切入点，一个新目标吧。往大众、往市场那边走，我才会活得更真实点，这样对设计也好，对事业也会是一个很大的提升。

　　Q：那可以把mikumkum的创立看成是您往市场跨出的一步吗？

　　A：对的，很多人说mikumkum是我的副线品牌，其实不是的，陆坤从来没做过成衣，怎么能说是副线呢。而且希望能把上海文化、上海生活方式融入进去的一个品牌。

　　Q：从高定到成衣难点是什么？接下来您会投入更多精力在哪一方？

　　A：做高定并不难，任何事情都是这样的，您一旦开窍了，找到一个点去切入了，就并不是那么难了。做成衣我没有经验，对我来说会比较有挑战。接下来的话，我会投入更多精力去做成衣。现在我有自己的淘宝店，很实在的，我没有经验我不会随便去开一家店。谁知道我做得好不好，那我慢慢去尝试，等找到自己的方向，就会大力将它铺开来做。现在也是在学习阶段。

　　Q：《女神新装》里您设计的衣服买家们出价不是很高，您觉得差距在哪里呢？

　　A：主要是平台不一样，如果我设计的衣服不是放在《女神新装》这样的平台上面，有可能卖得很高的。这就像是让女孩子去买剃须刀是一样道理，市场不一样。我去的话，更多的是体验一下，去看一下，实战一下整个大的市场。这是一次很好玩的经历，在里面认识了很多人，特别是跟尹恩惠私底下关系也很好。

　　Andrès Caballero：时装应当连接过去与未来

　　Andrès Caballero，是墨西哥出生、于米兰创建时装事业的设计师，他的时装有着剪裁利落、格外“米兰”的现代廓形，又融入浓浓的墨西哥风情。现在，他试着向我解释如何把这两者进行融合，他的目光在我身后的房间壁纸上游动，然后告诉我，这有点像中国的许多传统设计，去掉一些如龙凤、大红等夸张元素后，让它显得更简洁一些。

　　这次Andrès Caballero来到广州，是协助本地快时尚品牌做时装“孵化”项目，实际上他也是一位被时尚创意产业选拔出来的获益者。他与合作伙伴的品牌San Andrès Milano创建于2006年，2008年参加了意大利国家时装商会举办的“时尚孵化器”项目，赢得最具潜力新人设计师，接着走向意大利版《Vogue》与罗马时装周（Alta Roma）合办的大赛，迅速获得媒体与买手的青睐。至今他的主要市场在日本、俄罗斯、中东等7到10个国家及地区。

　　面前的Andrès Caballero羞涩而内向，正如他喜爱1950年代的时装天才Cristobal Balenciaga（巴黎世家创始人），在低调的外表背后，是对于时装与生俱来的热情，和接近偏执的坚持。他们的经历也有所类似：都是从裁缝转行设计师。Andrès Caballero出生的墨西哥街区极少有服装商店，当地的女人都是自己做衣服，他从小耳濡目染并从中呈现出裁缝的天分。所以在20岁来米兰读成衣设计之前，他都是一个裁缝，常常摸到的是珠针、剪刀和针线。

　　身为米兰时装周常客并对米兰极其热爱，Andrès Caballero的关键词是“裁缝”、墨西哥“过去”及米兰“未来”的文化比对，以及“女性”。他认为，时装应当承载连接过去和未来的功能，并非为创造“流行时尚”，而是用现代的、国际化的方式呈现米兰，从中感受到现代墨西哥艺术家的魅力。“我聚精会神在线条和剪裁上，但草图的灵感来自我的根”。

　　对话Andrès Caballero

　　1.在服装中如何把“过去的经验带到未来”？

　　Andrès：如今设计趋势都很全球化，我个人注重原创性和个性。对于意大利设计来说，很多都要求主题鲜明和夸张的款式及材料，而我主张用现代廓形来诠释墨西哥流行的颜色，比如墨西哥民族传统喜欢用鲜艳的颜色，我也很喜欢，但让它更柔和一些，能应用到日常生活，粉红和大地色常出现在我的衣服中。或是从传统的墨西哥设计中把一些元素去掉，我常使用传统的燕子手绘图案，许多线的图案，或是弗里达·卡罗（墨西哥女画家，先锋艺术家）常穿的民族服装式的方领口。

　　2.对你来说，哪些符号代表墨西哥和意大利？

　　Andrès：墨西哥是民族提花和多彩条纹；对我来说，意大利是巴洛克风格的提花和一些花边蕾丝，它让我想起以前的织机。从面料上来说，棉花和粗糙羊毛是墨西哥；丝绸是意大利。

　　3.你的设计灵感来自于？

　　Andrès：一个受过教育的，知性的女人，边工作边旅行，时髦而都市化，很酷的那种！我喜欢漂亮的东西，我想女性应该是浪漫、清新、优雅的，她在日常生活中有不同角色，即使在工作中，也要把工作中的你融进女性特质和角色。

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