西域故城 那一缕尘封的记忆

　　我国的大西北，有许多雄浑壮美的山川和沃野田畴。千百年来，在这片浩荡的舞台上，曾上演过无数波澜壮阔的历史活剧，也留下了许多令人感叹的历史遗迹。不管是行走在戈壁荒漠还是草原绿洲，不经意间也许就会踏进一座千年故城，与古人进行一次穿越时空的交流。从河西走廊到天山南北，那些裸露于地表之上和沙埋土掩的故城看上去残破而又荒凉，但却蕴含着厚重的历史文化信息，静待今人的解读。

　　秋吟边塞诗 一曲到黑城

　　寻访黑城，缘起于参观银川西夏王陵博物馆后的一时动意，因为西夏是历史上宋、元之间一个非常特殊的民族政权，公元10世纪左右崛起于我国西北地区，先后与宋、辽、金鼎力相持，历时300多年，拥有辽阔的疆土。在今天的宁夏、甘肃和内蒙古西部等地，西夏的历史踪迹随处可寻，而最具代表性的除了西夏王陵外，便是保存较好的黑城遗址了。

　　由银川西南过贺兰山，沿浩瀚的巴丹吉林沙漠边缘向西北，是荒凉而又平坦的中央戈壁，内蒙古额济纳旗所在地，是汉代有名的居延海。当年西夏为防备辽国侵占居延绿洲，抽调了所辖12个军司中的两个驻守额济纳地区。驻守在黑水城的即是“黑水镇燕军司”，类似于现在的军区所在地，一座重要的军事城堡。黑城因旁边有黑水河流过而得名，元代时又称“亦集乃城”， 仍是黑色都城之意，城堡早在西夏王朝正式建国以前就已建成。尽管城市规模较小，但因它是河西走廓通往漠北的交通要冲，也是丝路北道的重镇，所以地位极为重要。1226年2月，成吉思汗完成了西征战役后，以西夏人不纳人质为借口，亲自统兵十万，由北路杀入西夏境内，一举攻破了黑水城，没过多久，内外交困的西夏王国终于亡在了蒙古铁蹄之下。由元到明，虽几经修缮和扩建，但最终难敌战火的劫掠，黑水城逐渐沦为一座死城，在尘封的历史中沉睡了近700年。

　　在晨光熹微中，我们和景区联系好，驱车提前进入黑城。阳光渐渐从远方升起，把金色的光辉洒在沙海孤城之上。登上夯土城墙，可以看到黑城的全貌。城池是长方形建筑，四面的城墙虽然多被流沙掩盖，但是仍旧很完整，每边城墙各长约四五百米，设有东西两门，并筑有瓮城。城内的官署、府第、仓房、佛寺、民居和街道遗址依稀可辨。由于沙化严重，有不少建筑遗址深埋沙中，有的近年来又从沙中露出。城外西南角有伊斯兰教清真寺一座，靠近北墙和东墙的沙丘一座接一座，已经涌上墙顶，连成一片，风过处，吹起一波波沙的涟漪。

　　黑城西北角城墙顶部，有四五座大小不一的白色覆钵式佛塔。从19世纪末到20世纪初的几十年间，俄、英、日等国的探险家和掠夺者就是在这几座塔下，多次盗掘了大量的各类精美文物，尤其是黑水城盗挖的始作俑者--俄国的科兹洛夫，于1909年6月掘开西城墙不远处的佛塔，盗走内藏的数千种刻本抄本，数量达24000多卷的古代藏书，300多幅绘画精品，以及其他大批精美绝伦的西夏和元代文物，其戳于国人心中的伤痛不亚于敦煌文物的流失，面对这座神秘又让人心疼的故城，心里真有一种说不出的滋味，感叹在战争、强盗、流沙以及岁月面前文化的孱弱与无奈。

　　黄昏饮马傍交河

　　从历史文化的角度来理解，古城和故城有所区别。古城是那些历史悠久、文化璀璨，现在仍有人类繁衍居住的古老城市，比如国内的凤凰古城、丽江古城、新疆的龟兹古城等，而故城则是指那些曾经辉煌而如今已失去生命力的废墟、遗址，如楼兰故城、交河故城、高昌故城等。我国西部尤其是新疆有许多故城，当年曾显赫一时的那些西域名邦虽然仅剩遗址和废墟，仍以忧伤和清冷的面容证明它们曾经的存在。中东部地区因气候潮湿、人口密集以及土地紧缺等因素，成片的故城遗址极为罕见，而西北地区气候干燥，使得许多历史故城得以保存，吐鲁番的交河故城和高昌故城就是新疆故城的经典。

　　从吐鲁番市区西行10公里，经过几处古朴的维吾尔族村落，就到了交河故城。这是两河相拥环抱着的一座千年古城，从高处望去，更像一艘战舰孤悬在大地之上。“白日登山望烽火，黄昏饮马傍交河”“沙河二水自交流，天设危城水上头”等都是古代诗人吟咏这座故城的诗句。

　　交河故城始建于3000多年前，是吐鲁番盆地的先民--车师人的都城。西汉与匈奴为了争夺车师，曾进行过多次战争。交河曾经是西汉戊己校尉的驻地，唐朝设置西州，安西都护府也一度驻扎在此，后属高昌回鹘汗国。13世纪70年代，元代宗王叛乱交河受战火涂炭。明洪武十六年发生宗教战争，交河城沦为废墟，现有遗迹多是唐至高昌回鹘时期的遗存。交河故城如今享有的称号是目前世界上最大、最古老、保存最完好的生土建筑城市，是中国唯一一处最为完整的汉代城市的遗址，更是世界著名的研究古代城市的仅有标本。

　　经城南的城门登上土岗，从瓮城进入交河故城。城内建筑轮廓分明，被一条长约900米的主干道分为东西两大道为中轴线分为三区，东区为官署区，西区为手工作坊和居民住宅区，北部为佛教寺院区。大道贯穿故城的中部，两侧高厚的土垣展示出千百年前繁华的盛景。城内全部的房屋院宇一半在地下挖掘，一半在地面构筑而成，交河城仅有东门和南门两座城门。由于城建在30米高的悬崖上，不用筑城垣，城门亦非正式建筑，它们巍然屹立，崖岸如刀削，形成一个天然壁垒。

　　交河故城既是一座兵城，也是一座佛城。在北部的寺院区，有101座佛塔形成的塔林，这是我国现存最早的金刚宝塔，这里还有我国唯一的地下佛寺，曾出土了高僧的舍利子和壁画。从南北大道走到头，就是交河城最大的佛教寺院，遗憾的是由于人为的破坏，塔林和寺院多已坍塌，只有这些遗迹向人们诉说着当年交河的佛教是如何的昌盛，至今仍显示着信仰的力量。

　　一片残墟入大荒

　　离开交河，到火焰山下的高昌，还是故城，还是满目的苍凉和残破，但我已不想过多地关注和弄清它的履历，尽管高昌在历史上的地位甚至远高过交河，从西汉到隋唐，曾是高昌王城和西州所在地，西域政治和佛教文化中心，仅从今天庞大的废墟就可看出当年的气势。

　　走进高昌故城，面对众多的王室和佛寺遗址，我不由地想到两个人：玄奘和鞠文泰，一僧一王，初唐时期在高昌的特殊交会。

　　唐代高僧玄奘为求佛法真经，历经千难万险，跋涉在当年的丝绸古道上。公元627年的冬天，玄奘与高昌国王鞠文泰见面了。当时丝路绿洲上的各个小国都以佛教为最高信仰，高昌国王鞠文泰对佛教更是尊崇有加，把东土大唐来的玄奘敬若神明，在玄奘为僧众讲经期间，鞠文泰天天当着臣民的面，跪在地上当凳子，让玄奘踩着他的背，坐到讲坛上去，并以信徒的身份倾心听讲。

　　此时的鞠文泰自有他的想法。作为丝路上的小国，高昌一直在夹缝中生存。北方游牧的突厥人凶猛剽悍，一夜之间就可以踏平高昌的国土，东方的中华帝国更是源远流长，鞠文泰也不敢得罪。玄奘的出现使鞠文泰相信，这个来自大唐的高僧正是自己要找的人，他的智慧和影响或许会给风雨飘摇的高昌带来安宁。

　　鞠文泰软硬兼施，想尽一切办法，希望能够留下玄奘。在超乎寻常的礼遇面前，玄奘既有感动，又觉难缠，因为西天取经的志向是无法改变的，玄奘以绝食相抗。二人最终达成约定，在佛祖面前，结拜为兄弟，等玄奘取经归来时，留驻高昌，传经3年，于是，鞠文泰为玄奘装备了一支多达40人的随行队伍，提供了足够10年之用的金银资材，并且以高昌国的名义，请求沿途各国给玄奘提供最大的方便。如果没有鞠文泰的帮助，很难设想玄奘能否越过葱岭如愿成行。

　　12年后，玄奘重回故地。城犹在，国已破。曾经那么羡慕唐朝的高昌，恰恰就是被它所向往的唐朝灭了，高昌国已归入大唐版图，改为西州，并设置安西都护府，朝廷大规模经营丝绸之路，高昌由此成为西域最大的国际商会。

　　当年高昌城的城垣用夯土筑成，因土质黏性好，所以废弃几百年后，残存的城墙最高还可达10米。城内建筑遗址星罗棋布，有一条宽阔平坦的大道从城北的入口处直通到最西南角的寺庙区。玄奘讲经处仍在，寺门、广场、殿堂、佛龛及高塔也保存尚好，静静地听，似乎还有袅袅的梵音从废墟中飘来。

　　撰文、摄影/徐树春

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