宝鼎：西朝峨眉，东朝宝鼎

　　我对宝鼎的第一次印象源于一张当地摄影师拍的照片。照片上云海滚滚，浩瀚延绵，座座突起的山峰苍翠的从云中露出头角，而宝鼎则像一座孤寂的岛屿一般，世代瞭望着尘间的缘起缘灭，有一种鲁迅说过的“刚健的清洁感”。

　　带着这最初的印象，我们一大早便开始登山。晨起空气清凛，稀稀点点的星星缀在深蓝色的天空幕布上，“夜凉如水”毫不过分的诠释了此时的气温，摄影师小吴不断的自言自语：“一定要是晴天的吧，我会看到佛光的吧”。我们嘻嘻笑着，说这要看你跟佛的缘分。虽然很早却已经有不少人跟我们同路了，一个看上去五十来岁的大爷，身着白色T恤、黑色裤子上来跟我们搭讪，姓胡，说在这里已住了十年之久，我们一乐便邀大爷一起登顶。

　　大爷说，根据《华蓥山志》记载：唐至德年间，即1200多年前，宝鼎山下的寺庙如春笋般建立，从山下四周至宝鼎，沿途大小寺庙多达49处。历朝历代，香火不断，延续了千余年，在清朝中期达到鼎盛。当时官宦信徒、墨客骚人，纷至沓来，烧香拜佛、虔诚祈祷、观光猎奇、饱览风光，留下不少诗词歌赋，说着大爷便张口背出了一首古诗“远看露光辉，近瞻增皎洁。山深人不知，中有秦汉雪”。尽管如今的寺庙少了很多，但是每年宝鼎香会来烧香拜佛之人还是络绎不绝，农历的六月十九是观音得道之日，山下各地的善男信女都在这一天上香还愿，大爷说他见过人数最多的时候得有3万人，当时有武警一个排协同当地人员来维持秩序。

　　说话间天已透出了白光，一簇簇的杜鹃花沾着露水，似清纯水灵的姑娘般惹人疼爱，“现在你们看到的花骨朵已是白色了，刚开始时是红色的，慢慢变白，每年的5、6月花期之季，大概有80多种杜鹃花先后开放，从山顶望去，你们想象一下有多美丽”，大爷说着笑了起来，我们也更心向往之了。

　　当然，大多数人最向往的还是佛光，都说宝鼎与峨眉山有异曲同工之妙。我去峨眉时并没有见到佛光，大爷说华蓥山的主峰要比峨眉山的高，佛光出现的频率也就会比峨眉山更多，且大而圆、色彩艳丽，但是也并不常见，要在雨雪之后初晴的日子，尤其是春末、秋初云开雾霁时。

　　来到山顶，此时的天气依然无缘见到佛光，我们一行五人便前去大殿瞻仰佛法，刚上完早课的和尚给我们讲了一个跟宝鼎有关的故事：相传某一日，观音菩萨出游至华蓥山上空，见方圆百里无大庙、无佛教之音像、无劝善之场地，且多邪恶之人事。遂决定寻一名山圣地，引世人修建大庙，安印佛像、劝善世人。几经勘验，见华蓥山中段一峰状似巨鼎，地下宝藏甚丰--这也是称之为宝鼎的原因--便略施佛法，将正在修建“南堂”的主持和尚引至该峰。和尚悟出佛意。便于唐治德二年在宝鼎峰上修建了一座大寺庙，取名“光明寺”，意即佛光普照，大放光明之意。

　　兴国寺：喧嚣处的宁静

　　下午五点左右，我们从翠屏公园驱车前往兴国寺。广安的交通很通畅，十几分钟就到了目的地。

　　兴国寺建在广安城区南面，临着渠江，寺庙门前是一条宽阔平整的大道，车水马龙，人来人往。朱红色的寺庙围墙，看起来庄严肃穆。我们从正门进入，院内不大，主要有三座主体建筑，一座供奉菩萨的主殿，一座供奉飞来佛的旁殿，另一座是香客和僧侣居住的房舍。绕过香炉，我们在主殿遇见了兴国寺的僧人朗好。他慈眉善目，不高略瘦，穿一件棕色僧服和一双镂空布制僧鞋。

　　他带着我们从主殿开始参观，大殿有些暗，但依旧能看得清菩萨。大师介绍说：“传说寺庙由唐开国大将尉迟敬德建造，整个大殿全由楔子连结，只有最后一个步骤，在大殿的顶上用了一颗钉子。”兴国寺历经千余年风雨剥蚀，曾在明朝时重新修缮，保存至今。

　　殿楔为单檐歇山式，绿色琉璃正脊，盖筒瓦，蟠龙纹瓦当，凤肱沟滴。前檐及山面第一间的斗拱均为三抄六铺作斗心造，补间铺作斗拱，在当心间及次间各两朵，两梢间各一朵，共有斗拱四十二朵。当心间内额上，有墨书题记模糊不清，瓜柱内额上有墨书“广安千户守御所武德将军正千户李铭、武略将军副千户吴源史”字样。

　　朗好师父说：“夏天渠江很容易涨水，曾经将兴国寺的殿墙淹没过。以前兴国寺是没有院墙的，是后来政府为了保护文物，组织修了外墙。”

　　旁边的飞来佛，更是闻名于川东北。传说是西方佛祖飞来后立庙于此，受人膜拜，特有灵性。朗好大师跟我们讲了一段关于军阀杨森的故事。据说当年杨森身上生了疮，用尽办法也没能治愈。他听说飞来佛很灵验，就来求佛。杨森对飞来佛说：“菩萨保佑，若能除尽我病痛，前来还愿的时候，我就给您镀个金身。”没过多久杨森的疮果然好了，他立即派人准备，并亲手给飞来佛镀了一层金身。

　　我们离开的时候，我回望了一眼院内。朗好师父到殿里准备晚课，三两个僧人，一个看门的大爷，整个寺庙寂静祥和，忍不住生出一份留恋。

　　冲相寺：一个人的寺庙

　　冲相寺距离肖溪古镇很近，约3公里。冲相寺在晋朝时称灵山，梁周时叫做药寺，隋开皇八年，即公元588年，当时的流江郡守袁君，赐名为“冲相寺”。

　　寺门很旧，沿着石阶走抬头有个武官留下的牌坊，牌坊两旁长了很多杂草，半多人高。再朝前走，向导介绍说：“冲相寺原本很大，由大雄宝殿、天王殿及左右厢房组成，现在仅剩下了大雄宝殿和左厢房。平日只有一个人守在庙里，逢菩萨诞辰、得道、成佛这三天才会热闹一些。”

　　大殿很旧，佛像依然有人供奉，但两侧的厢房早已无人居住，只剩下几张木床。我已经有些失望，但当向导推开后门，带我们走到后面定光岩摩崖造像的时候，我陡然恭敬兴奋起来。

　　小路很窄，寺后密竹夹道，摩崖造像就在几块高大的定光岩上。向导说：“现存序列编号为50龛，各种造像400余尊，还有各个时期的题刻30余幅。造像主要是隋唐朝时期的，十分珍贵，且如此规模的造像属国内罕见。”专家一般都根据造像的龛制来区分朝代。隋代多为拱形，唐代既有拱形，又有方形，龛楣装饰有七佛或卷草珠帘纹等。摩崖上的题记石刻，从唐、宋、明、清到民国时期的都有。此外，定光岩上还有宋代墓葬和古崖墓葬。

　　但让我们觉得非常遗憾的是，现存造像的头部在文革期间均被破坏，唯有顶上的太阳菩萨保存完好。这唯一保存的菩萨非常有灵性，据当时的人说，原本这也是要被毁掉的，但当天晚上雷电交加，狂风大作，唯一能爬上去碰到造像的黄桷树被连根吹倒，偏离佛像数米远，等风雨停后，人们发现已经碰不到太阳菩萨，也就放弃毁掉了。

　　定光岩上除了摩岩造像以外，还有数座古崖窟。这些崖窟主要是古时僧人的墓葬。现保存完好的一座崖窟，酷似一座房屋，屋檐屋顶惟妙惟肖，可谓古代岩墓之一绝。

　　心绪沉淀，我在被毁坏的造像前驻足，看着它们残缺的肢体，有些说不出话。旁边的朋友过来劝我：“它们都是文化的积淀，即便被毁坏，也是当时文化的一种体现。所有在当时看起来糟糕的境遇，在十年、百年之后，也许会变成给后人的警醒和提示，这也是一种财富。”

　　一个人守护的冲相寺终归有些寂寥，希望有更多人愿意守护这样充满灵性的地方。只盼望如摩崖造像一般的遗憾和残缺，再也不要发生了。

　　龙泽寺：名山幽谷万缕香

　　我一直觉得龙泽寺很有灵性。

　　从广安市区驱车去神龙山巴人石头城的时候，已是下午四点。从入口步行，一边听导游小隆讲解一边朝山上走，还未到祭祀台，山上就响起了钟声。小龙说这是龙泽寺要闭门了。爬过望乡楼，我站在龙泽寺的门口休息。院墙外植了竹子，郁郁葱葱的，清凉静心。夕阳落在白墙和木门上，突然很遗憾没能赶在关门之前进去。

　　也许菩萨知道我的祈愿，在离开的前一天，我们五个人重新去了一次巴人石头城。下午三点，太阳还有些晒。从近路绕到祭祀台，寺门敞着，迎着每一个前来朝拜的人。

　　神龙山的龙门关建在高耸似龙头的巨石上，四壁近乎垂直，只有一道天梯可通行，形势险要，易守难攻，是其第二道防御屏障。龙泽寺就建在这样一座森严壁垒的军事要塞里，实在罕见，也耐人寻味。

　　我们入寺，在中殿竟然遇见了在千佛寺刚见过的妙明师父。他说这叫佛缘。龙泽寺的香火很旺，相传最初是由了空法师建于北宋末年。后因世事变故，几经焚毁，佛都消歇，很多史实都没有办法考量。2001年开始复修的龙泽寺，寺庙中的建筑具有浓郁的川西园林式特色，历时三年时间修建完成。

　　茂林修竹，梵音入耳，行走在这样清净的地方，心境自然变得平和淡然起来。

　　千佛寺：龙脊上的卧佛

　　大凡名山大川，总有乐事者根据形象给它们定好了名字，臥龙山也是如此。距广安市岳池县城4公里处，有一座山呈“S”状，恰似条巨龙，于是命名为“卧龙山”，而千佛寺正处于龙脊。

　　前往千佛寺的那天，微雨，盛夏里难得的清凉，下车撑伞站稳后见到的第一个画面，是一座歇山式建筑，屋檐下四方打开的窗户里一个半身和尚望着窗外。那种画面现在回忆起来都还是透着一股子空谷幽兰的味道。

　　走进寺里，一下子就被满墙大大小小的佛迷住了，刚才坐在床边的大师此时起身走到我们身边，根据佛的位置一一告诉我们分别是哪尊佛祖，正中间最大的当然是释迦牟尼，其尊像栩栩如生。我们不能一一拜过，怀着敬畏之心饱览着古人的智慧与精致。大师说这是隋唐时期的摩崖造像，清乾隆12年始建了千佛寺下院--龙德寺的正殿和两边禅房，塑有佛祖及十八罗汉等像。清光绪14年又新建了前殿。百年来，千佛寺历经岁月的沧桑，虽几经毁损，但香火依旧鼎盛、佛法依旧兴旺，依然是佛教信众虔朝的灵山宝刹，被历代高僧大德视为“佛家圣地”。

　　大师名唤妙明，常年在此守护寺庙、研习佛法，临走时告诫我们：养生，靠的不是灵丹妙药，是在一个能凝神静气的环境下学会与自身对话，身心和谐。

　　褒先寺：一处瞻仰先人的圣地

　　上大学的时候读过陈丹燕写的《怀旧的理由》，其中我赞同的一句话是：要是有时间，不妨到那些旧大楼、旧公寓里走一走，察看它的细节，你便会明白人们为何怀旧。打动人们的并不是怀旧的东西，而是一种精致的生活方式。这些年来，不管去往哪里，都会到各地有名望的深宅大院里看一看，瞻仰一下先人的生活方式。来到岳池也是一样，首先便是到了南宋资政大学士、少师--安丙的故宅，现为褒先寺。

　　一下车便被这大门吸引了，同行的有一位专门研究安丙墓的胡老师说，这是仅存的石坊门楼，已不多见。占地3450平方米的宅院，坐南朝北，有着四重殿宇外加配殿，中轴线排列，布局十分严谨。

　　踏入前殿，殿内正面塑有一座弥勒佛像，两侧为四大天王。屋后有一石平桥，桥栏石雕精美，桥下池水清澈，光亮照人。中殿为镂空浮雕，内有大型石刻一幅，上雕龙凤图案；正殿从石梯进入，桥下是长方形水池，桥栏浮雕巧夺天工，石栏上刻有各式各样的人物，后殿塑有许多神像。环绕殿宇的是青青罗汉竹，传说这罗汉竹里每一小节都坐有一个罗汉，因为这里皇城未立成，故罗汉生气了，因而再也不见影踪。中庭花园，石砌鸳鸯池，与石拱桥相通。园内多名贵花木，尤以古罗汉松为最，有近千年树龄，传为安丙亲植。

　　如此恢宏大气的殿宇尚且在风中铸立了百年，虽有些风化，佛像却清晰可辨，仅存的石坊门楼，以雄姿勃发之势注视着门前的迎来送往，夕阳西下，我们恋恋不舍的离开。

　　撰稿/邹淼淼、孟凡 供图/华蓥市旅游局