尼泊尔蒂利乔湖徒步探索记

　　尼泊尔的蒂利乔湖被称为世界上海拔最高的雪山湖泊，绝美的风景让背包客无法抵御。为探寻这个高山湖，作者一行踏上重装穿越之旅，行进在数座7000米级的雪山之间，但沿途屡屡遭遇滑坡区……

　　尼泊尔被誉为“徒步者的天堂”，这里拥有8座海拔8000米级的高峰和世界上最多、最完善的徒步路线，而位于喜马拉雅山脉南麓安纳普尔纳地区的蒂利湖，则让无数徒步者无限向往。这座湖被称为世界上海拔最高的雪山湖泊，不过也因为海拔太高、路途极其艰辛，让很多徒步者望而生畏，最终放弃，因此它只属于真正的勇者。

　　严寒尚未褪去，我和4位徒步好友：千总、漠子、小明、小猪以及尼泊尔向导拉宾，组成徒步队，从安纳普尔纳地区的重镇马南出发，打算用3天时间探寻这座有着极致魅力的蒂利湖，然后前往高营地（High Camp），准备穿越世界上最大的垭口——驼龙垭口。

　　1 马南镇→康萨尔断谷大吊桥

　　客栈老板提醒我们说，前面不远处就是大流沙滑坡区，有几段路比较危险，每天下午都会刮起大风，如果风沙漫天，极易遭遇危险。

　　马南是尼泊尔马南县的一个大镇，位于安纳普尔纳峰北侧，背包客往往会选择在这个地方休整一到两天，以适应高海拔，同时观赏周边的雪山和湖泊。马南附近有一座不太著名却俊美异常的雪山——刚嘎普尔纳峰，海拔7454米。出发前往高山湖的这天早上，我们还有幸看到了“日照金山”的绝美景象。

　　我们一行6人，清早整理好行装，从马南镇的西侧出发，开始高山湖之旅。拉宾告诉我们，这一天的行程不会轻松。身后的镇子渐渐不见了踪影，脚下的黄土路变窄，左侧出现了一道巨大的河谷。拉宾说，著名的马斯洋第河就是从这条河谷流向下游，养育了沿岸流域的尼泊尔百姓。由于现在正是枯水期，河床中大部分沙土裸露，只能看到弯弯曲曲、水量较少的马斯洋第河静静地流向远方。

　　6人小队中，漠子和小猪这两位姑娘从未来过高海拔地区，缺乏相关的徒步经验，我不免有些担心。此刻，漠子和小猪走在最前面，两个人边走边聊，速度不慢，看起来状态不错；千总和拉宾在我前面，拉宾像是千总的保镖，形影不离；小明体力好又喜欢拍照，跑前跑后，秀着各种高难度的摄影姿势；我作为领队，则不时地看前望后，确保每一个队员都在自己的视线之中。

　　脚下的黄土路伸向河谷，海拔在慢慢降低，我和漠子、小猪走在前面，前方出现一条小路，我们一致认为应该先下到谷底，再通过谷底的木桥从另一条路进山。我们3人越走越快，完全没察觉到离后面的队伍越来越远，更没有察觉到我们走错了路。

　　等我们下到谷底，就听到拉宾在另一条路上远远地呼喊我们，示意我们偏离了路线。我们站在原地犯难，爬坡返回估计需要半个小时，拉宾又示意我们河谷的路也可以走，于是，我们选择暂时分开前行。

　　河谷的小路很快将我们带到山的另一侧，离开谷底开始爬升，途中遇到一位外国背包客。他的装扮像个“流浪者”：一米八几的个头，身材消瘦，手拄着一根木杖，皮肤呈古铜色，满脸大胡子，头上戴着一条褪了色的手巾，脚上则穿着拖鞋。

　　迎面相遇时，我用英语向他问好，攀谈中得知他来自澳大利亚，出门至今已经好几个月，装扮成这样，完全是为了体验一种不同于常日的生活。我以为他年纪已有三四十岁，但实际上他才二十岁出头。

　　随着海拔不断升高，脚下的黄土渐渐变为砂石，眼前出现一片开阔地，尽头是一家名叫“蓝羊”的客栈。我们6人停下来吃午饭，客栈老板得知我们的行程后，提醒我们说，前面不远处就是大流沙滑坡区，有几段路比较危险，每天下午都会刮起大风，如果风沙漫天，极易遭遇危险，于是叮嘱我们吃完饭要尽早出发。

　　众人不敢怠慢，离开客栈约摸半小时，就遇到一道断谷，崎岖的山路在此断掉，取而代之的是一座大吊桥。拉宾告诉我们，由于这段路经常发生山体滑坡，桥常常修好后不久又会断掉，为了保证交通以及往来行人的安全，当地管理者就修建了这座康萨尔断谷大吊桥，这在高山湖徒步路线上意义非常。

　　2 康萨尔断谷大吊桥→蒂利乔大本营

　　风沙掠过，打在脸上生疼，同时发出嚓嚓的声响，呼吸也变得极其困难。整个沙尘持续了长达一分钟，风力最大时，沙尘遮天蔽日，众人如临地狱。

　　全队小心翼翼地通过断谷大吊桥，沿着之字形的小路爬升，大约40分钟后，我们抵达了此行中最为惊心动魄的路段——通往大本营的超级滑坡区。整个滑坡区全长大约三四公里，几座突起的石山将其分成了四五段，其中有一条小径宽度仅容一人通过。小径的上方是近百米长的沙土坡，下方则是数百米深的河谷，风起时沙土流动，徒步小径随时都有被砂石掩埋的风险。

　　拉宾告诉我们，前几个月，有一位外国背包客通过这里时发生了险情，万幸他本人没有出现意外，但他携带的单反相机却顺着流沙坡滑到了数百米深的谷底。这台单反相机中有他拍摄的上千张珍贵的照片，为了挽回这些照片，他不得不花费500美金，雇佣当地向导铤而走险，下到谷底去寻找相机。

　　这个故事让我们心怀忐忑，为了安全起见，我们放慢前行速度，不敢有一丝大意。拉宾一直陪伴着我们，提醒我们要多加注意，作为领队，我更是不敢怠慢，时刻提醒几位姑娘。就这样走了大约半小时，小路突然急转直下，前方出现了又陡又滑、呈螺旋状下降的路况，长达数十米，且羊肠小道上全是沙子，一个人侧着身也只能勉强通过。

　　我们都是第一次遇到这样糟糕的路况，站在高处，望着数百米深的流沙区谷底，漠子和小猪有些不知所措：漠子身体太瘦弱，而这段路风中带沙，她有被风沙吹倒的危险；小猪则恐高，眩晕感和难以保持平衡都成了问题。

　　这时，拉宾挺身而出，他先搀扶小猪走过这段险路，然后折返回来，架着瘦弱的漠子安全通过。如此几次，虽然拉宾耗费了不少体力，但保证了几位姑娘的安全，众人纷纷点赞，称他为“专业的尼泊尔高山向导”。

　　一个半小时后，穿越滑坡区已临近尾声，只剩最后一段比较危险的小路。我们本以为会一路顺利，不料却被突如其来的狂风袭击。当时情形紧急，能见度瞬间下降到了几米，大风由河谷的方向吹来，贴着沙土层向高处席卷。风到身前，我们下意识地全部停下，蹲在地上，力求保持身体平衡，拉宾则机警地用身体护住几位姑娘。风沙掠过，打在脸上生疼，同时发出嚓嚓的声响，呼吸也变得极其困难。整个沙尘持续了长达一分钟，风力最大时，沙尘遮天蔽日，众人如临地狱。

　　下午4点半左右，所有人安全通过了滑坡区，这段路的尽头竖立着一块标牌，上面只写了一个英文单词：“Thanks”。尼泊尔人真是爱开玩笑，我猜想它的大意是，滑坡区只是高山湖路上的开胃菜，略表诚意，感谢来者光临。

　　转身要离开时，远远看到几队夏尔巴高山背夫，正走在我们刚刚好不容易熬过来的滑坡路上，他们身负如山一般的辎重，走得时而轻松，时而惊险。相遇时，从他们的脸上，我们只看到了尼泊尔人标志性的微笑，没有任何不满和抱怨，而他们如此辛苦，则是为了挣得微薄的工资来供养家人。我们6人相互对视，感慨背夫不易的同时，发现我们只需要背一个登山包走在路上，是一件多么幸福的事情。

　　再往前走，就抵达了目的地蒂利乔大本营，我们住进一家客栈，这里的餐厅很热闹，来自各国的背包客相互攀谈，等待晚餐。吃饭前，我出门洗手，看到晚霞照耀在蒂利乔的雪山上，觉得那里似乎很遥远，很不真实，但又切切实实地摆在眼前。第二天一早，拉宾将带我们前往蒂利湖，去看传说中海拔5100米的高山湖。

　　3 蒂利乔大本营→蒂利乔湖

　　众多背包客之所以对蒂利乔湖趋之若鹜，不仅因为它名声在外，还因为这里的风光怡人：丰水期时，湖水魅蓝翠玉，低处还可以触摸幽蓝的古老冰川。

　　蒂利乔大本营虽然只有两家客栈，但两家客栈的接待能力都很强，新的一天从背包客嘈杂的脚步声开始，天还没亮，客栈里就灯火通明，有些背包客已经做好了出发的准备。简单早饭后，在如血的晨光中，我们也出发了。

　　窗外刚刚翻鱼肚白，云层在慢慢消散，但天空中似乎还飘着小雪，众人的表情明显不轻松。客栈的海拔为4200米，高山湖则近5100米，路程大约6公里，拉宾告诉我们，这一路几乎全部是上坡。我们爬上第一个转弯坡，仰望小路右侧的山体，实在难测其海拔高度。站在这里向下俯瞰，河谷中看似平缓的涓涓细流，实际是由高山湖流下的数条支流，顺着山势向下流淌，最终由于峡谷越来越窄而汇成干流，也就是著名的马斯洋第河。

　　第一个转弯后，晨光已经照射在前方巨大的山体上，并渐渐地从高到低、从远到近移动至眼前，喜马拉雅山南麓古老的雪山真实地浮现在眼前，脚下的路不再死气沉沉，世界在晨光中显得一片金黄。

　　今天的这段路对两位姑娘而言，每一步都是新的挑战。漠子和小猪从没上过海拔4000米的高度，更不要说一天从4000米爬升到5000米。漠子的体力和背负能力都不错，小猪在5个人中体力最差，几乎没有重装登山的经历，徒步的最初两天，她走得很吃力，但始终在坚持。在后队，千总和拉宾走在一起，一路如胶似漆的样子，中国的设计工程师姑娘和尼泊尔的向导小伙，也许能擦出情感的火花。小明是4位姑娘中体力最好的，作为全队的摄影师，她走在队尾，单反相机在她手中不时地咔咔作响。

　　远处的雪山似乎越来越近，脚下的路却一直走不完，连续几个大转弯后，缓坡结束，眼前却出现一个巨大的陡坡。几位姑娘齐聚在陡坡前，倒吸了一口凉气：这段陡坡需要向上爬升约200米，虽然地势较平坦，但并不安全，下面是数百米深的山谷。拉宾说这一段也属于滑坡区，地形类似前一天经过的滑坡地带，但路径稍宽，斜坡大概在50度左右。如果是在冬季，积雪过多就存在雪崩的危险，几年前这里就曾发生过一次雪崩，所幸没有严重的人员伤亡。拉宾警告大家不要过多停留，因为即便在无雪季节，这里依然可能发生滑坡的危险。

　　太阳高照，距离早晨出发已有3小时，远处的大雪山越来越近，肉眼已经可以看到锃亮的冰山。蒂利乔湖附近，分布着数座海拔7000米级的雪山，如蒂利乔峰（海拔7134米）、尼尔吉里峰（海拔7061米）以及大名鼎鼎的8000米级雪山安纳普尔纳峰。在来到尼泊尔这个国度之前，我就曾听说这里的山川是需要脱帽仰望的，否则你无法看见顶峰的样子，如今走在前往世界海拔最高的湖泊路上，才深刻体会到了何为仰望。

　　最后的一公里爬升很是熬人，海拔已经将近5000米，空气越来越稀薄，所有人都不由自主地放慢了脚步，但每次多走几步依然喘得很厉害，就这样，我们仍然坚持到达了蒂利乔湖。这座高山湖是安纳普尔纳徒步环线上的一大亮点，众多背包客对它趋之若鹜，不仅因为它是世界上海拔最高的高山湖，还因为这里怡人的风光：丰水期时，湖水魅蓝翠玉，沿岸壮丽的大雪墙洁白无瑕，低处更是可以近距离接触幽蓝的、似乎会发光的古老冰川，蒂利乔峰就坐落在湖的西岸。

　　然而，我们不辞辛苦来到这里，蒂利乔湖却没有向我们敞开胸怀：我们看到的高山湖仍处于冰封状态。众人想在这里多待一会儿，无奈风太大，有人开始头痛，拉宾便建议大家收拾一下，立刻下撤。

　　4 蒂利乔湖→大本营→斯里卡加→列达尔→菲迪→高营地→驼龙垭口

　　地势急剧爬升，几乎呈50度的陡坡，不久，天空飘起雪花，而这段路在下雪时非常危险，2014年发生过一场暴风雪，两天之内就导致至少24人死亡。

　　俗话说，上山容易下山难。早上爬升到湖边只觉得有些疲劳，下撤虽然比来时速度快了一倍，却几乎将我们的脚丫走废。我们回到大本营已时过中午，大家都风尘仆仆，脚疼得不行，于是坐在客栈的饭厅，歇脚点餐。我有在大本营继续休整半天的想法，第二天直接前往列达尔。饭间询问了几位姑娘的想法，她们状态还不错，表示当天还可以再多走一段。

　　下午约摸一点半，我们再次启程，重返超级滑坡区并顺利通过，太阳将近下山时，到达斯里卡加。斯里卡加是一个很小的地方，小到只有两间客栈营业，却有足够的理由吸引有时间的背包客多住几晚：这里的客栈基本免费提供住宿，且很多房间是雪山观景房，而安纳普尔纳地区美好的银河星空也是让人驻足的另一大原因。

　　第二天，我们早早便出发，前往高营地——这是穿越驼龙垭口前的最后一个落脚点。出发不久，我们遇到一处原住民遗弃的村落，远看就像电影《指环王》中的骆汗国，颇有年代久远且遗世独立之感。大约在中午，我们到达了小村列达尔，众人口渴肚饿，便停在这里午餐。

　　午饭时，拉宾说再往上走就没有手机信号和无线网络了，我们只能在这里和亲朋好友打招呼、报平安，告诉他们自己大概有两天没有信号，等网络方便了会第一时间通知，让他们放心。这种感觉，颇有士兵上战场前向亲友告别的那种悲壮。

　　离开列达尔，我们继续沿山腰横切，不久后下降到谷底，过河后再次爬升，往返的上上下下，让姑娘们心生疲惫。这时，我们遇到一位头发金黄的年轻背包客，与其他欧美背包客不同的是，他的脚是瘸的，还穿着一双凉鞋。交谈间得知，他来自英国，是一位建筑工人，脚在一次事故中受了伤。刚刚变瘸时，他连走路都很困难，后来经过努力，如今即使在这高海拔地区，也行走如飞。见此情此景，姑娘们似乎受到了鼓舞，走路都精神抖擞了。

　　下午3点，我们经过此行的最后一段滑坡区，在菲迪稍作停歇，这时，队伍里除了向导，大家均有些疲惫。再次出发已是下午4点，地势从这里开始急剧爬升，几乎呈50度的陡坡，此时的海拔高度已经接近4600米。不久，天空便开始飘起雪花，伴着安纳普尔纳的山风，很快变成凛冽的风雪。实际上，这段路在有雪的时候非常危险。2014年10月，安纳普尔纳地区发生暴风雪，据警方公布，仅仅两天，就至少有24人死亡、数十人受伤。

　　我们的行进速度变得很慢，几乎每走五六步就要停下喘口气。见众人速度越来越慢，拉宾为了鼓舞士气，便扯着嗓子用蹩脚的中文喊：“快到了，快到了，你们都是好样的。”我们都被拉宾蹩脚的中文逗笑了，但心中也知道不能怠慢，跟着他咬牙向上行进。众人到达第一个转弯口时，风雪又大了许多，冰雪迎面吹来，打在脸上生疼。又坚持了一个小时，终于看到目的营地——高营地的灯光，待钻进屋子时，外面天色已近黑、风雪交加。

　　推开门，屋子里灯火通明，壁炉柴禾烧得很旺，一屋子的欧美背包客看着略显狼狈的我们，吹口哨为我们打气，我们也摆手示意。坐下不大一会儿，一杯热茶就端到了我们面前，终于可以松口气了。

　　正如我们预期的那样，第二天，队伍只用了小半天时间，就顺利翻过世界上最大的垭口——驼龙垭口，成功完成了此次的穿越旅程。

　　文 周正 图 周正 小圆子圈圈