渡边淳弥 身后那只巨大的手

　　当模特们一个个煞白着脸，戴着银色“刺猬头盔”出场时，你一定会惊叹一下设计师渡边淳弥的天马行空，仿佛有些熟悉。然后你在查查渡边淳弥的背景，当“川久保玲”出现眼帘，你不由拍掌，原来如此。想想设计师的背景，渡边淳弥先是川久保玲Comme des Garcons公司的职员，作为川久保玲的得意门生，“怪诞”在他眼里是最正常的事。

　　渡边淳弥一九六一年出生在日本的福岛县，一九八四年毕业于东京文化服装学院设计科，一开始自然是寂寂无名，要立足于这个竞争激烈的时装界谈何容易，特别是这又是一个欧洲白人雄锯的领地。不过，他也算好运，日本人在这方天地中幸好还有先行者。他一九八四年毕业后，便进入川久保铃的Comme des Garcons公司，做上了她的助理。开始负责不很重要的制版工作。他是那种非常认真与有想法的人，对于枯燥的打版，他一做就是一天。从他手中流出的版型从来不会有一丝差错。他的能力引起了川久保玲的注意。川久保玲喜欢踏实认真愿意将精力投注在一件事情上的渡边淳弥。不久川久保铃擢升渡边淳弥负责Comme des Garcons的Tricot产品线。这样渡边淳弥就有很多与川久保玲共事的机会。

　　渡边淳弥善于学习，他抓紧在川久保玲共事的一分一秒，学习川久保玲的精髓。另外他底子里又有自己的思想在沸腾，一些很精彩的设计念头常在他体内蹦跳。他觉得自己有一天要从Comme des Garcons公司走出去，成立自己的公司。但在走出之前，必先学习。

　　一待就是七年。这七年，渡边淳弥觉得自己羽翼渐丰。是时候走出去了。当他把这个想法告诉川久保玲时，意外的川久保玲答应了。川久保玲认为渡边淳弥应该有更广阔的图景等着他去实现。川久保玲的大度与自信可见一斑。1994年，川久保铃手让渡边淳弥单飞。一般的做法是，渡边淳弥会离开川久保铃的公司，另起炉灶，而从此，他们老死不相往来。 可惊人的是，川久保铃亲自扶持渡边淳弥建立品牌不说，而且一直从各个方面帮助他，直到今日，仍然在金钱上支持渡边淳弥。如果是一个不自信的设计师，在这样市场争夺白炽化的情况下，多半会感到威胁，而拒绝这样子地支持，川久保铃的这种行为也表现出她宽广的胸襟和大度的为人。

　　当然这种帮助，并没有干涉到渡边淳弥的艺术创作，所以他的风格与Comme des Garcons 既有相同又有不同。相同的方面在于明暗色彩的混合使用，上下颠倒巧妙安插的荷包，释放肩膀，加长袖子等等。但细看还是有很多不同，若光是相同，也就不必要有渡边淳弥的牌子出现了。在早期渡边淳弥创作上看到的不同是在分层，以及花纹和颜色的稍稍夸大处理上，这些处理手法贴近生活，虽然算是不愠不火。

　　但渐渐的，他抛出很多好的设计思想出来。比如他一只脚在历史中，一只脚在现实中，将Dior的New Look用新的技术和新的材料冰消玉融在自己的设计中，创作出可用最美妙的形容词，诸如：诗意的、逋峭的、浪漫的……来形容的系列。并且他也没有停留在前人的基础上， 1999年春夏的系列中，渡边淳弥就用9位形体不同的日本妇女做模特来做衣服，而摒弃了传统的八号标准。他对此解释的是：他自己的设计不是为艺术，而是为生活。而在获得高度评价的2000/2001年秋冬系列中，发布了一系列的尼龙服装，让雨衣也登堂入室，上了时装的大雅之殿。模特的雨中漫步，Karen Carpenter 的忧郁老歌，真是一首长诗，一出绮梦。多年的拥趸歌星Bjok最近身着他的此系列中一件裙子出现在 American Vogue 上，更是为她助威长风。

　　他的每次时装秀都力图创新，所以他每次都受追捧。不论是把干湿褛改造为樽领式斗蓬，还是把尚未缝合的西装裤管跟西装外套合二为一成了长身大衣，渡边淳弥继续从技术及智性两项层面探索时装设计的各种可能性。他常常问一些问题：袖子这种东西，有需要是具有功用的吗？至于裙子，又一定要是依据既定样式设计吗？

　　他就像一个设计领域的哲学家，在打破很多既定的思考模式。所以他手中出来的东西经常是变奏，打破，创新。所以你看见他除了变奏西服，你还会看见假袖附在斗篷式大衣之上，又或是多套玫瑰印花长裙被裁剪成围裙或披肩样式的设计，与传统连身西装裙或西服套装混合配搭过后，便成了刚柔并存的独特新品种。

　　同时他也向性别发起了疑问：难道女性一定是性感柔美的吗？而男性就必定刚济宽广吗？这个问题导致了他的中性系列。这系列从2003年春夏开始，直到2005年的秋冬为止曾短暂面世三年，除了偏好中性设计的女生以外，一些较瘦削的男生也支持这个牌子。于2011年的秋冬系列再度登场，让喜爱Junya Watanabe Man风格的女生也可以男装的经典造型示人。

　　而在第二年他在2012年推出秋冬男装Junya Watanabe Man Pink系列，这副线的主题在版型和部分款式方面较女性化。由于男装设计偏向简单及基本，品牌相对地在颜色、花纹及布料上便会花上较多心思，感觉上更为硬朗和休闲。整个系列都在对圆、旋转元素进行解构实验，双色的拼接在弧线中变幻穿梭。细条纹布、英式格仔布、牛津鞋、驼色大衣、军服斗蓬……渡边淳弥在2012秋冬季以男装的基本原素作为创作起点，将以上种种进行变种实验，制造出新一代绅士式女装型态。

　　而今季渡边淳弥转向以火车技术员、路轨工人、矿工等劳动阶层人士为系列风格取材，他使用自己的拿手好戏--衬衫：不论是拼接衬衫、法兰绒衬衫、还是简洁的牛津布衬衫，依然出色。大衣设计方面，着重实用且兼具工作装风格，如灯心绒领加麂皮拼贴外套，下身可搭配麂皮拼布。渡边淳弥Junya Watanabe2013秋冬女装秀，所有设计都在围绕一个元素不停排列组合。

　　当2013渡边淳弥的秀场背景音乐中David Lynch时而优美时而刺耳的歌声搭配着渡边淳弥“非主流”的先锋设计，让人觉得秀场上麻豆们艳色系的短发、不合常规的剪裁和天马行空的混搭都显得正常且合理了。将条纹夹克的下摆延长成翻边长裤、以鲜红色刺绣长袖拼接素色连身裙、长款西装外套搭配裹身开衩长裙，再搭配相较之下“平淡无奇”的牛津鞋、雨靴……渡边淳弥的作品让人不得不承认“存在即是合理。”

　　虽然渡边淳弥Junya Watanabe这个品牌也许只是时装编辑的宠儿，可是却无意于大众市场。这是好是坏，也因人而异，也许对于渡边淳弥他这样一个缄默低调的设计师而言更好，正如他所说的：他是为那些花时间理解服装的女士而设计的。

　　文：寒一一