于杨 服装设计的民族性与后殖民性

　　时尚北京：服装行业瓶颈时代的具体表现是什么？

　　于杨：人们的生活方式发生了改变，在假期越来越多的人选择出游，这使得节日商场少有几年前的人头攒动的拥挤场面，黄金假期商场业绩显然不如从前；同时，博眼球的推广活动意义不大，消费者更加关注的是服装本身，与早年相比，现今的营销活动品牌间雷同现象严重，越来越难吸引顾客真正参与进来；今年一二线城市竞争更加激烈，开闭店并存；互联网对品牌商业模式的冲击及改变这些都是服装行业瓶颈时代的具体表现。

　　时尚北京：是什么带来了服装行业瓶颈时代的来临？

　　于杨：世界经济形势由危机前的非理性繁荣转向后危机温和复苏期。以美国经济的强劲复苏为标志，新一轮经济周期的起点已来临。服装行业进入温和增长期，中国高端时尚消费形态转向智慧奢侈购物。国际一二线品牌铺天盖地迅猛进入中国市场，中高端消费人群将目光投放到国际品牌。服装行业瓶颈时代的来临也是本土品牌与国际品牌竞争时代的来临。作为本土品牌我们应该团结起来形成区域性竞争力量。蓝地已将店面开设在新加坡、澳门，吸纳欧洲设计师加入并建立米兰设计研发中心，这都是蓝地品牌探索中国品牌走向国际舞台之路的开端。

　　时尚北京：服装设计的民族性和后殖民性是什么？

　　于杨：服装设计的“民族性”，运用本民族的独特的艺术形式、艺术手法来反映现实生活，使文艺作品有民族气派和民族风格。文化的力量深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中。一个民族的觉醒，总是起于思想文化上的觉醒；一个民族的沉沦，往往始于文化上的沉沦。服装设计的“后殖民性”，这种文化现象，指当今世界全球普遍存在的西方文化霸权主义状况。一种情况是由西方发达国家强加的；另一种情况是因为自贬造成的。

　　时尚北京：我们在文化的相互扩张性交流中应向世界输出怎样的中国文化？

　　于杨：中国作为经济大国逐渐显示其本色，中国的文化影响力指数在全世界排名第七。文化产业出口一直是逆差，我国文化影响力与经济发展和国力不相匹配。东西方文化存在着本质差异。西方文化讲究人与物的存在性，科学的严谨性等。中国文化讲究“道”，精神层面的产物，具有无限想象力、空间感的意蕴东西。在这两大前提背景不同的情况下，就演变出中国服饰与西方服饰截然相反的服饰形制。但文化的渗透和扩散是文明发展过程中无法避免的，就像莱维·斯特劳斯说：“每一个文化都是与其他文化交流以滋养，但它应该在交流中加以某种抵抗。如果没有这种抵抗，那么很快它就不再有任何属于它自己的东西可以拿去交流了。”而在东西方文化艺术交流日益频繁的今天，在中国当代服装设计创作与批评中，民族性与后殖民性不可避免的纠缠在一起。我们的服装设计可以借鉴中国书画艺术，并有节制的去“借鉴”国际品牌。

　　文：本刊记者 单靖雅