火锅里有中华文化吗？当然。浑身上下都是。比方说——
火锅热，可谓亲亲热热；火锅圆，可谓团团圆圆；用汤水处理原料，可谓以柔克刚；不拒荤腥，不嫌寒素，用料不分南北，调味不问东西，山珍、海味、河鲜、时菜、豆腐、粉条，来者不拒，一律均可入锅，可谓兼济天下；荤素杂糅，五味俱全，主料配料，味相渗透，食者各取所需，烫而食之，又体现了中庸之道，中和之美。
哈哈，吃火锅就是吃文化。
所以，北至新疆，南到两广，西入川滇，东达江浙，几乎无不爱吃火锅。
野蛮人不吃火锅
火锅要用火，这很重要。为什么呢？因为动物不会，野蛮人也不会。
事实上，用火是人类文化史上的大事。活了一百岁的法国人类学家列维·斯特劳斯就曾提出著名的公式：生/熟=自然/文化。
也就是说，动物只会生吃，人类才会熟食。吃生肉的是类猿人，吃熟食的是现代人。这是对的。电影《奇幻森林》中的动物，便把火称为红色的花，认为那是人类掌握的恐怖力量。
同样，我们民族也有一个公式：生/熟＝野蛮/文明.也就是说，吃生肉的是野蛮人，吃熟食的是文明人。
这个观点，记载在《礼记·王制》。直到现在，茹毛饮血仍然指野蛮人。他们还有一个称呼，叫生番。所以，生吞活剥也是贬义词。生拉硬拽，生疏生硬，夹生半吊子，都不好。
如果“人生地不熟”呢？恭喜你，吃不了兜着走吧！
烧烤、火锅、生鱼片
我们民族用火的历史相当悠久，早在一百七十万年以前就已经开始，考古学把他们称为云南元谋人。那个时候，他们吃的是烧烤。
吃火锅则至少有八千年的历史，大约在磁山、裴李岗文化时期。由于学会了用火，就发明了制陶。有陶器，当然能吃火锅。至于是涮着吃还是煮着吃，不清楚。
后来，又时兴吃生鱼片。生鱼片在日本叫刺身，其实原本是中华美食，叫做鱼脍，也叫脍，是江浙一带的佳肴。日本人爱吃的刺身，则很可能是三国时期从东吴传过去的。
这就有了两种刚好相反的吃法：脍：生鱼片，包括其他生鲜；炙：烧烤，包括烤肉和烤鱼。脍和炙都是美食。而且，正是因为熟食为主，所以偶然生食，不但能换口味，还很高雅，很文明。
鱼脍变成日本料理的关键，在芥末和酱油。酱油也是中国人的发明，时间应该不晚于宋。南宋时，信浓的禅僧觉心法师到中国径山寺修行，酱油的制法便被他带回日本。
结果是什么呢？结果是中国人用酱油做红烧肉，日本人用酱油吃生鱼片。毕竟，河鲜易带寄生虫，鱼脍更适合海洋国家。
伙伴原本是火伴
围在一起吃火锅的，叫伙伴。
伙伴原本写作火伴。古代兵制，五人为列，二列为火，十人共一火饮煮，即为火伴。《木兰诗》里“出门看火伴，火伴皆惊惶”的火伴，便相当于今之战友。
其实共火而食，古来如此，不过一般多为家人。只有在军营里，才是非亲非故而同食一火。今天同一炉灶，明天便同一战壕，火食与共意味着生死与共，所以改火为伙。结为团体，则叫结伙。于是就有了这样一些名词：后来，好人结成的叫团队，坏人的才叫团伙。比方说，犯罪团伙。
当然，火食也变成了伙食。单位里的公共食堂，则曾经叫做伙食团。上古伙食团的团长叫火正，他的任务是：一、看管火堆；二、烹煮食物；三、分配食品。
当时的族群肯定很小。年轻力壮的外出采集狩猎，年长体弱又富有经验者留家看火，烹烤食物。外出劳动者日暮归家，寒风暗夜中围定火堆享用熟食，岂非其乐融融！
火锅，应该是那远古回忆的再现吧？
摘自《特别文摘》
易中天/文
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