丽江：茶马古道的浪漫

　　从目力所及的各个方向看去，线条都一样柔和得恰到好处。从这里流下的雪水，在融化后形成了河流，清澈的溪水如同雪山的毛细血管般源源不断地交织在四方街口的每座房屋前，似乎眼前这个被峡谷围绕的高原坝子就只为它开辟而来。

　　虽然丽江的平均海拔与香格里拉相差不过400米（一边是低纬高原山地地带，一边是高寒平原地带），但民族风俗地貌饮食都有明显的差异，高速通车后车程缩短了将近2/3的时间，而在过去，这段路程即便是脚程最快的骡队都需要花上一个月的时间。一种不可考证的说法是，真正的香格里拉是一个在丽江纳西语里叫香格里（通音）的地方，因为纳西口语通常会带一个鼻音“勒”，完整念出来，音就为香格里“勒”，也就是今天的雄古到龙番一带。关于真正的香格里拉究竟指向何处，这些年围绕着云南川西的各大旅游目的地的争论从未得到过确切的结论，不妨乐得听一听这些轶事。

　　松赞丽江山居坐落在距离丽江古城6公里处的茨满村。哪怕久居丽江，知道茨满村的人也并不多，但如果没有茨满村，就没有从茶马古道进入丽江的第一站。每每到梨花盛放的季节，浪漫的茨满人就走进梨园一起赏花、奏乐、吟诗，俗称街区派对。如今，历经岁月变迁的茨满村回归成一个彻底安静的古朴纳西村落。

　　下午的阳光击散了茨满村的历史尘埃，我们坐在酒店三楼的露台上喝着下午茶，远眺之处的玉龙雪山比来时似乎离我们更近了一点儿，但舒适的酒店环境彻底切断了我们继续向外探索的欲望。从露台向下望去，刚好可以看见丽江山居对于纳西传统院落和中原官府建筑的延续，大比例留白的天井被打造成一个开放式的游泳区，落地窗采用了纳西风格的六扇窗设计，相较于家宅所表达的小而美，官建大气而夯实。

　　大厅一侧与香格里拉的两家松赞一样，整齐摆放着来自云南各地手艺人的造物，只不过规模稍小一些，这些物什有点儿像松赞博物馆的延续，如果怀着好奇心去仔细探究，大概我一整个下午都无法从这里离开。二楼通往客厅的廊道里，记录着马帮的黑白照片揭示了一方历史的漫长与隐秘，从未有人统计过1941年这一年有多少骡马在古道上穿行，按照可考查的文献数据，一个马帮少则几十人，多则上百人，通常一个民夫要负责四五匹马，五匹马为一个小马帮，一个小马帮为一个马锅头，通过茶马古道进入丽江的民夫最多时为六七千人，因此按最保守估计，马也要在三万匹之上。想象一下，不过就在几十年前，途经此地的马帮欢快地下山，带着这一路的汗水和即将抵达目的地的喜悦之情融入了茨满村狭窄的街巷和茶马客栈，沿街摊贩的叫卖声、大小餐馆里的喝酒行令声此起彼伏，带来了无数蓬勃的商机与生机。

　　从大堂到走廊，以及客房内的吊灯，在结构和色调上也有了一种新的性格。茶几上的器皿似乎也在告诉我，这里的点点滴滴像是不作声响的“方言”。松赞的每一家酒店彰显的气质可以说几乎一致，但内在的性格各有四方。房间里总有一股特别好闻的气息，我连着翻了个底儿朝天也始终找不到这种香味的来源。以前读书的时候听过一种说法，每个人主动持续终身的学习模式与这个人五感的灵敏度完全关联，想必我就是那种靠着鼻子走天下的人，这种香味在瞬间就彻底俘获了我。四溢的淡香刺激了体内多巴胺的释放，因而带出纷繁的旅途回忆，形成了如同气味编年史一样的大脑文档。奥克塔维奥说：“对现代性的追寻让我们回到传统。”昨日是一面祖先的镜子，镜光照射向明日，当我们凝视着镜光时，可测试出今日的深浅。尽管我们是被时代优待的那批人，但越来越便利的旅行方式在某种程度上限制了多数人的想象力，我们不得不主动从散落的碎片里去寻找关联土地的蛛丝马迹。

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