卜柯文 我的时装瘾

　　作为国内顶尖的造型师，范冰冰的指定造型师卜柯文要跨界，你会猜他想去干嘛呢。卜柯文说，并不用猜，大伙都知道我有双时装瘾的手。其实我们早从女神一次又一次惊艳戛纳红毯的龙袍装、青花瓷瓶裙、仙鹤装领教到卜柯文的服装功力。不过卜柯文觉得做高级定制，还不足以止他的时装瘾，去年底他开始了自己的成衣系列，挑战大众审美。

　　CHRIS BU 为你而设

　　深夜1点多，这时候可能你已经进入梦乡，而对于卜柯文来说，他还有不少的事情等待完成，比如说今天晚上还欠记者一个采访。这个点了，才算刚刚完成一天的工作，跟外国品牌的这次合作已经进入了敲定最后细节的部分。花了一个晚上来对所有的细节。不过卜柯文依然表现出精力十足的样子。“人在朝着自己的梦想一步一步靠近的时候，大概都有用不完的力气吧。”

　　卜柯文去年底开始做品牌的成衣系列，在做造型师，做高级定制的时候，可能繁琐的事情会少一些。可以独自完成一件作品，给衣服绣上一针一线。如果累了，烦了，也可以马上停下来休息。但做成衣，一旦开始，就得不断往前。春夏，秋冬，以前可能就是节气，现在是成为了一年一年做下去的服装系列了。卜柯文说自己在适应着，因为坚信自己热爱服装，而做成衣是一个成熟的服装设计师得去经历的，所以非常享受现在，因为做成衣，就意味着可以给更多的人做衣服。跟更多的人分享自己所好。

　　P：你是去年开始做自己的成衣系列？

　　卜柯文：其实蛮早的时候就有这样的想法，但是可能时机没有成熟，所以也是刚好去年，我们看到国内的大环境挺好的，越来越多人了解和接受国内设计师的一些设计。自己年底的工作稍微少了一些，成衣系列一旦开始就不是说你做一个系列，两个系列就好的，必须得按照他的规则春夏系列完了，就到秋冬系列。

　　P：现在的精力基本都放在了成衣系列了？

　　卜柯文：我觉得一个成熟的设计师，一定是要商业上的认可，如果没有商业上的认可，你所有的设计，其实都是你想象中的一样东西。能够把你的东西和商业更好的结合在一起，才能更好地体现你的价值。我不希望自己成为一个为自己做设计的人，希望我的衣服能跟更多的人分享。哪天就是被某个女孩很自然的穿在大街上，别人觉得很好看，会问是从哪里买来的。

　　P：商业的东西，可能会需要个人去妥协一部分自己的意愿，会是这样吗？

　　卜柯文：其实这要看你设计的出发点是什么。当我确定我的设计是为人而设计的，是以人为本的，这样就不存在是否妥协的问题，因为这就是你设计的初衷，我就是为她们而设计的。我所坚持的更多是服务于人的东西。就像我学人物造型，更多的是帮电影，帮导演，帮演员来做一个角色的塑造。所以其实不管谁穿你设计的衣服，她体现的是她本身的气质，而并不是你设计师的气质。所以可能在我这里，并不存在太多的矛盾。因为我的初衷，我的出发点都是他们。

　　P：人物造型和服装设计的区别在哪？

　　卜柯文：我在北京电影学院学习的是电影专业的其中一种。更多的时候，我们学习的是怎么样去帮助一个角色，从形象、衣着、各个方面去配合导演，更好地表现这个角色的特点。所有的东西都是为了电影而产生的。包括头发、妆容、服装、道具、所有的东西都是为了更好地把这个人物树立住。

　　一件衣服承载着一份情怀

　　更多人熟知卜柯文是从他为范冰冰设计的仙鹤装，那条他一针一线刺绣的裙子，让冰冰再一次惊艳戛纳。其实从做造型师开始，卜柯文对做衣服一直都心痒，手痒。喜欢古着的他和朋友在北京的方家胡同，开了一家古着店。衣服都是他在国外一件一件背回来的。出差到巴黎的时候，哪怕有一点时间，都得开溜到二手市场去找那些古董衣服。现在已经很少看到做工这么细致的衣服了，也许时代变化吧。它们对我来说，不只是一件衣服而已。

　　P：我们看到你设计里也有中国元素，是希望能做中国的文化吗？

　　卜柯文：中国元素在我的服装设计来讲，其实是很小的一个部分，但是也是非常重要的一个部分。其他更多的设计元素可能会是来源于我们的生活，适合于在一些非正式的场合来穿着的，我相信其他的中国设计师也是如此的。我有能力也有义务去推我们中国的文化。但同时当我们与足够的关注度的时候，我们也应该做一些现在年轻人喜欢的东西。

　　P：现在可能衣服是快消费品，但我们知道你也有一家古着店？

　　卜柯文：我觉得衣服其实也是有文化的，有历史的。在我眼里它不单单是一件衣服，也承载了很多很多的东西。我自己是很喜欢古旧的东西的人，你可以从一件衣服，一顶帽子，去窥探那个年代人们生活状态。你可以从中感受到那个时光里人的情怀。我常常会去找到一些20年代，30年代，40年代的衣服。这些可能已经不会在现在这个年代的日常生活里穿到的衣服，记录了当时那一代人的生活方式，也是记录了当时的时髦。你会发现，每个年代其实都会有赶时髦的东西。都不一样，像去吹一个老上海贴耳的短卷发，去带一顶大檐草帽，一条喇叭裤。都是一个年代的时髦。所以说服装其实也是文化里很重要的一部分。

　　策划/本刊编辑部 采访、文/司徒竹君 图/被访者提供

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