去涠洲岛放风

　　有时候，城市就像一个巨大的监狱。我们总是试图突围，期望获得心灵的自由。国庆七天长假，不如和《元素element》的朋友们一起，远离这个城市，透一透气，把俗世中的牵挂暂时放下。如果你想找一个岛，太阳起得不太早，月亮爬得不太高，可以大声说笑，畅快喝酒……那这个地方一定是涠洲岛。

　　它是中国最年轻的火山岛，2005年，《中国国家地理杂志》将其评选为中国最美十大海岛之一，让它从全国六千多座岛屿中脱颖而出。

　　在旅途中，海岛是一个远离城市生活的样本，让人充满了桃花岛式的生活遐想，一切源于对远古和单纯的怀念。它在大海的怀抱中，带着夏日的热情、磐石的朴实以及未知的奇遇等待着即将抵达的旅人。每年到了夏天，大家对“海岛游”的需求就会倍增。当海南、丽江、鼓浪屿这类海岛去过多次，不再有新鲜感之后，大家都在期待能有一个全新的目的地。这期《元素element》要给大家推荐的涠洲岛就是这么一个地方。

　　自驾涠洲岛只能自驾到北海，在北海乘船前往涠洲岛，目前没有轮渡把小车从北海运上涠洲岛，但这并不影响我们去涠洲岛的热情。《元素element》推荐的路线是重庆——新寨全高速路线。期间上渝黔高速，过巴南、綦江，松坎收费站入贵州，经息烽、新寨下高速入广西，走新寨——都安国家二级公路线路，随后南丹至都安，再进入北海全高速。

　　到了北海之后，乘坐从北海到涠洲岛的客轮，便可到达海岛。启程涠洲岛，要当心北部湾的海面状况，常常浪大雨急，透过船舱只见茫茫海景，雨雾不清，天海相连。搭乘几百人的“飞逸”号正在摇晃颠簸中驶向前方看不见的岛屿。四百多年前，在同一片海域上，剧作家汤显祖远眺涠洲岛，写下了“日射涠洲廓，风斜别岛洋”的诗句，然而在风浪中陶醉不起来的我们显然没有这种情怀，唯有忐忑。

　　初见南港市场

　　这座面积仅25平方公里的小岛，南北长6.5公里，东西宽6公里，大约有2万居民在岛上生活。岛上最便捷的交通工具是电动车，有一条15公里的环岛公路，租辆电动车半天就能跑完一圈。本应酷热的初夏，阵雨连连，冷风嗖嗖，气候竟凉爽无比，顺着沿海公路骑行不见其他旅人的踪影。或许，上岛的人都像鸟儿一样躲进旅店温暖的巢穴里。

　　岛上植被茂密，路上大片的香蕉林飞逝而过，还未成熟的香蕉低得随手可摘。亚热带季风气候给涠洲岛带来了丰沛的物产，家家户户墙院内种满了黄皮、菠萝蜜、柚子树，挂满了果子的枝桠垂吊出围墙外。这里的香蕉多得吃不完，大部分都切来喂猪，所以香蕉猪成了当地的特产。

　　去南湾客运码头要经历一段陡峭的斜坡，左侧是悬崖峭壁，右侧是长满杂草低矮的土墙，码头就在斜坡之下的海边，透过悬挂树枝上的蜘蛛网，可窥见码头的风貌。这是一个天然渔港，两排长堤像螃蟹伸出的双钳，形成一个流畅的弧度，把无数船只安稳地揽在臂弯中。

　　全岛唯一的菜市场就在渔港边。待走下去来到市场，才发现原来人流都汇集于此。码头人来车往，插满旗子的渔船用缆绳系在岸边，边上运沙车轰隆隆的机鸣，渔民小贩扯着嗓门招徕客人，即时出售刚捕捞上来的生蚝、石斑鱼、皮皮虾、花蟹等品种丰富的水产品。

　　边上的水果摊上摆着海菠萝，贩售的老婆婆热情地介绍这是当地的特产，很甜很好吃。很多从北方来的旅客没见过这种西瓜大小，外表色泽饱满的橙色水果，都会禁不住诱惑购买。

　　一百元一斤的皮皮虾，十三元一个不能吃的海菠萝……看来，初来乍到的旅人，到哪里都会是不厚道商贩的目标，连离北海有21海里远的小岛也不例外。

　　信仰被大海收纳

　　几乎所有的岛屿都有天后宫的身影，它们都面朝瞬息万变的大海，保佑着岛上出海的勇敢子民。

　　涠洲岛的天后宫，又名三婆庙，建在火山悬崖峭壁下，海就在不远处。这是一座褚红色的中式庙宇建筑，院落内一株娑罗树浓荫一片。庙门正对着海上的猪仔岭，海湾上停泊着不少渔船。门外海岸线一字排开，偶尔会出现站在岸边眺望大海的身影以及飞驰而过的电动车。

　　浪涛声阵阵，码头渔市的海腥味也被海风吹散。最终被大海收纳的，还有涠洲岛岛民的信仰。在这座中国西南方质朴的海岛之上，天后宫与天主教堂和谐共处。法国传教士在18世纪中期踏上了涠洲岛，于是盛塘村就有了这座天主教堂。这幢哥特式的建筑，在一片绿影婆娑中，一排排尖顶伸向湛蓝的天空，斑驳布满回忆的灰墙，在周围低矮的古民居映衬下，显得肃穆雄伟。教堂因地取材，由火山岩石和珊瑚沉积岩修筑。内部环柱丛丛，在高空结聚一个个华盖，内饰精巧，灯火璀璨，彩色玻璃的窗户图案在背光中愈发清晰明亮。教堂外卖手工艺品、珍珠、水果的小摊贩数量比游客还多，摊子摆满了教堂外的空地。非礼拜日，在教堂里看不到祷告时刻的宁静，有的只是人来人往兀自拍照的观光客。

　　晚于天主教堂一个世纪建成的圣母堂，亦是法国传教士的作品，它在天主教堂西边，因处于岛中心地带更加偏僻的城仔村而人迹罕至，与天主教堂生生不息相反，这里大门紧锁沉寂。尽管已经荒废，圣母堂在开满鸡蛋花的树荫掩映中，仍保持了她的低调与庄严。

　　一幢建筑如果活得够老，它就足以成为一种风雅，更何况还是建在小岛村庄里异域风情的建筑。天主教堂和圣母堂“哥特式”的建筑风格历经百年风雨，毫无疑问成为涠洲岛上的艺术品。

　　不知道有一天这里会不会变成另一个丽江和鼓浪屿，客栈旅店遍地开花，满大街晃悠着多愁善感的文青，而淳朴的民风也随之改变。幸运的是，它是一座岛，岛屿的特性让它的原生态风貌得以长久保存，天然的屏障轻而易举地抵御着外来文化的冲击和改变。翻开地图，这座岛，北纬二十一度零五分，东经一百零九度十三分。