郎德上寨 散发着古老宁静的气息

　　偶然从电台里听了一篇关于郎德上寨的游记，从此这个寨名便深深地刻在了我脑海里。七月的尾巴，与朋友慕名而去，虽然暴雨突袭，却也凑成了一段与古老村寨的美丽邂逅。

　　去郎德上寨

　　我们一行坐的是很老式的班车，连巴士都称不上。车上共十来个乘客，看上去大部分都是如我们这般去游玩的。出了凯里市区，车子在还算平坦的县道上行驶。左侧有一条河，水流湍急，泥黄色的河水翻滚着，雨还在下，窗外一片朦胧景象。有一座吊桥横亘在河上，桥面垂直挂在河上，在风雨中晃荡。

　　约摸四十来分钟，班车在寨门前停下。一车人一起往前走，有一个看上去不足二十岁的姑娘，她是本地人，带领着我们往前走。不宽的马路，左侧是高山，河那边是高山，古树参天，郁郁葱葱，一栋栋3层吊脚楼巍然屹立于斜坡陡坎上。烟雨在山间缭绕，翻滚，沸腾，似乎要迎接一场盛宴。

　　不远处，有一座木桥横在河面上。这不像普通的木桥，形如牌楼，状如凉亭。女子说，这叫风雨桥。待我们走过去，见桥上挤满了人，有些是躲雨的游客，还有当地的老人，穿着苗服，头上简单地绑了个假发髻，簪一朵大大的假花。用竹篮装了各种银饰、首饰、绣品向游客兜售。不似有些旅行景点当地人缠着你买这买那，她们只是很热情地介绍她们的作品，让我们戴上看看，我由衷地说她们做得真好，她们很自豪得笑，脸上的笑容淳朴得不掺一丝杂质。

　　吊脚楼 浓浓苗族情

　　已是中午，我和朋友决定先吃饭再到处转转。这里没有餐馆饭店，只有一些民居在门口挂个“农家乐”的木牌子。我们随便走进一家，穿过左侧长廊便是客厅，即是堂屋。这里家家户户都是三层的穿斗式木结构吊脚楼，多为清代建筑，悬虚构屋，架空而立，依山傍水，群山环绕，掩映在茂林修竹之中。

　　吊脚楼的外部造型多为四榀三间，上下三层。底层进深很浅，只能圈养牲口。二层半虚半实，三面带廊，被称作“半边楼”。正中堂屋外侧安有苗语称为“阶息”的“美人靠”。所谓美人靠，就是姑娘们闲时坐着闲聊、刺绣或做其他手工活的长椅，独特的S形曲栏，和堂屋融为一体。坐在美人靠上可以看到对面的山，层峦叠嶂，云雾在山间嬉戏，河水在山脚下狂奔。堂屋的墙上贴满了照片，都是这家人的孩子穿了苗族服饰的样子，墙上还挂了几套苗族服饰。有客人穿了来拍照，主人家也不介意。

　　吃过饭，我们便往村里走。这里的道路都是用鹅卵石或青石镶砌铺就，蜿蜒着四处延伸。路不宽，两边是高高矮矮的房屋，青瓦铺成的屋檐上长满了青苔，似是为这古老的村落向世人展示它的生机与活力。

　　檐角挂着老式的马灯，灯罩上布满了灰尘和蜘蛛网。房梁上整整齐齐地挂着金黄的玉米棒。转过几座木楼，便到了一个比较宽阔的场子。场子被称作“铜鼓坪”，模仿古代铜鼓面太阳纹的图案，以青褐色鹅卵石和料石铺砌成十二道光芒，朝着十二个方向伸展。听说若是不下雨，穿着盛装的苗族男女便汇聚在这里举行铜鼓舞、芦笙舞的表演。其场面壮观异常，也难怪这里被誉为“芦笙之乡”。

　　卖银饰的阿婆很朴实

　　再转过几座吊脚楼，便到了杨大六故居。所谓的故居其实和周围的木楼没什么区别，只因杨大六这个人。杨大六苗名陈腊略，咸同农民起义首领之一。相传他跨上战马，勇猛异常，吓得清兵惊问“他是谁？”但听苗民赞誉道：“羊打罗！”苗话“羊打罗”即“凶死了”、“勇敢极了”之意。清兵不懂苗话，误以为这位身先士卒的悍将叫“杨大六”，于是便上了书，以至外人不知其真实姓名。从此杨大六作为苗寨英雄被这里历代苗家人缅怀。

　　杨大六故居旁的一个木楼里两位阿婆正坐着聊天，看到我们过去，忙停下来招呼我们过去，又是介绍她们的饰品。盛情难却，我拿起一只银手镯问：“这是真银吗？”阿婆用着蹩脚的普通话说：“百分之六十。”另一位阿婆从自己篮子里拿起一件颜色稍暗的，“这是真银。苗银做的。”一听是苗银我来了兴趣，拿起来细细看，上面雕刻着不知名的图案，不是很精致却有着明显的民族特色。她又解释：“都是我请人打的。”刚才的阿婆也笑着附和：“都是请人打的，这些手链也是自己编的。很好看的。”我心想，在景区这样毫无商业心机地做生意的人恐怕不多了，刚才在风雨桥上那些村民也是这样，或许只是纯粹地希望自己的作品被外人认可，钱多钱少倒在其次。

　　雨还在下，拿着一条银质项链站在来时的路口，回头看，这座小小的村寨在风雨中越发宁静，越发古老起来。

　　文|实习生 王颖银

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