多罗米蒂 冬天，去玫瑰色的阿尔卑斯山野餐吧

　　粗暴的意大利司机

　　曾经在百度上搜索照片上的这个地方，并没能找到多少资料和攻略，甚至谷歌地图上，也无法查到这个目标地址的具体路线，于是冒险地匆匆记录下了一个意文地名，我们决意打飞的去找到这个风景。

　　从米兰前往阿尔卑斯山，租了个汽车。前往阿尔卑斯的当天上午还有一个小插曲，在米兰兜风时因误闯Domo大教堂附件的老城，违反了交通规则，艰难地用PayPal补交了罚款。不得不说意大利人的办事效率真的是要看心情。

　　如果选择在意大利自驾，务必熟知一些意大利的交通规则，比如一些老城区是禁止进入的，比如意大利停车十分严格，划黄线的残疾人停车位绝对不能停泊，租车者只能泊在蓝线的收费停车位。

　　而在意大利，租一辆越短的车意味着你能找到更适合的停车位，因为在意大利泊车完全可以用前屁股贴后胸来形容，因为停得太亲密。粗暴的意大利人出车，先把前面的车撞一下，再倒车把后面的车撞一下，ok，上班！有些车甚至撞瘪了就用胶带缠一缠了事，完全没在怕摩擦的，4s店？洗车店？反正我是没见过。眼看着一位意大利大叔遇到了难题：车头停泊着一辆宝马怎么办？于是他上楼拿了个枕头放在两个车子中间，然后发动油门把它温柔“撞开”，然后携枕头扬长而去，不留下一片云彩。

　　雪山，诗集和酒精

　　从米兰开到北部，不过三个半小时，但我们能做的，是务必在天完全变黑前赶到酒店，因为在路上，你无法预估天气的，如果因天黑而看不见路牌从而错过路口，是一件麻烦的事情。由于目的地在谷歌地图上有点模糊，以至于我们已经做好了在寒冷的夜里找不到这个隐世山谷在车上过夜的准备。一路上随着太阳落山，一路北上，气温越来越低，雾气渐渐涌上车玻璃。瑞士风情的小镇在蜿蜒的小山丘上若隐若现，天色褪去中部灰调的雾霾，重现春日的和煦。一座座修长而袖珍的迷你教堂，坐落在村庄和山谷中，映衬着油绿的草芒，犹如诗意的油画。直到我们看见了夕阳下遥远在天边的雪山，才发现马上接近目的地了。

　　驶入山谷蜿蜒的车道时，天色已经完全变黑，路非常窄而陡峭，四野寂静无人，也没有车行走的光，我的胃开始翻腾，车灯所及之处，皆是白色一片。我们才恍然大悟：下雪了。当下是晚冬，中部的意大利已不见白雪，我们猜想中的福纳斯山谷，应该是溪水潺潺，群山绿意如茵，悠悠的丰盈草地的春日山谷风景。却想不到，我们走错了季节，不是绿色的福纳斯，而是正在下雪的福纳斯。

　　圣玛格达莱纳小镇是一个古老的村庄，因为是淡季，我们成了偌大的木屋旅馆里唯一的客人，房东是一对母女，会说三种语言。母亲做饭，女儿负责打理旅馆。我们喝了瓶啤酒，带着醉意睡去。第二天起了个早，在卧室和餐厅，都能看见白雪皑皑的多罗米蒂雪景。一夜大雪，给小木屋们笼上一层厚厚蓬松的“奶油盖”。

　　在普埃兹-盖斯勒国家公园徒步是一件十分轻松的事情，你只需自驾到国家公园的路口，再徒步三小时就能到达盖斯勒峰的山脚，亲密地抚摸到这个神秘而高峻石头的荒凉与诗意。一路上，我们踩出一条雪道，林中寂静得独留猫头鹰的叫声。

　　如果是夏天到来，这里会有鹿和松鼠，有大片的浆果、苔藓和菌菇。冬天的尾巴，雪融化成溪水，呈现冰蓝色的反射。雪松树上覆盖着昨夜的冰雪，大片犹如巨型棉花糖的雪堆烘托出一个童话森林，可爱得想吃一口。只是我太后悔没有带上我的雪地靴，因为雪花一直涌入靴子里，化成冰水可真冻得够呛。

　　多洛米蒂山山又名“白山”，这个名字得自于洁白无瑕的白云石，这是一种石灰石，科学家认为多洛米蒂山在两亿五千万年前曾躺在海底，七千万年前浮出水面，沧海桑田的故事让后人遐想出许多故事，犹如狼牙的高峰和尖石，让它看起来危险又美丽。山顶上，有不少猎人建造的小木屋，冬季无人居住，我们在小木屋歇了脚，准备迎接盖斯勒峰的落日。

　　每至破晓和日落时分，多罗米蒂山的山中万物都会染上一层粉红色，接着渐变为暗红色——这种现象被称为阿尔卑斯之光(enrosadira)，多洛米蒂因此而闻名于世。夕阳西下，我被眼前的超自然美景惊艳了忘记了寒冷，平时高冷的盖斯勒峰，现在是多么少女心的颜色啊。一层玫瑰金的薄纱将三尖锋笼罩，散发出一种粉色的光晕，山峰的山岩镀上了一圈柔和的金光，与云霞融为一体，世间万物，森林、雪地、小屋都笼上一层玫瑰色的粉霞光芒，吃货心里想到的是：好似一碗莓味冰沙！我坐在山边，忘记了温度和时空，只想留住这刹那的当下。

　　Tips：

　　1.福纳斯山谷虽然很迷你，但是路途便利（用google map）、食物可口（镇上还有超好吃的意大利雪糕），游客稀少（基本没有中国人），却可以在booking或agoda上轻松订到酒店，如果是第一次徒步，选择盖斯勒峰国家公园也是极好的选择，路途短、没有陡峭的路线和危险性。

　　2.如果选择自驾前往，必须有一个老司机同行，因为意大利人开车有俄罗斯人的风范。

　　冰湖上的野餐

　　福纳斯山谷隔壁的一个美丽的湖，冬日依然覆盖了冰雪，这里是盖斯勒峰的背部，我们走了很久，遇到零星几个游人，只找到一个湖洞，于是爬上了森林里野餐。野餐很简朴，扫一块雪变成吧台，再扫一块雪变成吧椅，我放上意大利火腿、德国啤梨酒、草莓、薯片、果汁，就是一顿丰盛的午餐，小伙伴用瑞士军刀割火腿吃，一口肉一口酒，辛辣的酒液辣喉咙，给了我们些许暖意，360度无死角的盖斯勒峰就在眼前，有什么景观位比我们这个更豪华呢。

　　几口啤梨酒下肚，冻僵的双手慢慢回温，我们讨论的是，春天来了，怕是遇到刚冬眠完出来吃下午茶的熊，所以赶紧下山吧。下山的时候，还捡了了几块石头苔藓带回家。“两亿年的石头啊！”我感叹道。

　　这几天我去邻近的小镇转了一圈，《布列瑟农》里的布列瑟农、罗密欧与朱丽叶的发源地波尔扎诺，那是一个安静美好的奥地利式小城镇，繁华而静谧，吃意大利美食吃到麻木的我，在苦苦寻找中国菜的途中，还遇到一对开中国餐馆的香港夫妇。餐厅里摆放着关公、金鱼缸、彩漆屏风和大理石餐桌，吃到辣椒土豆的我眼泪快要流下来。餐厅老板估计太久没有遇到中国人，拉着我用粤语聊了许久，谈起遥远的香港，他陷入了沉思，离开那里仿佛还是昨天的事情。

　　最后一天，我去了趟圣彼得小镇上的邮局，给家人寄去了我所在之地的明信片，从邮局出来，遇上一个小小的教堂。教堂后面是山民的墓地，这里风景正好，墓地一片鲜花怒放，并没有死亡的萧瑟之感。犹如树林般树立的十字架上写满了经文与诗句，坟前的小草坪摆满优美的花束，甚至种上小雏菊或者水仙，让墓地上犹如春日花园，基督教相信人死后去往更美的地方，那里金光如沐，是永生的灵魂栖息地，死并非带来哀伤，信仰的美感与艺术在此体现。

　　小镇上的居民看着安逸而快乐，并没有因为身处偏僻山谷而感到无聊，唯一可以让人穿越到现代的也许是随处可得的WiFi和电视机里的足球比赛，他们喝着啤酒，带游客去滑雪，拿着还算凑合的工资，穿着拉夫劳伦的毛衣，开着汽车去邻近的镇子参加单身派对，在小镇里唯一的酒吧喝到9点半，话题也许是表妹的婚礼，他们棕色的眼睛里倒映着雪山的模样。

　　但这一切又平淡而满足，这一切已然是美好生活的全部。

　　编辑、摄影/钟婉仪 设计/Mirra