时尚先行者——圣罗兰

　　所谓先行，就是能人所不能，开创历史的先河

　　不论科学、文化还是时尚，没有先行者的出现，我们何来千姿百态的花花世界？又何来新奇方便的生活？现代女性很习惯选择时装的搭配，或裙装或裤子，配合自己的心情和感受来选择不同的单品和造型。但曾几何时，女士根本没有选择的余地，她们只能每天承受令人难受的紧身束胸衣和让人寸步难行的长摆伞裙，裤子、西装、皮鞋均被视为凸显男性权力的装束。Coco Chanel的出现固然突破了女性时装的框框，但时装金童Yves Saint Laurent的女装时尚更善于游走性别界线之间，重塑性感定义的同时，更突破人们对时装与文化的想象。圣罗兰的名字流传后世，再不只是一个设计师那么简单，他是时尚历史上的先行者，品牌正是宣扬法式前卫的时装教派。

　　出身商人世家的圣罗兰热爱艺术，从小接触高档的时装和珠宝，拥有超乎想象的设计潜质。五十年代中，他前往巴黎参加一个艺术比赛，有幸被评判之一的Christian Dior先生招揽为其设计助理，从此踏上他的时尚道路。四年后Dior先生因急病过世，二十一岁的他竟然被临危授命顶上创作总监一职，其Trapeze系列更震撼当时的时尚圈，令人眼前一亮。年轻的他踏上人生的第一个高峰，更于1961年遇上了他的爱人Pierre Berge，并与他合作开始了以自己命名的个人品牌事业。但可惜同年遇上他的祖国战乱，圣罗兰被逼返回阿尔及利亚参军，更因战事的残酷而患上精神病，落下酗酒和滥药的习惯。Pierre不忍他自甘堕落，不仅照顾品牌的商业决策，并照顾他与他的母亲，把他拉出泥沼，让他重拾时尚设计的创意，将他推上事业的第二个高峰，成就圣罗兰的经典。

　　圣罗兰所创造的经典不胜其数：艾萨克哈拉作为设计灵感的Safari狩猎装系列、吸收了东方美学精粹的绳结和刺绣细节，让人目不暇给。但在圣罗兰先生的经典设计中，对后来的时尚潮流，甚至性别文化起了革命性的作用，非Le Smoking吸烟装莫属。吸烟装灵感来自著名女星Marlene Dietrich穿着西装吸烟的照片，藉此表达对这些前卫法国女星的支持。设计利用男装正式燕尾服的剪裁与布料为女性设计的服装，男装女穿，打破女士只穿裙子的定型，更让女士享有穿上裤子套装的权利。模糊的性别界线亦缔造了现代对于时尚与性感的定义，启发后来的时装设计师。圣罗兰亦非常支持当时的女性主义运动，将模特儿从紧绷束缚的胸罩解放，让她们只穿上性感妩媚的薄纱上衣自信地走上天桥，为解放女性身体而喝彩。

　　圣罗兰一生充满传奇，不管是时尚事业还是私生活均引人入胜，自然吸引电影人将他的故事搬上大银幕。早在2010年，关于他与Pierre Berge二人关系的纪录片《L’amour Fou》面世，以数十年来的历史画面、手稿、服装作品等拼凑出圣罗兰的风光事业，更公开了他与Pierre长达半世纪的羁绊与爱情。这套纪录片更荣获多伦多电影节的国际影评人费比西奖，更令一众电影人对他的一生充满好奇，尝试萃取电影的创作灵感。2014年便有两套以圣罗兰为主轴的传记式电影先后上画，闹出双胞疑云。由导演Jalil Lespert执导的《Yves SaintLaurent》着重圣罗兰与Pierre Berge之间的互动与爱情，也巨细无遗地描绘了这位时尚大师在法国时装界的突破与创造，受Pierre Berge全力支持。而Bertrand Bonello执导的另一部传记电影《SaintLaurent》则将重点放在圣罗兰于1965年到1976年所得到的成就，更加入另一角色：圣罗兰的情人Jacques de Bascher，以另一个角度窥探这位时尚大师的一生。虽然两部电影宣传和上映的时候出现了不愉快的新闻，但两部电影同时面世，足见这位时尚大师生命的精彩。

　　圣罗兰独领风骚三十八载，最终在2000年宣布退休，在时尚历史中画下句点。当然，他的个人品牌并没有因此而暂停发展。1999年Pierre Berge决定将Yves SaintLaurent卖给当时的PPR Group（即现今的Kering Group），所以当圣罗兰先生退休后，创作总监一职理所当然地落在深受PPR Group重用的时尚坏孩子Tom Ford身上。新任设计师承袭了圣罗兰充满实验性和前瞻的时尚触觉，但他却为品牌的形象添加了大量的性感、冶艳和大胆。亮面布料、透视薄纱、凸显曲线的贴身剪裁均是Tom Ford喜爱的元素，晚装设计更常大刀阔斧地剪。若说圣罗兰的设计是歌颂女性身体自主的媒介，TomFord的设计则是让女士裸露的身体变成武器，在男性依然占领主导地位的社会杀出一条血路。在他执掌品牌创作总监的短短四年，他被人批评手下的设计过分暴露，失去了圣罗兰本身的法式优雅与古典韵味。但无可否认，品牌的名声与销售的而且确上升不少，更为品牌带来了强大而性感的宣传效应，一如他设计的那些具有浓厚侵略性的衣裳。

　　经历四年的狂野性感，YSL在创作总监易手的情况下重拾当年圣罗兰的法式优雅。继任的设计师Stefano Pilati将上一手的暴露与大胆统统抹去，将知性和拘谨的态度重新加固在成衣设计之中。他善用低调的色调，透过剪裁和材质的配搭将不同的黑白灰设计成一个又一个的系列。他又紧随圣罗兰的理念，将男性阳刚干练的剪裁融入设计，以皮革、呢绒、丝绸等材质化为一套有一套的西装造型，为女士设计出刚柔并济的女性形象，特别受到职业女性的青睐。可是，在Stefano Pilati跟YSL合作的八年中，他的设计风格过于一成不变，过分着紧品牌的基因而忘记加入自己的创意。时装评论员固然对他技巧高超的剪裁与细节的执着赞誉有加，但他的故步自封却让自己走进死胡同，更被集团毫无先兆下突然辞退。由圣罗兰创造的前卫女性，到Tom Ford塑造自由放荡的性感形象，Stefano Pilati的守旧设计当然被一众品牌爱好者比下去。

　　品牌再度于2012年改朝换代，邀请Hedi Slimane担任创作总监，取代保守的Stefano Pilati。这位炙手可热的设计师以设计修长窄版的男装而闻名于世，对纤瘦的男生型态情有独钟，更以此设计路线担任Dior Homme的创作总监，吸引一众时尚人士，包括鼎鼎大名的老佛爷Karl Lagerfeld。当众人正期待他为YSL带来怎样的新风气时，他竟然以改变品牌名称作为改革的开始。沿用四十多年的Yves Saint Laurent在Hedi Slimane的领导下改成Saint Laurent Paris，更将所有包装上去掉经典的YSL interlocking标志，足以见其改变的决心。时装设计上他为品牌注入的另类风格更是可见一斑：2012年，他在品牌的首个时装展破天荒将美国加州的颓废摇滚风格注入品牌的前卫性感，撞出另类美态，亦为品牌带来崭新的时代。不仅名称和服饰的风格转变，改革的熊熊烈火更开始在品牌的配饰设计蔓延。经典的YLine手袋系列将会在今季停产，将大楷Y字金属扣取而代之的则是YSL interlocking标志，更能凸显手袋的优雅和女人味。新官上任三把火，他在品牌中所做的改革固然引起一些批评和争论，但相信他的才气与决心将会把着前卫的品牌带进新的时尚阶段，令人拭目以待。跟前几任创作总监不同，Hedi Slimane善于将街头的颓废美感带入高端时装的世界，2015年春夏季的系列更见他的混合美学。他的设计运用大量六、七十年代的碎花、图案、闪石珠片等，重新塑造璀璨摇滚女郎的美妙形象。他巧妙地将圣罗兰男装女穿的概念加入摇滚的味道，让原本燕尾服的剪裁和造型不再限制高贵和上流的情境，令圣罗兰的时装概念更亲近民众。他塑造的女生形象狂野大胆，但却减少了Tom Ford那种色惑的侵略姿态，更多的是自由不羁，步步生风的烈女形象。另一点值得留意的是皮革的运用。尽管春夏季的系列甚少使用皮革，但设计师为摇滚女孩打造一系列的皮革外套，biker夹克、长皮外套、短身夹克，为女性形象增添硬朗的感觉。而他笔下的春夏男装与女装系列互相辉映，闪亮的珠片、抢眼的蛇皮、钉满锅钉的皮夹克交织出六七十年代的放浪。令人眼前一亮的是男模身上的流苏斗篷，怀旧的花纹和图案不禁让人想起嬉皮士的摇滚音乐与乌托邦的向往，跟男模的长发飘扬在天桥之上。

　　作为先行者，目光必须比一般人看得更前更远，才能能人所不能，以创意创造新的事物。圣罗兰先生具备前瞻的眼光，为时装与文化的历史上写下现代化的一页。即使他于2008年与世长辞，他的创作精神依然长存在品牌之中。品牌历任的创作总监均以此为灵感，继续在时装界中发光发热，继承先行者留下的创作火种，让我们能继续享受法式时尚美学的传统，与现代时尚的创新。

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