没有云锦，就没有《红楼梦》

　　央视春晚主持人，在舞台上身着云锦盛装争奇斗艳；少林寺主持开坛讲法前，也会特意定制云锦袈裟；就连连战到访南京，也专程去拜访云锦研究所……短短几年时间，“云锦”这个被人遗忘已久的名词突然变得鲜活起来。

　　然而，云锦是用来穿，还是用来秀？是坚守清高做非物质文化遗产，还是走向大众做时尚潮流？面对现代化的冲击与审美观念的改变，在云锦手工艺人眼中，这件曾经的御用艺术品的未来扑朔迷离。

　　中国古代有四大名锦：蜀锦、宋锦、壮锦、云锦。成都所产的蜀锦，以地域命名；苏州所产的宋锦，以朝代命名；广西所产的壮锦，以民族命名；唯独南京所产的云锦，是以其自身的美丽来命名。尽管四大名锦齐名，但众所周知，织物里最珍贵的是丝，丝中的极品是锦，而锦中首屈一指的，当属云锦。能获此殊荣，不仅因为云锦的美丽和其工艺制作的繁杂，更因为它背后浓厚的历史人文底蕴--云锦与《红楼梦》千丝万缕的关系，至今仍被人们津津乐道。

　　但遗憾的是，云锦发展到现今，却面临着与现代化冲撞和后继乏人等问题。对此，从事云锦研究40多年的国家级云锦传人郭俊，在感慨云锦该何去何从的同时，唯一的心愿就是能收得两三个关门弟子；而南京云锦博物馆云锦生产部主任蔡向阳则表示，要想云锦在新时代受到认可，就必须把传统与时尚结合起来，先吸引人们的目光，才有可能让更多的人去了解云锦。

　　锦绣《红楼梦》

　　曹雪芹家族见证云锦发展史造访南京云锦博物馆的那天，我们恰好经过了南京长江路。那是南京最繁华的地段之一，到处是美轮美奂的现代建筑，但只要细心看，就会发现一座镶嵌在玻璃钢柱内的中式园林木门。在清代，这木门里曾是专门制造御用和官用缎匹的官办织局--江宁织造府，现在被改造成了江宁织造博物馆。

　　江宁织造府，就是曹雪芹出生和生活过的地方，也是《红楼梦》中宁荣二府的原型。《红楼梦》是一部曹家家族的悲欢演义，更是云锦发展的真实见证。要理清曹家家族和云锦的关系，就得追溯到康熙年间。康熙登基之初，派遣心腹曹玺去明朝故都南京做“卧底”。表面上，曹玺是受命为宫廷置办御用织品，实则是以江宁织造府为幌子，执行收集江南民情、考察官吏治理政务绩效的任务。后来曹家因陷入皇位之争，被抄了家，年仅14岁的曹雪芹对家族的衰落无法释怀，便用半生著述了《红楼梦》，道尽了锦绣繁华的回忆。

　　《红楼梦》中沾亲带故的贾、史、王、薛四大家族，其实是历史上四大织造府的缩影：江宁织造府，由曹家当家；苏州织造府，由李煦当家，李煦的妹妹是曹寅之妻，即贾母的原型；杭州织造府，由孙文成当家，而孙家是曹寅母亲的娘家；北京织造府，由皇室控制，曹寅之母又是康熙的奶妈。曹家不仅掌握着江南织造行业的命脉，还直接影响着皇族的织品制造--当皇宫定制云锦时，先由宫廷画师画好设计图，然后发送至南京，由江宁织造府代工。

　　《红楼梦》里“金陵十二钗”的服装斗艳，其实是“江南三织造”的技艺比拼，从中我们可以看到杭州的丝绸、苏州的刺绣和缂丝，当然见得最多的是曹家的云锦。书中林黛玉在王熙凤住处见贾母时，穿的“缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄”是云锦；薛宝钗在梨香院会宝玉时，穿的“玫瑰紫二色金银鼠比肩褂”是云锦；贾宝玉见北静王时，北静王穿的“江牙海水五爪坐龙白蟒袍”也是云锦……

　　但是，云锦好景不长，曹家被抄后，江宁织造府的官员开始走马灯似地轮换，新上任的官员不像曹家一样，对云锦倾注情感，而只把它当成敛财手段，云锦织造从这时起，慢慢出现了衰败的迹象。“树倒猢狲散”是祖父曹寅的口头禅，年少的曹雪芹对这话不能理会，家道中落后，他才真正明白其中的含义：树倒后散的不仅仅是猢狲，还有云锦。

　　没有曹家人的努力，云锦就没有后来的规模与技艺；没有云锦，就没有曹家三代人在江宁织造府任职的经历。而曹家人的经历就是《红楼梦》的蓝本，所以也可以说，没有云锦就没有《红楼梦》。

　　图案是云锦的灵魂

　　经纬交织出皇家气象

　　匆匆一瞥江宁织造博物馆后，我们似乎也做了一场锦绣繁华的“红楼梦”。不过，驱车前往南京云锦博物馆的途中，我们思考得更多的不是云锦背后的人文内涵，而是这种御用织品究竟凭借怎样的精湛手艺，被誉为“中国最高的织锦水准”。

　　来到新商区河西，我们在云锦路找到了古色古香的南京云锦博物馆。走进博物馆四楼的大堂，可以看见两台织机正在唧唧作响，旁边有一些年轻人围着一个满头银发的老者，灯光把他们的身影映照在装裱着巨幅云锦《万寿中华》的墙壁上，这场景给人的感觉如同孔子在杏林讲学。讲课的花甲老者是国家级云锦传人郭俊，他从事云锦研究已有40多年。围绕在他身旁的是其12位弟子，他们在云锦博物馆的“郭俊工作室”里学习，协助郭俊完成云锦的图案纹理设计和意匠图绘制等工序。

　　每一个新进学员的入门课，都要从图案设计开始。郭俊首先拿出一组花朵纹样：绿地八宝凤莲妆花缎、红牡丹纹天华锦、墨绿地加金缠枝莲花缎，光是看着这些未成形的纹样，就仿佛让人置身于花团拥簇的春天。紧接着，他又把一叠纸板一字排开：织锦獬豸方补、库缎四龙戏珠纹、织金孔雀羽妆花纱龙袍，瞬间又把人带进神兽出没的《山海经》。“织金夹银只是云锦的躯体，而这些图案才是云锦的灵魂。我知道你们80后喜欢创新，但如果脱离了这样寓意性的纹样，创新也就成为了空中阁楼。你们可以在纹样设计时，把织獬豸的补子换成奥巴马，但是你把设计好的‘云锦’官服送给江南巡抚，他们肯定不会穿，因为当云锦面料上织出奥巴马，那就变成了文化衫。”郭俊语重心长地强调。

　　把纹样贴在纸板上，图案就基本成型了。之后，就要进入纹样配色和程序设计的步骤。云锦织造不像如今的颜料印染，只需要薄薄的一层织物就能印出色彩斑斓的图案。云锦的图案是以不同材质、颜色的织线，用经纬线织出来的。要想这些材质通过搭配和组合，凸显出不同的纹样和色彩，就必须通过精巧的计算。设计者不可能在程序设计时，亲自上挑花木机上织锦，因此他们设计出了一种模拟方式--用“意匠图”来表现织锦过程：先用水彩把图案画进特制的方格纸中，这样每个小方格里就充斥了不同的颜色，然后，用排列着的小方格代表经纬线，用小方格的比例代表经纬线的密度，这样，只要看意匠图的水彩颜料，就可以获得图案纹理的程序。云锦的千年华丽、皇家的尊贵气象，都呈现在一条条交织的经纬线上。在历史上，设计师必须根据官员、皇室宗亲的等级高低，绣出不同的云锦补子图，甚至由于这些达官贵人出席不同的场合，云锦的纹理也需要严格区分。所以，云锦的纹理曾是一个个象征身份的符号，代表了统治阶层的特权，也代表了皇家的威严。

　　挑花木机上的妆花秘技

　　发展要靠传统与时尚结合

　　随后我们来到博物馆的二楼，这里是云锦文物的陈列处，也是云锦的生产车间。在设计好云锦的图案和绘制完意匠图之后，就要进行丝线制作和打金箔等工序，所以这里的大厅摆满了纺织机。

　　“这叫挑花木机，云锦的妆花就是由它完成的。”正在织机上忙碌的青年解释道。他名叫蔡向阳，是云锦博物馆云锦生产部的主任，虽然年纪轻轻，却已和云锦结缘10年之久。当我们好奇打听他的从艺经历时，蔡向阳又说道：“最初的想法就是学一门手艺，被博物馆的领导调到云锦设计部，从事纹样设计工作，尽管工作待遇和环境很好，但我却主动请缨来到生产部，也因此被国家级云锦织造传人周双喜大师收为弟子。作为师父唯一的弟子，我很幸运地继承了云锦妆花技艺，这是唯一无法用机器代替的秘技。”

　　云锦能成为中国织锦业的最高成就，织造工匠掌握的诸多独门技艺功不可没，其中妆花是难度最高的一项，被称为“云锦的核心”。妆花技艺要用到的挑花木机分楼上、楼下两部分，楼上由拽花工操作，楼下由织手掌控。他们先用结绳记事的模式编成织造程序，这被称为“挑花结本”；然后在保持经线完整性前提下，将纬线由不定数的彩绒拼接而成，这被称为“通经断纬”；再于同一纬向的梭道内配织出几十种颜色的彩纬，这又被称为“挖花盘织”；最后让织出的面料达到“逐花异色”的华丽效果。因为这项工艺用料奢侈，工艺复杂--两个熟练织工默契配合，一天也只能手工织出5厘米，故云锦有“寸锦寸金”的说法。

　　“三更起来摇纬，五点爬进机坑；寒冬不能烘火，炎夏不能乘凉；整天弯腰驼背，连夜抛梭过管；织的绫罗锦缎，穿的破衣烂衫。”蔡向阳一边为我们演示，一边咿咿呀呀地唱起了小曲，连织机上的拽花女工也跟着轻哼起来。他们这一唱一和的曲子名叫《南京白局》，是云锦生产过程中为解闷而诞生的传统曲艺。有人曾质疑蔡向阳的这种行为是“做秀”，但蔡向阳却说：“很多时候云锦艺人要出去表演，边织锦边‘白局’，这样比较地道。虽然有‘做秀’的嫌疑，但也是云锦在新形式下的一种尝试。就好比弹古筝时穿唐装，对弹奏者没影响，却能对听众增加仪式感。”

　　说到云锦的现状与未来，整个生产车间的气氛变得很凝重。原来从1912年开始，云锦由皇宫走向市场，皇家气象的纹理图案就开始显得不合时宜了。到了民国后期，西藏活佛想织一件云锦袈裟，寻遍南京，也只找到一位名叫“吉干臣”的织工。而现今，在机械化生产的大环境下，纹样配色、编结程序、绘制意匠图，这些全靠人力完成的织造工序，让云锦几乎没有发展的空间。虽然这几年云锦被南京政府大力扶持，受到的关注度越来越高，但整个行业仍然面临人才凋敝的状况。面对这种不容乐观的局面，蔡向阳作为新一代云锦艺人的代表，一直坚持着自己的理念。他认为，传统的云锦是一个华丽而陈旧的象征符号，要想它在新时代得到认可，就必须将中国传统的审美与现代时尚结合。

　　比如，春晚主持人的云锦礼服之所以能引起广泛关注，是因为它集古典与新潮于一体，符合了国人既想回归传统，又想追求时尚的心理。

　　文 北壬 图 阮传菊