18世纪的传教士都是了不起的工程师
沿着加州漫长的海岸线，你会遇上不少明珠般的城市。这些漂亮的小城中，能被冠以“美国的蓝色海岸”的，只有圣巴巴拉。她与法国的“蓝色海岸”（即里维埃拉地区）惊人地相似，都属于地中海式气候，都有蓝色的海岸、宜人的气候。
与干燥的南加州内陆城市相比，圣巴巴拉算得上是一块滋润的风水宝地。这片被伊内兹山和太平洋海岸夹在中间的土地，在绝大部分时光里都沐浴在阳光雨露中。
站在全城的制高点，即县法院26米高的钟楼天台上，你可以俯瞰整个市区。只见一片白墙红瓦的屋顶，点缀着不同形状的塔尖、钟楼和大大小小的公园。小城绿树掩映，三面环山，剩下的一面是蔚蓝的太平洋，远远望去，居然能看到海面上巨大的游轮，那附近应该就是曾经的老渔港斯梯恩码头了。
海风带着咸味，徐徐吹来，让人想起西班牙殖民者发现此处的历史。16世纪时，西班牙传教士来到这里后，当地的原住民印第安部落楚马氏开始昄依天主教，从那时起，新移民与原住民就在这座小城和平共处。
小城北面有连绵不绝的山峰，仿佛给这块平原竖立了一个天然屏障。经过了西班牙殖民、墨西哥独立战争，以及美墨战争后，美国最终占有了这块土地。在县法院二楼法庭的三面墙上，均有巨幅壁画，生动地记载了这部分历史。
从钟楼顶向下走，在楼梯间透过玻璃隔断，即可看见控制钟楼钟声的自动机械装置。让人惊叹不已的，是法院公共区三层高大厅。大厅的木制屋顶上是色彩鲜艳的手绘装饰，在西班牙青铜吊灯柔和的光线下，有不真实的梦幻感。
1925年，小城曾经发生了一场毁灭性的大地震，现在的建筑都是后来按照西班牙殖民时期的样式重建的。县法院也在原址上重建，是公共建筑使用西班牙殖民时期风格的代表作品。法院正门由一个巨大的拱廊构成，白色墙体上方是西班牙风格的红瓦屋檐。
法院后面的下沉式花园，即原法院旧址，如今一片郁郁葱葱，种满了棕榈树和来自25个国家的植物。
说到重建，不免要提到圣巴巴拉教堂。
作为本地的开拓者象征，这个教堂建于18世纪末，曾被相距100年的两次大地震毁坏，重建后至今仍在使用，是个“不倒”的传奇。建立教堂的传教士们，带领印第安楚马氏部落，开荒垦农，在现今的植物园处筑坝引渠，建造水道，将山谷里的水引到下面，浇灌了无数的农田菜园。从1806年开始，其中一个水库作为城市水系统的重要部分一直用到1993年，可见当时的传教士都是了不起的工程师。
教堂的大门镶嵌在高高的希腊神庙式的外墙上，四层高的钟楼对称地矗立在两侧。粉红色的爱奥尼克式柱子，半凸在大门两边的墙面上，与钟楼的粉色屋顶一起，给拙实的砂岩墙体增添了优雅之感，这大概是教堂有“教堂里的王后”之称的缘故。
大门上面是深凹进去的采光圆窗，没有任何装饰，正是圣芳济会的风格。与主建筑相连的，是矮矮的两层建筑。顶层铺着红瓦，风格朴素，是神职人员的宿舍；底层是圆拱长廊，如今用作游客们参观的入口、商店和博物馆。作为加利福利亚州圣芳济会教堂的一员，这座教堂拥有大量历史文献，早在100多年前就已成为历史研究中心。
穿过小小的中心庭院，你会看到几棵高大的皇家棕榈围着一口古老的喷泉，迎风摇曳。几百年的历史故事穿插在传教士们的日常生活中，并在博物馆里被逐一展示：传教士们的起居室里，摆着来自印度的象牙棋子；楚马氏的宗谱中，依稀可见延续至今的风俗人情……
内庭院的长廊里，有款式简单的木头长凳。游客乏了，可在此歇息：脚下踩着棕红色的陶砖，有风拂面，恍若僧侣的宽衣大袍飘然而过。
何萍：建筑师，某著名跨国企业设计与项目总监，业余爱好为旅游、写作、绘画
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