死亡峡谷里的14天

　　雅鲁藏布大峡谷左岸线首次穿越记

　　雅鲁藏布大峡谷左岸线，还没有资料显示在我们之前曾经有人成功穿越过，而作为四人穿越队中的唯一女性，我自始至终走完了全程。

　　我找了个隐蔽处脱裤检查。一看几乎把我吓晕过去：几十条肥乎乎的蚂蟥吸饱了鲜血，不但爬满了我的腿部，还爬满了内裤里外……

　　爬过那个前所未见的滑坡之后，队长说：“当时哪怕有一丁点失误，我们就绝对会没命的”。

　　雅鲁藏布大峡谷以其深度、宽度而名列世界峡谷之首，它全长504.9公里，平均深度2800米，最深处达6009米，是世界第一大峡谷，其许多地区至今仍无人涉足，因此被称为“地球上最后的秘境”，而因其难度和险峻也被称为“死亡峡谷”。

　　在我所有的野外经历中，没有哪次像我徒步穿越雅鲁藏布大峡谷左岸那样历尽了种种艰险，那一路的惊心动魄，至今想来都让我心有余悸。

　　世界第一大峡谷--雅鲁藏布大峡谷北起西藏自治区米林县大渡卡村（海拔2880米），南到墨脱县巴昔卡村（海拔115米），全长504.9公里，平均深度2800米，最深处达6009米，名列世界峡谷之首。这一地区多有冰川、绝壁、陡坡和巨浪滔天的河流，且时有塌方、泥石流发生，环境十分恶劣，许多地区至今仍无人涉足，因此被称为“地球上最后的秘境”和“死亡峡谷”。

　　据有关资料显示，自1997年以来，全程穿越雅鲁藏布大峡谷的人极少，而且穿越者都是在雅鲁藏布江右岸一线行进，其中包括两位女性，她们分别于2003年和2008年从右岸穿越了雅鲁藏布大峡谷。 而雅鲁藏布大峡谷左岸线，还没有资料显示在我们之前曾经有人成功穿越过。在大峡谷中，从白马狗熊至奶通一带的雅鲁藏布江左岸，巨大的加拉白垒山体危岩万丈，绝壁参天，绵延无缺，人迹罕至，如果没有专业装备和支持，根本无法穿越。而我们一行4人在队长花雕的率领下，于2010年9月16日中午带着12位向导和背夫，离开雅鲁藏布江左岸的达林村，踏上穿越之旅。14天后，我们成功穿越了雅鲁藏布大峡谷左岸的加拉白垒雪山一线，并于2010年9月29日下午结束了这次在雨季的穿越行程。作为这支四人穿越队中的唯一女性，我自始至终走完了全程。

　　秘境如画，江山如歌。雅鲁藏布大峡谷那连天的吼叫与轰鸣，那雄浑与壮丽，那神秘与原始，确实让我不枉此行。14天穿越行程中的多次历险与惊魂，至今还历历在目……

　　穿越开始的头几天还算顺利。可到了穿越的第四天，半夜便开始下起瓢泼大雨。早上，我从营地的帐篷里钻出来，但见迷雾蒙蒙，向导和背夫已经在生火烧茶，吃过一点糌粑之后，队伍就动身出发。但是，前面已经没有路了，我们需要穿过一片森林之后下降到江边，再渡过雅鲁藏布江大峡谷的一条支流，才能向加拉冬各前进。队伍在浓密的荒草、灌木和森林中穿行，到处都是陷阱一般的沟壑和泥潭，一脚踩下去往往难以自拔。

　　到了中午12点，一条咆哮的小河挡住了我们的去路。于是背夫们分成了3组：一组上山砍树，一组生火烧茶，一组在河边寻找架桥过河的最佳地点。半个小时后，4根大树从山上滑了下来，背夫们在选好的地方，倚靠几块巨石，将树干奋力地伸向对岸。

　　手脚麻利的巴桑和西饶率先骑坐在树干上，用手撑着身体，快速爬向对岸。到达对岸后，他们调好树干的角度，搬来大石头压在上面，并用铁丝捆绑住4根树干，以增加其安全性。他们的动作如此迅速、准确，仿佛一气呵成。看着他们在桥上来回走动、忙碌，我的心都快提到嗓子眼儿了。一旦在这样的激流上失足，绝无生还的可能，落水者瞬间便会被冲入雅鲁藏布江主河道，性命堪忧。不到两小时，树桥便架好了，西饶第一个过桥，以检验其安全性。

　　上了桥我才知道，那貌似安全的树桥在脚下滑溜溜的，让人举步维艰。湿滑、细窄的桥下激流轰声如雷，犹如狂啸的暴龙，企图张开巨口吞噬我。好在巴桑从桥那边走过来接应，我才有惊无险地走了过去。其实过这桥也不是啥难事，可一旦滑倒，就会被冲到印度！

　　又是一夜的疾风骤雨。正在早餐，营地右边的沙石堆上方传来了雷鸣般的吼声，地动山摇。我还以为是雷暴或塌方，背夫们都站起来向那边的垭口眺望，说泥石流爆发了。半个多小时后，巨大的轰鸣声才渐渐弱了下来，原来这是一条冰川融河自山口跌落而形成的瀑布，平时冰川融水清澈，此时却变成了褐色泥浆。垭口背后就是加拉白垒雪山，那里有大量的沙石堆积，而冰河深切沙石堆，形成极不规则而又疏松的深壑，汇入狂涛汹涌的雅鲁藏布江。

　　我看完冰河回来，便问队长花雕：“我们真要从冰河的泥石流中涉过去？”得到肯定答复后又问：“用绳子吗？”“西饶说不用”。我有些忐忑：“我会不会被泥石流冲进雅鲁藏布江？”队长笑了：“如果你想……”

　　涉过冰河，需先沿江岸过去，巨大的岩石，稀松的山石渣和咆哮的雅鲁藏布江都给人以极大压力。我不敢高声喧哗，生怕震落山石，或是滑进江里，只是在心底再三告诫自己：小心踩稳，不能摔跤，不能滑倒！

　　雅鲁藏布江轰声如雷，巨澜狂涛，在乱石穿空的峡谷间，疾宕白雪千堆。2010年正处雨季的雅鲁藏布江，出现了有历史记录以来的最高水位。雨，丝毫不见减弱，而背夫们已开始涉渡那条泥石流的冰河了，在齐膝深的泥浆中跋涉，艰难和危险显而易见。几个一直不用拐杖的背夫，此时也都拿着棍子在泥浆中慢慢前行，相互搀扶着涉过冰河。

　　涉过这挟带着泥石流的冰河，是我进入大峡谷以来最为震撼的经历，如果没有向导和背夫们的强悍和自信，我们的穿越不可能顺利完成。因此在我看来，他们才是最值得敬佩的人。

　　这一天，我们从加拉冬各到大智曲珍，直线距离不过2.81公里，却徒步了7个半小时！

　　这一天我们计划从大智曲珍到铁矿营地。我们的营地，设在力古冬果冰川大冰舌地带旁长满青草的台地上。这段大峡谷非常雄浑，加拉白垒与南迦巴瓦两大雪山隔江对峙，形成世界上最深的峡谷。雅鲁藏布江在这里拐了一个很大的弯，狭窄的河道让滚滚东去的雅鲁藏布江涛声如雷。

　　正当我专心致志地拍营地周围的美景时，忽然听见有人喊“马蜂来了！”，我还没有反应过来就被野蜂包围了，并遭到疯狂的蜇刺。我一边本能地用手扑打，一边往帐篷区跑，花雕和背夫白玛也在帐篷外，白玛被野蜂追着一路狂奔，而花雕在帮我扑打了几下后，也自顾不暇原地扑倒，幸好他穿着冲锋衣，避免了野蜂的蜇刺。

　　背夫奇勒把我迅速拉进了帐篷，几十只野蜂也跟着扑了进来，根本来不及扑打，我身上叮满了野蜂，也顾不得害羞了，我一下子脱掉抓绒衣，结果在衣服上抓下了20多只野蜂。非常不幸的是：眉骨及眼皮被蜇5处，头顶被蜇2处，后颈被蜇3处，左手小拇指1处，无名指2处，中指1处……眼部及头部的伤口感觉很痛，且有很强的麻痹感，受伤部位很快就肿胀起来。白玛也被野蜂蜇刺了20多处，特别是背部被蜇刺得厉害。我们赶紧各自服下10粒季德胜蛇药，那些药丸总算还有些疗效。不过，事后我把野蜂照片给专家看，证明袭击我们的是中华野蜜蜂，毒性还不算很大，不然我们早就丢了小命--据报道，有的毒蜂仅蜇人5处就足以让人丧命。

　　待野蜂渐渐散去后，我们在营地上发现了令人惊叹的一幕：我盖在登山杖上的红色小毛巾，被大约上百只野蜂蜇了，大概它们把毛巾当作了发泄愤怒的目标，抑或是那鲜艳的红色招惹了这些小家伙？

　　9月22日是中秋节，我们的行程是从铁矿营地到力古冬果冰川营地。这一天徒步攀登9个小时，垂直上升1005米，而直线距离却不过2.06公里！

　　对于力古冬果冰川，我们都知之甚少，只知道冰川的冰舌海拔仅2600余米，算是海拔较低的冰川了。由于冰川长期侵蚀山体，冰川融化，形成大量的冰裂缝，纵横交错，走在上面险象环生，让我胆战心惊，稍有不慎，便会掉进去送掉小命。这些冰裂缝的险在于：一是宽，二是深，三是滑，四是水激，泥浆般的冰川融水在裂缝里激宕轰鸣，让人联想到下面存在着巨大的冰穴洞窟；冰裂缝两边的冰面闪闪发光，难以站立，即使你站在裂缝边，也不能看透那裂缝下的黑暗深渊，却反而徒增恐惧。好在两位背夫跨过冰裂缝前来帮助我，一步步把我领到裂缝那边。

　　进了大峡谷我才知道，这世上的路并不都是人走出来的，这里的路多是野牛和野羊走出来的。站在冰川上仰望，看不见将要翻越的垭口，感觉倾斜的山体可能有70度，且乱石峋嶙，每一步上升都那么艰难，愈往上，山势愈发陡峭，遇到仰角的地方，就得四脚着地抓住草才能翻上去。“真他妈的不是人走的路”这句牢骚话，就是从这里开始的。

　　待我连滚带爬地攀上一个“垭口”，才发现这根本不是什么垭口，而是一道刀锋般的山脊，只有一脚多宽，人立足在上面都会担心被风吹到山下去。俯视刀削斧劈的山脊，宛如巨蟒逶迤；仰望则是迷雾重重，隐约陡直的山体，丝毫没有垭口的影子。向导、门巴族猎人旺扎说，垭口还有200米。不过是海拔，而不是距离！

　　我们从列曲隆巴营地向门中村进发。在大峡谷里，我亲历了一次过江溜索，我感觉轻盈如燕，悬空飞过了列曲隆巴！

　　但是，那种飞越的兴奋很快就消失了：过了列曲隆巴，在翻山路上，蚂蟥出现了。在蚂蟥横行的地方，不到万不得已是不能停留的，要不然会招惹来更多蚂蟥的攻击。在原始森林中前进，蚂蟥越来越多，它们不再是几条、十几条的“散兵游勇”了，而是成群结队地爬满我身体的“大部队”，使得我每隔几分钟就得清理一下，否则它们会顺势钻入我的手腕、脖子、腰部、后背，腿部，饕餮我的血液……

　　我右手腕关节处被咬了两个伤口，立即便成为了蚂蟥们群起而攻的目标。每隔几分钟，那小小的地方总是黑黝黝的一片，几十条蚂蟥围在那里吸血。一条蚂蟥吸血不可怕，两条也不可怕，甚至3条也不怕，可当看见手腕上有几十条蚂蟥围着吸血，我真的要跳了起来！

　　过了6点半，我们终于走出了森林，但此时仿佛全世界的蚂蟥都集中到我身上，黑压压地吸附在我的身上饕餮，已多到足以让我跳脚了。最让我恐惧的是它们钻入了我的冲锋裤，直到感觉实在不能忍受了，我才找了个隐蔽处脱裤检查。这一看几乎把我吓晕了过去：它们不但爬满了我的腿部，还爬满了内裤里外，几十条肥乎乎的蚂蟥吸饱了鲜血趴在我身上……它们吸得紧紧的，拔都拔不下来，我只得边抓边拔边跳，只恨自己只有一双手。蚂蟥吸血倒还没什么可怕，就怕它们会钻入身体，那才真正让人恐惧！

　　行程所剩无几，我们从门中村朝帕龙藏布营地进发。花雕为了等迷路的队友，便让我单独先行，不料行至不远，我便卡在一个滑坡处进退不得--进入大峡谷以来遇到的最让人恐惧的滑坡。整个滑坡面大约近80度，陡峭的崖壁上，有一段20来米宽的地带居然只剩下光秃秃的巨石，那是我们穿越的必经之处。这狰狞的巨石凸向江心，几乎没有可以攀附之处，这让我感到愈加恐惧。

　　我贴紧光秃的石壁，却连一根稻草都抓不住，更不敢挪动，生怕一失足成千古恨，瞬间消失在帕龙藏布湍急的波涛中。我只恨自己攀岩的活儿技不如人，怎么也抓不住那细小的石缝，怎么也蹬不上那浅浅的石窝。如果我卡在这光秃秃的绝壁间进退不得，那么后面赶来的花雕等人会更加难以逾越。看来，没有队友的帮助，我绝无可能独自翻越过去了。

　　此时，我心痛地想：经过了十几天的艰难跋涉，行程已超过百分之九十，没想到会在这个滑坡地段功亏一篑。我甚至还想到，一旦掉下这滑坡，那可真是要出大名了--不久后，我的名字就会出现在各种媒体上，外加“一户外驴友贸然闯入雅鲁藏布大峡谷，在帕龙藏布边的一处悬崖滑坡地段失足跌下失踪，生还希望渺茫”之类的导语。 我胆战心惊地一步步往回退，每一步都让我极度紧张。我才退了不到三分之一，便看到了花雕，他叫我冷静地慢慢紧贴山体，让他过去看看。我慢慢踩稳了两个脚窝后，半趴在岩壁上，他挤着我的身子过去时，我紧紧地抓着他的衣服，生怕他掉下去。可后来想想，当时他若真有个闪失，我又怎么可能抓得住呢？

　　当他抓住细小的岩缝横切爬上那一米多高的秃壁时，我的心跳都快停止了，他若动作稍有不慎便会掉下去。他用扁带拉着我勉强爬上秃壁，可那里也根本没有立足之地，而且往前面还有一个更难的坎。看着花雕一寸一寸地挪动脚步，我只能屏住呼吸，暗暗祈求老天保佑。还好，花雕慢慢爬过了那段凸起的岩壁，再反身过来拉着我过去。事后花雕说：“当时哪怕有一丁点失误，我们绝对就会没命的”。

　　其实，尽管一路遭遇、见识了泥石流、野蜂、蚂蟥等大自然的威力，这个滑坡地段才是进入大峡谷以来让我感到最恐惧的地方。正如事后队友逸人所说：“我一看见这个滑坡心都凉了半截，我只是一直在琢磨你究竟是怎么过去的。”