民国烟画上的“新女性”

　　民国女性，从释放天乳到露透为尚；从穿上旗袍到一身曲线；从剪发齐眉到烫头之风。这不仅直面呈现出了民国女性形象的变化过程，更侧面描绘出社会挣脱传统礼制枷锁的过程。

　　香烟画片，俗称“洋画儿”、“公仔纸”，涉及题材广泛，被喻为“百科全书”。在孙中山大元帅府展出的一张民国美女香烟画片印样（含画样10张），画面传递的符号特征有四：一是身着旗袍，展现婀娜身姿；二是着吊带裙和运动型洋装，体现一定程度的裸露；三是烫短发，尽显妩媚洋气；四是展现了女性广泛的爱好，有运动、音乐、阅读。

　　这张民国烟画印样所呈现的女性形象可以说是划时代的里程碑，因为在民国之前的几千年里，中国妇女受封建政权、族权、神权、夫权的束缚，被压在社会最底层，囿于“三纲五常”、“三从四德”、“缠足”、“束胸”等藩篱。时逢洋风渐入，民国妇女在一系列的女权运动中得到前所未有的释放，在形象、审美、情趣上都开始发生巨大变化。

　　而孙中山大元帅府展出的印样，不仅活灵活现的展示了民国“新女性”的形象，更暗寓着时代变化的本源。

　　从释放天乳到露透为尚

　　从宋代倡导陈朱理学开始直至鸦片战争，社会对妇女的控制逐步加强。“衣衫蔽体、束胸缠足”贴切地描绘了封建时代的妇女形象。在明代便有节妇马氏为保礼节、乳疡不医、虽死尤荣的典故。

　　上世纪20年代初，西方的“乳房崇拜”漂洋而来，丰富了国内女性的认知。1924年在上海展开了一场女性解放运动，一些新潮女子开始放胸，这在当年被称为是“天乳运动”。不过在当时风气未开的中国，这一非礼教化的“天乳运动”不太能够被大众接受。

　　1927年3月，在国民政府组织的20多万军民声势浩大的游行中，名妓金雅玉等人赤身裸体，挥舞着彩旗，高呼着“中国妇女解放万岁”等口号，冲进了游行队伍。这场原本普通的游行因此被赋予了特殊的历史含义。同年7月，国民党广东省政府委员会第33次会议，通过代理民政厅长朱家骅提议的禁止女子束胸案。随后，解放乳房运动蔓延全国。

　　1930年，民国内务总长朱桂莘之女洪筠，穿着西式泳装在北戴河游泳，令舆论哗然。紧接着，胡蝶、白杨等影星们也开始走向了风口浪尖，她们一个个穿上泳装，走进泳池，在阳光下展示自己健美的身躯。那时的招贴画、月份牌，出现了半裸美人，薄纱、吊带、裸露、丰腴性感成为上世纪30年代的时尚元素。那时的上海滩，风气开放，连茅盾也在《子夜》中一针见血：

　　“一位半裸体的只穿着亮纱坎肩，连肌肤都看得分明的时装少妇，高坐在一辆黄包车上，翘起了赤裸裸的一只白腿，简直好像没有穿裤子……虽则尚在五月，却因今天骤然闷热，二小姐已经完全是夏装；淡蓝色的薄纱紧裹着她壮健的身体，一对丰满的乳房很显明地突出来，袖口缩在臂弯以上，露出雪白的半只臂膀”。

　　从穿上旗袍到一身曲线

　　“旗袍”本意为旗女之袍，一种长而直的袍子，体宽大、腰平直、衣长至足。旗袍在上世纪20年代初开始普及，到30年代则已经盛行。

　　为什么民国女性会在这个时候选择旗袍，目前最多的解释是与女权有关，既然男子穿袍，追求平等进步的女子也选择穿袍，似乎袍服作为符号被赋予了与男子平起平坐的意义。这种说辞在张爱玲的《更衣记》里可能得到了一点印证：

　　“五族共和以后，全国女子突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于满清，提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子。……她们初受西文文化的熏陶，醉心于男女平权之说，可是四周的实际情形与理想相差太远，羞愤之下，她们排斥女性化的一切，恨不得将女人的根性斩尽杀绝。因此初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”

　　随着30年代初“天乳运动”全国范围的推行，越为越多的妇女穿上了胸式内衣，大胆的展现女性的身体，崇尚曲线之美。此时，老式旗袍已经不能适应女性更为立体的曲线，从而开始了改良的阶段。腰身修小，下摆收拢，开始流行短旗袍，整体造型紧窄合体，腰部有了明显的曲线。1932年以后，衣袖渐短，旗袍总体趋长，长至脚踝，下摆开衩并衩高过膝甚至及臀。而后旗袍的变化主要集中的领子的高低、装饰的繁简，旗袍的长度，开衩的高度。

　　作为最早一批戴“义乳”的民国大腕影星阮玲玉，身着旗袍，圆润胸乳与旗袍的曲线结合得近乎完美，这种风情万种成为当时的时尚。而旗袍被列为1929年民国新服制中女性礼服，成为民国最重要的时装，扮演了民国时尚大戏中的主角。革于传统的旗袍，见证了清末至民国的妇女意识的发展。

　　从剪发齐眉到烫头之风

　　晚清中国成年女子的发式仍以盘髻为主，中国女子剪发始于民初，然而，风靡一时后很快寝息。辛亥时期女权运动扬起“共和”、“自由”、“平等”的旗帜反击禁止女子剪发的言论，显然也是女性群体权力意识高涨的表现。

　　1903年，金天翮在《女界钟》中提出女子剪发，被喻为呼吁近代中国女子剪发的“第一声。”1912年4月，湖南衡粹女校学生周永琪自断其发并倡设女子剪发会，被当地民政司长刘人熙以“女子剪发之制，实中外古今之所无”，“将来必至酿成一种不女不男不中不西之怪状，不独女界前途之忧，实民国风俗之忧”为由取缔。

　　然而，到20年代后期，女子剪发越来越不是鲜见的现象了，从读书女生到大家闺秀，纷纷剪却长辫发髻。

　　30年代，国外妇女的烫发经沿海几个通商口岸传入国内，一时间，人们的发式妆饰大多崇尚西洋、群起仿效，尤其是在名媛、交际花等摩登女郎。作为国内的时尚之都，上海1923年就引入烫发，那时烫发女郎的形象已经席卷各种日历、烟画、户外招牌等等。

　　不仅仅在上海，烫发在南京、北京、山东、四川等地妇女中流行。在《成都竹枝词》中有对成都妇女烫发的描写：“踏遍春熙路几条，莲船飞动似推桡”；“短发蓬蓬不着钗，身披毛帕逛通街”。

　　在那个时代，在上流社会里，旗袍就是美、烫发就是美，性感妖娆就是美。女性普遍获得教育权，开阔了视野，她们像西方的女性一样裸露着双腿，旅行、游泳、骑马、射箭、打高尔夫。不同程度的洗去被“三纲五常”、“三从四德”的封建传统妇女形象，走向了新生活。

　　当然，那时的很多生活时尚态度是名妓们率先演绎出来的，并成为社会的风向标，她们的时代形象也被定格在广告牌、月历牌和香烟画片上，也成就了孙中山大元帅府的民国烟画。

　　编辑/陈标华

　　曾巧兰