花样年华 2016春夏时装周

　　每年于春秋两季发布的四大时装周历来是时尚界最为轰轰烈烈的盛事，无论是如梦似幻的巴黎；实用至上的纽约；工艺精湛的米兰还是前卫先锋的伦敦在短短几周间相继为世界带来一场时尚的嘉年华。每年10月刊截稿前，都是四大时装周春夏发布会之际，所以每年的10月刊特稿，都是围绕时装周展开，今年也不例外。然而，做的多了，未免有些疲惫，每年春夏两季时装周，似乎都与以往没什么不同，在今年还犹豫要不要做的时候，2016春夏的时装周如期到来。与往年不同的是，今年的四大时装周似乎嗅到了编辑们的疲软状态，一开始的纽约时装周便以改变场地和logo的大变动吸引了全部人的眼光；而紧随其后，本来被称之为新锐设计师天堂的伦敦设计周，也在本季有了大转变，不再只是新锐设计师的天下了，像是Maison Margiela与Versace的年轻副牌MM6、Versus Versace都选择移师伦敦；从纽约、伦敦时装周跳转到米兰，2016春夏系列在这里仿佛找到了肆意伸展的舞台，以Gucci为首，各大品牌都将斑斓的色彩、精致的细节作为艺术表现的手法，呈现出一场场如同享受移动艺术盛宴般的大秀。

　　截止本刊发稿前，Dolce&Gabbana也以身着花彩华服的模特队列拉下了帷幕，让我们不难嗅到，2016的春夏，将是一片花样年华。

　　纽约时装周，回归文艺

　　没有不合时宜的荒诞，没有过多刻意的颠覆，纽约时装周就在一种祥和恬静的文艺氛围中中收场。你将在以下看到的，是不同以往却又本该如此的纽约时装周。今年纽约时装周的氛围无时无刻不彰显着纽约知识分子渴望除却浮华的态度，也就不难怪摒弃了以往的秀场场地——最商业化的林肯中心，相较以往纽约时装周“零爆点”的乏味沉闷、让人哈欠连天，今年的纽约时装周总算“精心策划”了一场话题秀。

　　这一季，商业意味浓重的“Mercedes-Benz”不再跟纽约时装周扯上半毛钱关系，而为时装周服役了五年的林肯中心场地也被各种分散中下城的gallery、艺术studio取而代之。可谓好，不用再与一群握着买来秀票的“时装爱好者”妈妈婆婆们一同排队入场，让人焦躁不安。可谓不好，意味着你得从交通不顺的纽约中城到下城之间周转反复，还得忍受场地容量变小所带来的秀场次序紊乱、拥挤不堪的副作用。

　　在林肯中心之前， 纽约交通要地之一Bryant Park光荣任职了17年，成为了各种大秀小秀的聚集地，而近年来，愈发越来越散的场地安排，却让众多大杂志的编辑怨声连天。今年的这一改，正式宣布”纽约时尚uptown”的时代告一段落。

　　外来和尚好念经

　　往年，你并不总能在纽约时装周前几天秀，就在秀场外遇见Anna Dello Russo、Carine Roitfeld等一派欧洲海外杂志重量级时尚人物，因为她们其中一些人，甚至不屑于show up纽约时装周。可是今年，从9月11日开始，你总能在某一场秀遇上这些时尚大腕们。

　　这得要多亏于在Givenchy任职10年的Riccardo Tisci，这个将市场份额逐渐消失的Givenchy从温饱线力挽狂澜拉回来的法国男人，这次又做了一个重大的决策：将Givenchy秀场搬到了纽约下城；还特地选在了“911”14周年这一天，让秀场直视世贸双塔的新楼建筑物；发放820张座位票给大众，史无前例的让大众可以身临其境的观看这场艺术化十足的大秀，（注意，是seat“座位票”，并不是站到快场外围栏的standing）。

　　就是Givenchy这般”O.M.G”的举动，让众多欧洲海外时尚大腕们纷纷赏脸，在纽约时装周第二天便纷纷出现在街头，真可谓是“外来和尚（Givenchy)好念经”。

　　人鱼之美

　　今年，大多数纽约设计师已经疲惫于在服装的上半身大费周章，而是将重心转向了服装下半身的细节处理上，力求此举可以让品牌的文艺观感更加深入人心。

　　注重下半身细节设计的有两大流派，一派利用材质抑或裁剪来强调下摆的灵动性，多见于采用将下摆变成线条感极强的流苏设计元素来阐释女人味十足的摇曳风情；另一派则是直接在已有的裤腿上再次进行二元设计，无论是加入不同的材质还是不同的另类裁剪，都只强调在膝盖以下的裤腿进行创作，低调至极。

　　眼中只有甜美少女的Anna Sui自然不会放过利用摇曳下摆的细节元素来烘托女人味的机会。一如既往的，请来了Gigi Hadid成为此场秀的开场，一套镶满花朵的空间感透视连身裙，在草裙般散开的裙摆中，深红唇色的Gigi妩媚动人，也意喻着这场秀的灵感来自于夏威夷以及大溪地。同样妩媚动人的还有Jamie Bochert，散开的黑色亮片垂坠下摆中，Jamien性感的气息与垂坠下摆的灵动，遥相呼应，更加上腰部连接上衣的点缀设计，更让整体的造型感愈发强烈。

　　同样对垂坠摇曳下摆情有独钟的还有Christian Siriano，摒弃了以往传统高级定制高耸大裙摆的设计技巧，取而代之的却是精致的紧身连身半裙拼接垂坠下摆的设计。虽然，此类的设计颇有点膜拜Herve Leger之嫌，但也总算是Christian大胆的尝试。Adeam却展示了，无需过多的垂坠下摆，只需质感不同的材质拼接组合，再利用拼接布料的色差以及长短不一的裁剪形式，同样可以获得摇曳女人味的效果。而这样的拼接元素灵感，还得归结于设计师Hanako Maeda对于自身日本根源探索所获得的收益，所以不难看出，衣装上身的设计，或多或少地汲取了和服腰带束身的影响。

　　除去性感、柔美的女人味那一派外，另一派更注重裤装的舒适性，以裤装丰富的线条剪裁与一些不同材质的逐层拼接构成的递增轮廓，在模特的演绎下层次分明，让穿上的一瞬间，在优雅与帅气的精髓中游走。

　　说到帅气裤装的，首当其冲的便是曾为明星专属造型师的Adam Selman，这位纽约新锐宠儿设计师，演而优则唱”的套路跟Rachel Zoe的“辛路历程”完全一致。Adam从2013年9月纽约时装周首秀开始，因为将自己的秀跟娱乐性结合，就场场爆满，“一票难求”。

　　而对于从stylist转型设计师的Adam来说，不可苛求他创作更新颖的面料、更出乎人意的裁剪流线，而是看他如何挣脱时尚的枷锁，创作出好看又好穿实穿度高的衣服中加入些许鼓舞人心的细节，并不繁复累赘才是正经事。）Stylist多年经验的Adam，当然最深谋自己的长短处，所以，总巧妙的利用一些娱乐性的话题来分散“时尚毒舌“们对自己设计本身不足的抨击。而今年，一改常态，少了娱乐性，正正经经的把心思放在设计上，尤其是对裤腿的细节处理，柔软并富有弹性的织物布料，采用开叉的设计，并在上面点缀着立体装饰的花卉刺绣，街头与正式感两相宜，力求在“时尚毒舌”们的包围中逃过一劫。

　　同样是在裤腿上煞费苦心的还有Calvin Klein Collection.

　　Francisco Costa在Calvin Klein执掌十年来，为品牌市场销售额立下了不少汗马功劳，没有哪个好莱坞巨星没有在Costa巧手下万丈光芒的。其实，Costa刚执掌前几年，并不被看好，从集团资金、人力的不足直到今天跟Phoebe Philo在minimal口碑榜上的一较高下，可谓是过程艰辛崎岖。

　　依旧是Calvin Klein干净简洁的整体风格，却在细节以及整体廓形度上大做工夫.丝绸质地的阔腿长裤，利用布料的光影效果来塑造出直筒到阔腿廓形的完美过渡.男士西装裤的熨烫边线设计，让丝绸质地多了一分硬朗，裤脚磨边搭配球鞋也正好迎合当下年轻市场的诉求，让一众追求特立独行的文艺潮人正中设计师 的下怀，无论高端的曼哈顿上城文化精英还是布鲁克林文艺潮人，都难逃Francisco Costa的五指山。

　　透视网格

　　女人的性感总能从若影若现的透视网格中倾然而出，既不会太过于张扬，又不会太过于含蓄，高级的诱惑也不过如此。欢迎最懂纽约街头风格，并独树一帜的Alexander Wang回归纽约大本营！

　　自从Alexander Wang和Balenciaga不再续约后，Alexander总算可以一边执掌着这个已经创办了十年的品牌，一边可以夜夜笙歌在NYC的各种高级party中。所以这次设计，Alexander Wang总是最聪明的采用了一贯自己惯常的设计元素来贯穿其中，就譬如说，这次的网格。宽度大小一致的弹力面料来诠释网格的动感，为了让运动元素更上一层楼，还拼接了高领运动衣的高领，降低了流于表面的性感度，也让网格显得质感十足、并不乏味平淡。Wang还巧妙在高领运动衣中，采用红这一饱和的色泽度，来增加整体造型的鲜亮，完全符合当下New Yorker的风格走向，“最懂纽约街头”这一名号实至名归。

　　略带清爽的运动元素，总是最NYC的元素之一。已经占有大量街头市场份额的Diesel Black Gold定当不会错过人人都爱的“网格“。设计师Andreas Melbostad并没有大量沿袭以往Diesel Black Gold在丹宁的一番造诣，也不剑走偏锋博出位，而是选择了大家习以为常、喜闻乐道的“金属纽扣”、“网格”、“镂空”等人人均可接受的卖点，力图推波助澜的将Diesel Black Gold下一季度的销量额更上一层楼。

　　100个设计师就有99种对网格的理解，既然有Wang和Andreas对网格的强势理解，就会有Dion Lee跟Marc Jacobs对网格的柔美理解。

　　这位澳洲土生土长设计师Dion Lee，虽然并不在纽约求学，但是凭借着“简繁两相宜”的品牌定位，在纽约也是非常热门的新锐设计师之一。而他并非跟其余外来设计师一般，采用非常街头运动的元素来讨好纽约的消费群体，相反，采用法式优雅的廓形来塑造身体的姿态，再运用一体成型的高纤维布料的弹力纤维让网格呈现一种不规则的动感与张力，刻意的下摆未完成网格流苏，晕染上黑白两色质感交错变化，细节的丰富性可以媲美众多纽约一线大牌。

　　当大家都沉浸在Marc Jacobs关闭副线的悲痛中时，Marc用一场非凡的秀来证明，拥有与生俱来设计天赋的他才是真正的纽约时尚霸主。他将秀安排在一贯的地址、纽约最繁华的街道，Lexington Avenue Armory。在秀开始前30分钟，你可以在坐在路边的星巴克看着行色匆匆的时尚大腕们奔向秀的会场，也是纽约唯一一场，大腕们不迟到反而早到的秀。更是奠定了Marc时尚霸主的地位，而他，不费吹灰之力，用法式色泽红蓝白来诠释美式文化的水手上衣，再加一条镶满珠光刺绣的红色网格裤画龙点睛般的过渡，就，轻而易举的让前排的各种大刊主编们看得热泪盈眶。

　　质感丹宁

　　纽约不同伦敦，讲究低调的穿着却出其不意。那么，今年的丹宁非常符合New Yorker的文艺追求，没有破洞，没有怪异，只有经过深思熟虑，分量感十足的质感。

　　Adam Selman用藏青原色的丹宁布料，不加任何修饰的塑造了一条吊带连身裙，却用拼接彩色印花蕾丝作为假内衬的细节形式，彰显了他的些许设计天赋.

　　Adeam的Hanako Maeda，利用日式折纸的精髓，运用到袖子的廓形中，让衣装有种东方的淡雅情怀，再跟西方深色街头感十足的丹宁结合，利用肩部松紧带的固定，让东西方的元素达到了强有力的平衡感，多么聪明的细节创意。

　　重量级设计师Marc Jacobs在丹宁的色泽以及变化中做了更多的探索。

　　经过充分处理的扎染低腰直筒牛仔裤，搭配上美国国旗一字领长袖衫，用“红白蓝”三色的布料演绎内裤边，恰到好处的过渡了上身与下身装束的关系，不会过于太skinhead却保留了浓郁的纽约街头味。同样以“红白蓝”三色纯棉布料演绎内裤的过渡细节，还有一套水洗泛白的丹宁套装，体现了美式文化的经典风格。甚至是镶满袖章的阔腿丹宁长裤，都说明Marc内心深处的美式街头情怀，他将美式街头文化提升到了一个新的境界，哪怕与贵族风范相差甚远，却也不乏为这几年他离开LV来最精彩的几场秀之一。

　　背带“真”文艺

　　2016年，你可以摒弃上厕所恼人麻烦的背带裤，却不能不拥有一条“背带装饰”的童趣单品在手中，这样才够“真文艺”。

　　还是Riccardo Tisci，他告诉你，别害怕黑色蕾丝连身裤带来的平面化，你可以利用肩部的金属扣背带装饰注入犀利的能量，甚至是露出黑色内衣的肩带，足以散发出诱人的性感气息。

　　Edun还是老老实实的追求极简的黑白两色立体裁剪，再借助纽扣背带的设计以及白色线条的张力锁边，添加一点底部的色差交错细节，不流于俗套也不会过于鼓舞人心。

　　Diesel Black Gold对于皮革的运用推到了新的高度，利用银色金属纽扣的按压接合皮革，再以可调节金属扣的背带装饰，不难想象将会是Diesel Black Gold最热卖的一件单品。

　　最将女性情怀泼洒在背带的要数Jonathan Simkhai，他的设计逻辑充溢着轻松的精髓，并非沉重压抑的酷感。他将背带转化为刺绣提花织物花边，再以细腻的白色毛边来缝合，绝对是大胆又自信的设计。

　　纵观如今的纽约时尚场景，正如各种大小媒体传说中的那样，纽约的经济形势似乎在逐渐回暖，可是，设计师们却一反常态对于old money贵族上流社会避审美情趣避而远之，纷纷将橄榄枝抛向中下城甚至远离曼哈顿岛的布鲁克林的文艺潮人，以暗讽的口吻“插科打诨”似的挖苦着端庄老气的理论派，淋漓尽致的塑造一个个年轻化的纽约知识文艺新贵。

　　策划 Planner>本刊编辑部 文 Article>周丽 Edie Chow

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