伦敦时装周：个性化叙事

　　或许是今年的纽约时装周多了太多话题，入秋后的伦敦时装周如同英伦清冷的秋天般让人无欲咂摸。英国在当代时尚产业中的地位无以动摇，保守矜持的传统与次文化所衍生的张力驱使高级成衣走向一种个体化的、另类性的突围之路。Mary Quant与那一时代的Boutique消费文化成了英国时尚的某种内核，它们以小众的姿态挑衅了大众市场寡淡的视觉神经，并在话题之下迅速成长，占领着精品店的货架，占满了你的衣橱。

　　次文化节奏

　　KTZ在重归伦敦时装周的本季，再次以亚文化语汇为地下青少年文化背书。搭档Marjan Pejoski和Sasko Benzovski在创立品牌之始，便让小众消费文化（Consumer Tribe）在当今时装界创造了一个传奇。品牌风格强烈的边缘性与其独特的美学宣言使成为街头与地下文化中某种令人企及的身份符号。这一季，“部落”（Tribe）感被KTZ把玩出都市丛林的戏剧性。开场的几件裙装对于爱把玩廓形的KTZ而言显得四平八稳，但街头式的黑白几何印花与重工装饰的裙摆呈现出异样的盛装感。几近让整个造型失衡的夸张耳饰带着些许八十年代的张扬，但在解构一切的后现代主义姿态的调和下，却显得合情合理。黑白的色调在秀场中段被卡其色所替换，如褶皱的牛皮纸般的面料被设计师用在一系列外套与裙装上。激光切割的装饰细节和夸张的黑色拉链是KTZ一贯标签式的视觉冲撞，但此季这种张力结合于合身的、甚至女性化的剪裁之上。诚然，在特定消费文化中被狂热追捧的KTZ显然并不止意于此。这种对实穿性的妥协，是种对自身定位文化归属强烈自信下，一种走出“地下”的节奏。2016春夏系列的后半部以黑色皮裙与渔网透视装奠定基调，灵感凌人的气势颇像在Olivier Rousteing统领下风生水起的Balmain，但KTZ的性感有着伦敦东区式的乖张，她们盛装着KTZ机械感的过膝长靴和沉重的金属手镯来挑逗普世美学的无趣。她们是有着剪着张扬发型的好女孩儿，她们热爱哲学也热爱着派对，她们会在凌晨五点跟你聊会儿Jackson Pollock，她会半昧半醒地跟你说他的作品是那样张狂而纯粹，或许他们只是年轻而富裕的中国女孩儿，他们在伦敦或者北京的精品店里买了那条有着抽象表现主义印花的KTZ新装连身裙，只是觉得时髦。

　　如果说KTZ在制造一切关乎Drum & Bass的景观，而MM6落地伦敦之后则呈现着与Industrial Techno有关的慌促时刻。女装男穿的戏法影射着后现代的身体与性别意识（抑或是派对至周日午后的混乱），而Margiela惯常的解构手法：夸张比例与非常规面料延续于整个系列之中。夸张的白色塑料袋在品牌高定秀场上以礼服呈现之后，此处幻化为大廓形饰蝴蝶结女衫，与九十年代感的高腰牛仔裤搭配，奇妙地呈现出某种杂糅艺术气质与几分纯真的优雅感。银色与暗红亮片的吊带袜仿佛是派对文化的坏品味，淡紫色的涂层面料则是Margiela知识分子般的好品味，而模特脚穿的厚底凉鞋倒是单纯而不假思索的时髦。MM6或许不像主线女装系列那样每季试图去讨论一种时装哲学，但却藉由这种看似随机性的组合达到年轻时装的活力与游戏精神。如同秀场后段呈现的那个造型：亮片、紧身衣，Chocker，厚底鞋……一切好品味原则所避免的元素同时出现，却未有俗不可耐。或许这就是Margiela，或许更多是来自Intelligent Fashion的一份天然魅力。

　　先锋的进退

　　圣马丁艺术学院与伦敦时装周的互生已然成为英国时尚产业的秘密武器。自其硕士毕业系列誉满伦敦之后，Christopher Kane的高级成衣系列以其前卫的实验精神在其同辈中独树一帜。相较于映射英国躁动却生机勃勃的街头文化，Kane的设计更倾向于强烈的当代艺术表达。此季John Chamberlain的抽象表现主义雕塑激发了设计师对“原始主义”（Primitivism）以时装为载体进行转译。Chamberlain最为著名的雕塑系列“Zaar”，以废弃钢铁为媒材呈现对激进消费文化的嘲讽，这也是在战后少有的彩色雕塑创作，破坏的物料被解构地散发着一种怪异的、非寻常体验式的美感。这种转译在系列的前半部为人们呈现出几套惊艳的裙装：薄绸、欧根纱配以刺绣的边饰，蜕变出如同云母般通透、明冽而脆弱的质感。这种明亮的色调逐渐升级为一系列荧光色蕾丝的重叠，女性气质夹杂着工业感的素材是此季Christopher Kane的一大标签。然而，这种视觉的强势被几件饰有乱绣的毛织而破坏，重构的过程由几套实穿度颇高的黑白色单品构成，而最终那些被破坏的荧光色谱与蕾丝演变成纯色流苏与色块碰撞。工业用基线器扎带怪异而恰到好处地穿插在整个系列之中，微妙得令人回味。Christopher Kane似乎从来未曾被质疑其作品的创意度，而这次系列在呈现上对节奏的控制超乎了一位时装设计师的边界：序幕、冲突、发展与高潮的转化是系列高度连贯。另一方面，Kane也不动声色地融合了秀款与店货的配搭，成衣与配饰的组合。那些现代感十足又令人会心一笑的手袋鞋履，定会让东家Kering对品牌未来信心满满。

　　一向被打上哥特标签的Gareth Pugh近几年的作品总体而言有些飘忽不定，而设计师在拓展自身美学格局的同时，也不得不在先锋设计与作品实穿性间寻得两相得宜的张弛度。此季的秀场妆容颇是吸引眼球，彩妆师将这一华丽而诡谲的面具式装扮解读为“Donna Summer与Lindsay Kemp和变装女王Divine”的混合体，而这种略让人不适的盛装感多少让人联想到次文化的Rubber Doller群体，男人将自己塞进橡胶人偶之中以获得一个新的女性身份。Gareth Pugh也向相应地用八十年代的Disco音乐衬托这种变装后的享乐姿态。

　　红色是设计师的标签色彩，只配搭黑与白。Gareth Pugh一贯令人窒息的紧身线条贯穿整一系列，对腰臀线条的勾勒是这一季的廓形核心。黑白棋盘纹的修身一粒扣夹克和阔腿裤有着七十年代早期的质感，蝴蝶结和大翻领的设计则更像五十年代的“New Look”。时代感并非为这一系列的参考范本，一切关乎的是某种恋物式的性感。而一切关乎性感的设计，都似乎意味着商业上的成功。抛开造型以及品牌形象而言，此季的Gareth Pugh着实是有着不错的商业潜力，但对于倾向炫耀性消费的女性而言，Gareth Pugh太过偏门；而那些先锋时装的拥趸，却无意拥抱这种对亮片夹克与白色皮草披肩的迷恋。

　　诗性的明媚

　　相较于根治于地下文化与先锋气质的英国品牌所固有的深沉气质，来自格拉斯哥的设计师Jonathan Saunders则擅长将举重若轻的当代设计藉由色彩与印花进行诠释。一向暧昧不明的英伦九月给了设计师难得的清澈透明的蓝天，而Jonathan Saunders用斜裁裙装配搭条纹来展现明亮而闲适的春夏格调。即便是在伦敦的喧嚣城中，模特却犹如漫步在坐落在蔚蓝海岸的精品酒店的泳池之畔。这种轻盈感随后由斜裁上装、流苏长颈巾的层叠搭配而传承，阔腿裤和过膝裙装将性感裹藏于轻摇漫步的优雅之中。设计师对色彩有着天赋般的掌握，冷暖调色彩的组合显得柔和而明亮，没有半分突兀；同色系的色彩的配搭亦显得层次分明。印花同样是Jonathan Saunders不可或缺的元素，此季设计师将英国传统面料设计中的东方印花与佩斯利图纹改造成当代式的转体，为整个系列增添了一缕远东情怀。系列最终的几个造型，大波点非规则地散落在靛蓝、鹅黄与樱粉的面料上，本与东瀛美学无关的因素，却奇妙地焕发出日式克制而深幽的情愫。

　　自从Muccia Prada决定让Miu Miu蜕变成难以琢磨的洛丽塔，Simon Rocha成了当代女装中少女情怀的代言。孕育新生命的奇妙体验让设计师的2016春夏系列变得格外惊喜。京都是整个系列的灵感线索，萝莉般的粉色娃娃裙的开场如同揭幕一出构写于日本的爱丽丝游记。传统东方平面式的制衣结构与含蓄的美学让裙长延展至小腿中段，少女式的懵懂或许更能妥帖着叙述这位英伦设计师所织造的柔情。谈及日本，和服的元素中的“带”被设计师运用在几件重锻短连衣裙与手袋之中，“草履”也演化成格外客人的粉色与苔藓绿平底凉鞋。

　　但作为伦敦时装周最为瞩目的设计师，Simon Rocha并不只念于打造一个清纯的少女情怀，系列伊始出现的类似氯丁橡胶绑带倏然被赋予情色意味，浅尝辄止地被用于略带捆绑设计的窄身连衣裙中。但终究Simon Rocha的叙述是甜美的，白色蕾丝的樱花结束了这场京都漫行。

　　Burberry一向是英伦时尚的金字招牌，但即便是时装周所呈现的Prorsum系列，也雅致得得少几分惊喜。唯独今年品牌宣布将在Snapchat上同步直播，年轻人爱用的“阅后即焚”的聊天软件，这样的合作也颇为值得玩味。

　　多层蕾丝和军装外套是整场秀的核心，但Christopher Bailey将其变成一种略带阴郁感的浪漫叙述。不同于以往以统一元素的层叠渲染与烘托，2016春夏女装有着某些微妙的对比，开场的首个Look即是一种奠基式的展示：透视黑色蕾丝裙装配上四十年代感的拖鞋，诱惑与慵懒在刹那间变得黏着不分；春夏轻盈的丝缎感风衣配上功能性的尼龙双肩背，她究竟伦敦社交圈新人亦或是红砖大学的学究，身份难知。这种冲突成了此季的张力所在，做工考究的蕾丝往往与军旅式的排扣设计同时出现，女性化廓形的外套缀以女皇卫队的金叶滚边。对于面对小众群体的新锐而言，这种技法即是司空见惯，而大众情人的Burberry，所有冲突的细节必须打磨得精密契合，这或许是一个盛名品牌的甜蜜负担。

　　对于一个惯于叙述浪漫与诗性的品牌，或许看客的最大惊喜在于Christopher Bailey在系列之中穿插那几套露服而带着一缕哥特情怀的裙装。它们在展示秀款工艺的同时，也似乎在完整Burberry品牌的形象。她大多是是明媚而雅致，但她有略显纵情的一面，这不常有，若有、则必是美到惊心动魄。奈何或许是把持了太久，Burberry这次对性感的拿捏总有几分Riccardo Tisci的影子。

　　但Alison Moyet声音这么动情，记住这个便好。

　　文 Article>叶田田 RogerYE

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