独闯川西雪宝顶 无保护攀登涉险记

　　一位登山爱好者，以最简单、自由和纯粹的“无保护攀登”方式，凭借一己之力，顶着狂风攀登岷山山脉主峰雪宝顶，历经艰险曲折……尽管最终未能享受成功登顶的喜悦，但却在下山后收获了一份意外的亲情。

　　1935年9月，毛泽东率领红军在长征途中翻越岷山，到达陕北，之后挥毫写下《七律·长征》一诗：“……更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。”大半个世纪过去了，这首诗早已被选入中小学课本，时常为人诵读，成为脍炙人口的名篇，诗中的“岷山”及其“千里雪”也由此广为人知。

　　但是，很多年来，岷山山脉的地理细节，尤其是位于四川省阿坝藏族羌族自治州松潘县的主峰雪宝顶，依然笼罩在迷雾之中，鲜为人知。其实，这座海拔5588米的雪山在藏语中被称为“夏旭冬日”，意为“东方的海螺山”，是藏区苯波教的七大神山之一；同时，它也是国内外登山爱好者的重要目的地--1986年8月，中日联合登山队首次登顶之后，它就渐渐在户外圈内声名鹊起。

　　尽管雪宝顶的海拔不到6000米，但无论从技术还是从地形的角度来说，都异常丰富，攀登难度一直比较高。攀登风险主要包括雪崩、滑坠、山顶变幻莫测的天气等，因此绝对不可小觑。

　　所以，在此次前往这座雪山之前，我仔细查阅了关于它的各种登山报告，认真研究了攀登路线，并准备好了各种装备。只是，此次攀登难度的确太大--我单枪匹马，采用最简单、自由和纯粹的“无保护攀登”（free solo）方式，没有现成的路绳，也没有向导、协作和队友，全凭一己之力，去面对大山和自己的内心……

　　1 海拔4100米的大本营空气澄澈，感觉天空离我如此之近。夜里，帐篷忽然被光芒照得透亮，探出头去，只见硕大的月亮从雪宝顶旁边升了起来。

　　在松潘县城短暂的停留后，我赶赴岷江乡，再从这里前往雪宝顶的登山接待站。但是这段路并没有固定的客运班车，幸运的是，偶遇两位藏族女孩也要进山，她们邀请我搭乘顺风车前往。

　　汽车离开岷江乡，一头扎进沟里，往雪宝顶方向驶去。

　　随着汽车一路上行，风景优美的山谷渐渐映入眼帘：金秋时节，山坡上霜叶红遍，层林尽染；谷底有清澈的溪水淙淙流去，头上是湛蓝的天空，远处有高耸的雪山……道路渐行渐高，两旁不时有石墙红顶的藏式房屋出现，点缀在蓝天白云下，宁静而优美，给我一种世外桃源的感觉。

　　藏族女孩的家就在下呐咪村，离雪宝顶的登山接待站不远，当晚我就投宿在这里。正值中秋夜，他们一家热情地准备了丰盛的晚餐，饭后大家围坐在一起，聊天逗乐，其乐融融。院外明月当空，光亮如昼；溪水在山谷里温柔地响着；远山近树轮廓清晰，真是一个美好的夜晚……清晨，在乡村的寂静中醒来，一切都透着清新。村庄散落在山脚，牛羊倘佯在河边，炊烟袅袅，环绕在树林上方，到处有风马旗飘扬，仿佛在把经文诵向雪山和蓝天。

　　早饭后，我便赶往登山接待站。得知一支商业登山队还没进山，只要能够赶在他们前面，我的“无保护攀登”就不会受到干扰了--离开接待站，一路重装徒步，到达大本营时，商业队的协作们已经在搭建营地了。

　　趁着时间尚早，我便放下背包往前探了一段路。返回时，来到往年遇难山友的纪念石前静静凭吊。所谓的纪念石，其实是一块巨型的天然石头，位于大本营所在的宽阔山谷中央。每个前来凭吊的人，都会拾起一小块石头放在它脚下，天长日久，便垒成了一大堆。1999年8月1日，北大山鹰社的周慧霞在雪宝顶滑坠遇难，之后共有4名山友长眠这里……凭吊遇难山友的同时，我也深深地感到：登山活动充满风险，面对大自然，人类应该保持谦卑和敬畏。

　　在大本营扎好帐篷后，已近傍晚。吃了营地餐我就早早休息了。这里海拔4100米，空气澄澈，天空离我非常之近。夜里，帐篷忽然被光芒照得透亮，探出头去，只见硕大的月亮从雪宝顶旁边升了起来。皎洁的月光刺得眼睛生疼，被城市的天空污染已久的眼睛，竟然一时间无法习惯这么明亮的月光了！

　　2 置身于“黑色走廊”上，感觉就像是在鱼的脊背上行走，每一步都有下滑的可能，而且暴露感极强，风大时，必须赶紧俯身贴在坡上，以防被风刮走。

　　夜里下了一场雪，早上起来，营地已是一片洁白。抖落帐篷上的冰雪，内外帐和地布中的水却无法除去，这使得本就已重达20多公斤的背包又增加了不少重量。

　　商业队的协作也紧跟着我出发。这一天的目标是上升1000米，经过“乌龟背”、“黑色走廊”，到达海拔5100米的C1营地。C1地形狭窄，最多只能容下4顶帐篷。起初我担心商业队的协作赶到我前面把帐篷搭到C1，让我“无法容身”，还好，他们后来考虑把帐篷搭在黑色走廊下面的过渡营地……想到没人跟我挤在C1那狭窄的地盘上，想到当晚大本营上的整个雪宝顶都将为我所“独有”，一种美妙感便油然而生。

　　出发时温度很低，雾很大，能见度只有数十米。由于头一天提前探了路，前一段缓坡走得很是顺畅。但接下来，地势开始大幅度上升，由于大雾中不能辨认周围山势的走向，致使我一度偏离了常规路线。后来，经过仔细辨认脚下的痕迹，并通过GPS上的等高线判断前进的大致方向，我才终于回到正确的路线上来。

　　这段路上有两大难点，第一个难点就是“乌龟背”。那是一处陡峭的裸露石壁，此时有冰雪融水从石壁上流过，负重攀登不太可行。好在可以绕道右侧的乱石坡通过，但坡度较大，上升极为缓慢，对体力是严峻的考验。商业队协作的体能果然了得，他们在这段路上超越了我，很快走到前面去了。

　　第二个难点是“黑色走廊”。你千万不要以为这真的是条“走廊”，其实它由黑色的石头铺成，很陡也很狭窄，感觉就像是在鱼的脊背上行走，每一步都有下滑的可能，而且暴露感极强，风大时，必须赶紧俯身贴在坡上，以防被风刮走。大约下午两点，我终于到了“黑色走廊”上最陡峭的部分，此时风更大了，还开始下雪，气温骤降，让攀登更艰难。

　　由于行进途中并没穿上所有的保暖衣物，再加上大风、低温和体力消耗，体温开始逐渐流失。当接近海拔5100米时，我开始感到冷得难受，这其实是即将失温的危险预兆。我只能通过不停地行走来延缓失温，并不断告诫自己：绝不能停下来休息，否则一坐下就可能再也起不来了……

　　走完“黑色走廊”，终于接近了C1所在的高度，但必须向右横切一个大雪坡，才能到达营地。雪坡上积雪很厚，横切会破坏雪层，容易引发雪崩，雪坡下面是又深又陡的雪崩槽，需要避免滑坠--在大风、寒冷、体力和注意力下降的时候，很容易发生事故。下午3点过，我终于在寒冷和疲惫中到达了C1。这个所谓的“营地”，不过是在连人都难以站稳的陡峭雪坡上用石头垫平的4小块地方，只能搭建4顶帐篷，而且三面都是悬崖，活动时必须极度小心，一不留神踏错一步，就可能万劫不复。

　　3 C1营地狂风肆虐，我整夜都系着安全带，把自己挂在绳子上，作为狂风吹翻帐篷、跌落悬崖前的最后一根救命稻草。

　　天色阴沉，仿佛整个宇宙间只剩下无边无际的大风雪。时候不早了，我必须尽快搭起帐篷，否则根本无法在这样的低温中坚持太久。但是，搭建帐篷却非常艰难：在肆虐的大风中，任何比较轻的东西，只要一松手，就会立即被卷得无影无踪，生存条件如此残酷的地方，如果被风吹走任何一件装备，后果都可能不堪设想。为了避免失手，我只得跪在地上搭帐篷，用膝盖压住每一件可能被吹走的东西，跟风搏斗。温度越来越低，我的眼睛突然一片模糊，最开始还以为自己患了雪盲，但后来才发现是眼镜结了冰，我于是摘掉眼镜继续工作……如此的低温下，帐篷的塑料扣件也被冻住了，我只能用小刀一点点地把冰掏掉，然后赶快扣上。在平地上搭建帐篷只需几分钟，但是在这里，我却用了一个多小时。

　　正当我为马上可以钻进庇护所而庆幸时，帐篷3个角上的风绳和地钉突然被齐刷刷地连根拔起，瞬间便被吹了个底朝天！幸好还有最后一根绳系在地上，否则帐篷就会被刮到悬崖下面去。我只好重新按住帐篷，加固地钉，扯好风绳。为了增加安全系数，又用辅绳额外做了3个石头锚点，然后再把大冰镐埋在雪里当做雪锚，系上主绳……后来的整个夜晚，我都系着安全带，把自己挂在绳子上，作为狂风吹翻帐篷、跌落悬崖前的最后一根救命稻草。

　　帐篷搭好，我钻进羽绒睡袋就再也不想动弹，一口气睡了两三个小时后，背心还是冷得发痛，始终无法暖和过来。我明白自己的身体已无法持续产生热量了，便挣扎起来化雪烧水。喝了热水，身体仍未见好转；后来又做了晚饭，结果每吃一口都会引发呕吐，只好放弃。最后，我只能勉强就着热水吃了一块干粮，希望它能在体内燃烧，增加热量，恢复体温。

　　这是一个暴风雪之夜，一个难捱的夜晚。风从四面八方蹂躏着帐篷，像揉面团似的，把帐杆都压到身上来了，一直到早上5点都没停止，甚至没有减弱。它仿佛在寻找，看从哪一个方向能最终摧毁我的帐篷和意志。我饥寒交迫，对风绳、地钉、雪锚构成的保护系统没有信心，始终担心帐篷被吹坏后无法抵御寒冷，或者担心连人带帐篷被吹下悬崖……这些念头始终困扰着我，让我整夜无法入睡。

　　一个人登山，在心理上要承受更大的压力，忍受孤独感，甚至比忍受残酷环境还要艰难。好在天亮以后，风终于停了，太阳也出来了，宇宙间一片宁静。想到还能活着见到新的太阳，一瞬间不禁泪流满面。

　　本来计划早晨起来后冲顶，因为天气变化太大，加之晚上没休息好，导致体能不佳和信心不足，便果断决定直接下撤--毕竟人身安全比登顶更重要。那一刻，我特别渴望回到安全的地方。

　　4 雪线以下，依次分布着高山草甸、灌木和森林。时值金秋，越往下走，秋意越浓，树叶的各种色彩都扑面而来，满眼是灿烂的秋色。

　　风雪过后，灿烂的阳光毫不吝啬地温暖着每一座山峰。收拾好装备开始下撤时，太阳隐去了，大雾迅速合拢。一夜的大雪完全覆盖了前一天上来时留下的脚印，分不清方向，看不到来路。

　　下撤同样需要很大的勇气，因为登山的危险大多发生在下撤途中，因此必须倍加小心。下撤的第一段路，就是横切上来时的那个大雪坡，新雪还未沉降结实，更容易发生雪崩。终于小心翼翼地横切过去之后，开始沿“黑色走廊”下降，经过一番挣扎，终于撤到过渡营地--商业队的协作已经在此搭好了两顶颜色鲜艳的帐篷。接下来的路段很轻松，一路返回大本营，回到安全环境中，感觉好极了。

　　大本营位于冬季雪线附近，雪线以下，依次分布着高山草甸、灌木和森林。时值金秋，越往下走，秋意越浓，树叶的各种色彩都扑面而来。已是黄昏时分，金色的阳光从云端铺洒下来，满眼是灿烂的秋色。一个人倘佯在美景里，无心赶路，只是边拍边看，陶醉于其中，直到暮色降临。

　　这时，藏族女孩来电说他的家人骑摩托车来接我了。想着即将有香甜可口的饭菜和满屋温馨的氛围等着我，便不由得加快了脚步。天全黑了，我终于走到山脚下的村里，一边用手机跟远方的亲友通短信报平安，一边沿着在夜色中泛白的乡村公路轻松走去。路边本来就稀疏的房屋全都隐退到了浓重的夜色之中，满天的星斗上来了，远山在夜空下起伏，这雪山下的小山村之夜美得令人窒息。前行不久，黑暗中就有一束光线袭来，一辆摩托车很快就停在我面前。

　　后记

　　第二天早晨，藏族女孩的哥哥和嫂子把才出生不久的小女儿抱出来。我接过来抱着，新生的小生命让人感觉很神奇--我刚刚不是也获得了一次新生吗？

　　小女孩的爷爷问我：作为小女孩出生后见到的最远的客人，是否愿意认她为干女儿。面对这个郑重的问题，我认真思考了一阵，最终高兴地答应了。一场简单的认亲仪式之后，根据习俗，我又给小女孩取了随我姓的名字。大家拿出一件新藏袍给我穿上，全家人到经堂里合影留念。本来互不相干的人，因为偶然的相遇和相识，从此就有了亲人般的联系，在彼此的生命里相互牵挂，直到生命的尽头--这是多么奇特的缘分啊！

　　在雄伟的雪宝顶下，在仙境般的下呐咪村，我有了一个干女儿，有了一家亲人。背上包出发的时候，我恋恋不舍，因为从此以后，无论是在漫漫的旅途上，还是在登山涉险之时，我都多了一份牵挂。

　　文/绳与刀