西藏边境线最完全自驾 穿行在喜马拉雅和冈底斯之间

　　2013年7月底，本刊特约作者兼摄影师“幸福150”以西藏林芝为起点，驾车一路西行，过山南，经日喀则，最终抵达阿里，历经十数天，行程几千公里，沿着连绵的边境线做了一次全景式的漫游：从巍峨雄壮的念青唐古拉山和冈底斯山到喜马拉雅山，从圣洁宁静的拉姆拉措到班公措，从闪烁的卡若拉冰川到如画的吉隆沟，从暮鼓晨钟、青灯古卷的桑耶寺到原生态的陈塘镇……

　　我国西藏南部与缅甸、印度、不丹和尼泊尔等国及克什米尔地区接壤，边境线长达4000多公里，沿线有雄伟的雪山、美丽的湖泊、藏传佛教寺庙以及大小城镇数十座，近年来以迷人的藏地风情吸引着大批游人。

　　2013年7月底，我们从四川自驾西进，沿着风景如画的川藏南线进入西藏境内后，经芒康、左贡、波密，抵达林芝，踏上了西藏边境游的漫漫旅途。此次旅程，我们以林芝为起点，一路向西，经过山南、日喀则地区，最终抵达阿里地区日土县的班公措，几乎游完了西藏边境线。

　　在这条漫长的边境线上，从林芝经米林到拉萨的路段被称为“山南线”；从拉萨经江孜到狮泉河的路段，则被称为“阿里南线”。途中，我们尽量靠近边境线前行，深入探访沿途的自然山水和人文景观，用车辙将一处处美景串连起来。同时，由于西藏边境沿线的不少地方海拔相对较低，氧气充足，因此我们在饱览大美风光之余，还大大缓解了高原反应--沿线的林芝、亚东、吉隆和普兰等地，都是这样的“福地”。

　　林芝→米林→朗县→加查

　　沿着雅鲁藏布江前行，一面是峡壁，一面是江水。远处的山坡郁郁葱葱，绿意盎然。江水在耳边时而呢喃，时而咆哮，凉风掠窗而入，吹得人神清气爽。

　　林芝地委、行署的所在地八一镇位于藏东南，是林芝地区的中心。海拔2900米，是青藏高原海拔最低的地区，素有“西藏江南”之美誉。

　　早晨，我们从八一镇驾车出发，经米林一直到朗县，都是较为平坦的山路。沿着雅鲁藏布江前行，一面是峡壁，一面是江水。远处的山坡郁郁葱葱，绿意盎然。江水在耳边时而呢喃，时而咆哮，凉风掠窗而入，吹得人神清气爽。行车中，偶遇牛群在路上慵懒地漫步，对喇叭声充耳不闻。

　　中午，阳光明媚，前方不远处停着一辆越野车，车旁的人对我们招手，并指向我们的后方。迷惑中回头一看，一大片雪山跃入眼帘：山体的线条坚毅嶙峋，半山腰以上就是终年积雪，在阳光的照射下，犹如佛祖浑身发出的金光，让人无法直视。大家赶忙下车，对着这意外的美景举起了相机……

　　继续行车，大家对周围的青山绿水渐渐产生视觉疲劳。恹恹欲睡之际，一条银白色的瀑布温柔地挂在山间，犹如在远处迎着微风轻轻摇曳的哈达。

　　离加查还有约80公里，路况开始糟糕起来，一路上布满大大小小的泥坑，随着车身摇摆、起伏、颠簸，车后座的几个姑娘脑袋不时撞到车顶上，发出“哎哟”声，为这段崎岖的旅程增添了不少乐趣。

　　驶往加查的后半段，路况更差，夜色渐浓，车速开始放慢。为了安全起见，只好开启导航，在夜色中往加查镇缓缓摸索。到达加查镇，已近晚上11点，伙伴们便分头行动，解决基础的“民生问题”--在羊杂店，热腾腾的羊杂汤让人忘记了旅途的劳顿，也让身体迅速温暖起来。不过，加查的住宿条件较为简陋，在招待所简单洗漱后，便伴随着街上细碎的嘈杂声，渐渐进入了梦乡。

　　加查→拉姆拉措→加查

　　在微风、白云的调和中，圣湖为每一颗虔诚朝拜的心灵呈现各自的何去何从。此时此刻，此情此景，天地间万籁俱寂，只剩下风声在吟诵那漫天的梵语。

　　在加查早餐之后，前往藏传佛教中的圣湖--拉姆拉措。

　　出加查，往北行驶53公里土路，前往崔久乡的琼果杰寺。沿途景色依然秀美，一片宽河滩扑面而来：浅绿和深绿交织的厚厚绿草甸上，牛羊三五成群，悠然自得；其间小河蜿蜒，鹅卵石把流水揉出一道道细腻、和缓的皱褶，发出“叮咚”声。蓝天、白云、草甸、牛羊、流水、卵石……一派世外桃源的景象，久久地牵扯着我们的脚步……

　　中午11点，到达琼果杰寺。再前行不远，就是收费点。每人买了50元门票后，再前行一小时就抵达拉姆拉措山脚，400多级石阶从山脚蜿蜒而上。在高原上攀登，会消耗大量体能，但我们一行人怀着尘世俗子的赤诚之心，轻装简行，朝山顶缓缓前进。

　　随着海拔逐步升高，体能逐渐下降。烈日炎炎，周围没有一棵能提供绿荫的树木，只有藏地特有的紫色小雏菊在风中轻轻摇摆。沿途的玛尼石堆，仿佛是一座座无字路标，指引着朝圣者向上。

　　经过近一个小时的艰难攀登，终于到达山顶。在厚厚的经幡覆盖下，山顶更显肃穆，乌鸦在山顶层层盘旋，发出特有的沙哑叫声……群山中的拉姆拉措，犹如一块蓝色的椭圆形宝石，镶嵌在静穆的山谷里。

　　拉姆拉措藏语意为“吉祥天姆湖”，历代达赖和班禅的转世灵童，都是根据圣湖所显现的影像来作为寻访方向和原则的，因此深受信徒的敬仰。

　　拉姆拉措不大，面积约一平方公里，群峰环峙之下，犹如莲花中心一颗圣洁的莲子。夏天，湖面时而风平浪静，水清如镜；时而无风起浪，彤云密布，不时发出奇特的声响，显现出各种奇妙的景象。据说，拉姆拉措还能对每一个虔诚的朝拜者显示其前生和来世，即使多人同观，仍能所见各异。

　　五彩经幡下，几个藏民趴着，默默注视着湖面。突然，一个藏民虔诚地站起来，她面向圣湖跪着，双手合十，拇指深扣着掌心。她黝黑的脸庞上，留着深深浅浅的岁月的痕迹。她双目紧闭，黑色浓密的睫毛微微颤动，呢喃的嘴唇似有佛经在轻轻流淌。那粗壮厚重的辫子，长长地垂在身后，末端的发梢在风中轻舞。

　　这个圣湖用最纯净的蓝，融合了金色的阳光，在微风、白云的调和中，为每一颗虔诚朝拜的心灵呈现各自的何去何从。此时此刻，此情此景，天地间万籁俱寂，只剩下风声在吟诵那漫天的梵语。

　　下午4点，我们依依不舍地离开高处，返回加查县。

　　加查→桑日→桑耶寺

　　桑耶寺始建于公元8世纪，是西藏第一座剃度僧人出家的寺院。青朴修行地久负盛名，相传寂护、莲花生等高僧大德曾在此修行，至今仍有大量信徒苦修。

　　一夜休整之后，我们从加查出发，往曲松方向前进。

　　从加查出发80公里，路况依旧糟糕，路上不是大大小小的泥坑，就是灰尘满地的“搓衣板”。到达桑日之前，偶遇一帮猴子拦路抢劫，我们不得不找出食物来安抚这帮“土匪”。接着又颠簸了近5个小时，才再次驶上平坦的水泥路。途中，我们避开了难行的翻山路，绕过曲松，沿雅鲁藏布江直接到达桑日。

　　一路上，渐渐可见过度放牧的草场，山坡上裸露出大片细细的黄土，感觉满目苍凉。过了桑日，雅鲁藏布江几乎断流，时时映入眼帘的，是被藏民废弃的房舍。昔日的墙面土胚还在，只是早已人去楼空，只有呼呼的风日复一日地吹过那斑驳的墙面。沿途经过几个小村，绿色植物更显匮乏，村庄里一片土黄色，只有孩子们的脸上还隐约地呈现出一抹生机盎然的殷红。

　　中午时分，我们抵达雅鲁藏布江北岸的哈布山下的桑耶寺。

　　桑耶寺始建于公元8世纪吐蕃王朝时期，是西藏第一座剃度僧人出家的寺院。寺内建筑按佛教的宇宙观来进行布局：中心大殿象征宇宙的中心须弥山；四个角上分别建有红、白、绿、黑4座佛塔，象征四大天王……但最令人称奇的是，中心大殿为3层，层层建筑风格不同，从低到高，分别为藏式、汉式和印度式。大殿内主要供奉着释迦牟尼、莲花生大师和吐蕃王朝执政者赤松德赞，还绘有“西藏史”和“莲花生传记”的壁画。殿内住着众多僧侣，暮鼓晨钟，青灯古卷，他们的岁月就像酥油的清香，日复一日缓缓流淌着。

　　两个小时后，我们从桑耶寺前往附近的青朴修行地。

　　青朴修行地位于大山深处，植被茂密、流水潺潺，常年气候温和。相传寂护、莲花生等高僧大德曾先后在这里修行，故久负盛名，至今仍有大量佛教信徒在此苦修，据说多达300余人。他们过着极其简单的生活，每隔15天下山补给一次。他们从未间断的，是各式各样的修行功课。

　　下午4点，到达半山腰的“文则拉康”。这座寺庙是由喇嘛丹增和尼姑德钦修建的。他们曾四处流浪，最终选择青朴作为终点，经过苦心经营，终于建造了现在这座寺庙。

　　走进“文则拉康”，正值尼姑们在做暮间课诵，便立在一边静听良久。阳光透进诵经殿，被层层叠叠的唐卡分割成细碎的光斑，在毯子上微微摇曳，同时酥油的味道弥漫在大殿中。听着她们的诵经声，心里涌出久违的宁静、平和。

　　我们继续向山上进发，去寻找传说中的苦行僧。一路上泉水叮咚，清风徐徐，不时可见山羊和黄牛。途中遇到的每一个修行者，都对我们友好地说“扎西德勒”，并用最真诚的微笑，展示美好的祝愿。

　　经过艰苦的攀登，我们终于到达了第一个修行者的山洞。得到允许后，我们进去参观。借着昏暗的日光，我看见山洞里有床单、被褥、火炕等简易生活设施，还有发出轻微“吱呀”声的转经筒。由于我和修行者语言不通，我们唯一的交流便是相视而笑。

　　桑耶寺→泽当→贡嘎→夏珠林寺→羊卓雍措→浪卡子

　　夏珠林寺的肉身菩萨坐化于千年前，圆寂时只有12岁，传说是吉祥天母的真实化身。羊卓雍措为“西藏三大圣湖”之一，其湖光山色之美，冠绝藏南。

　　从桑耶镇原路回到S101公路，再从泽当（乃东县）继续向西。好在这一路全是柏油路，只因限速而不能猛跑。我们前往下一个目的地贡嘎，是为了探访鲜为人知的夏珠林寺，因为那里供有一位千年少女的肉身。

　　夏珠林寺在S101公路K82-81公里处。2007年路过此处时，听同行的朋友谈到过它神奇之处。这次专程来访，只为一睹其真容。

　　驾车离开主公路，盘山而上至2.4公里处，见寺院大门敞开着，便驱车而入。这个寺院无需购买门票，来此参观者，全凭个人心意捐资。一位老僧人迎上前来，带领我们参观，并作讲解。

　　“夏珠林”是藏语的译音，意为“讲修洲”，属于格鲁派寺院，它于五世达赖时发展至巅峰，当时成立有显密二院，有500多僧人在此讲辩、修学，至今还保存有五世达赖的法座。经历了岁月的沧桑之后，色拉寺的钦则活佛重修了该寺，把原供于山下的“吉祥天母”肉身迎至山顶的寺中，供信众观瞻。

　　老僧推开殿门，我们终于站到了这位传奇少女的面前：她坐在神龛里，大小如五六岁的女孩，头戴宝冠，身披彩衣，面容沉静，脸部肌肤饱满，仿佛仍有弹性，据说其头发仍在生长。她坐化于1000年前，圆寂时只有12岁，圆寂后身体自然收缩，呈度母坐姿，传说是吉祥天母的真实化身。穿越了悠长的岁月，如今她依然静坐于谢珠林寺，默默地守护着这一方圣洁的土地。

　　离开夏珠林寺后，我们驶向羊卓雍措。

　　羊卓雍措简称“羊湖”，与纳木措、玛旁雍措并称为“西藏三大圣湖”，是喜马拉雅山北麓最大的内陆湖泊，其湖光山色之美，冠绝藏南。虽然到羊湖要翻越海拔5030米的岗巴拉山口，但海拔高度无法阻止我们在此停留的脚步。

　　羊湖位于山南地区的浪卡子县和贡嘎县之间，面积638平方公里，湖岸线长250公里。其湖汊极多，形似珊瑚枝，景色秀美，集雪山、冰川、岛屿、牧场、农庄和温泉等景观为一体。羊湖还是西藏最大的水鸟栖息地，湖中有大小岛屿21个，为各种候鸟生息的天堂。

　　浪卡子→普姆雍措→推村→卡若拉冰川→江孜→康马→亚东

　　车子爬至垭口，眼前突然一亮：普姆雍措湖岸环绕着一望无际的草原和连绵的雪山，置身其中，大有“人间天堂”之感。

　　早就听朋友说过：凡被称为“雍措”者，必为大美也。因此游赏西藏四大“雍措”成了我毕生的追求：羊卓雍措已看过多次，每次都有不同感悟；在玛旁雍措我也感受过无穷的变化；两次去当惹雍措，收获颇多；但不知普姆雍措会是啥样。

　　离开羊卓雍措，途经浪卡子县，直奔普姆雍措。在从浪卡子县往江孜方向约5公里处，我们离开主道，朝东南方驶上通往洛扎县（南邻不丹）的柏油路。行驶在崭新的公路上，望着路边的草地、村庄，心里向往着下一个未知的美景。

　　车子慢慢驶向高处。当路边里程碑显示为52公里时，车爬至垭口，眼前突然一亮：普姆雍措湖岸环绕着一望无际的草原和连绵的雪山，大有“人间天堂”之感。

　　这是一个鲜为人知的美丽湖泊。“普姆”--藏语为“姑娘”的意思，或有“男女”之意，故有“夫妻湖”之称。湖泊为东西走向，面积290平方公里。湖中南北排列着3个小岛，岛上怪石嶙峋，草木丛生，其中最小的岛是著名的鸟岛。

　　在传说中，普姆雍措是羊卓雍措的丈夫，藏历的每年三月十五日，湖水上涨，沿着峡谷流入羊卓雍措，两湖便连接在了一起，这就是人们所说的普姆雍措与羊卓雍措的相会。

　　湖的北岸，坐落着世界上海拔最高的村落--推村（海拔5070米）。驱车驶进推村，从村中再看雪山、湖景，可惜天不作美，但乌云压着雪山，让湖泊更显神秘，更让人期待……

　　回到S307公路，向卡若拉冰川驶去。卡若拉冰川离公路很近，可在公路旁近距离仰视其风貌。路过江孜县，可进城到白居寺参观，也可在公路旁远眺当年藏民们抗击英国侵略者的英雄古堡。接着，我们一路南下，驶向亚东。

　　亚东→康布温泉→岗巴

　　康布温泉是亚东的旅游亮点。温泉有14个泉眼，各个泉眼的水温、疗效各不相同，吸引了众多国内外游人前来沐浴、治疗。

　　这是我第二次游历亚东，可惜天公不作美，雾霭沉沉。

　　海拔仅为2300米的亚东，藏语意为“急流的深谷”，它位于喜马拉雅山南坡，东、西、南分别与不丹和印度接壤，边境线长约290公里，境内山清水秀，气候温和，水源充沛，物产丰富，素有“西藏小江南”之美誉。同时，它还具有重要的军事和战略地位。

　　亚东的自然与人文旅游景点众多，主要有“一泉两寺、一湖一山、一草一木”，即康布温泉、东嘎寺、嘎居寺、多庆湖、卓木拉日雪山、帕里草原、下亚东原始森林、亚东沟等。

　　亚东县政府的所在地下司马镇，位于狭长的谷地上，四周的山上林木葱绿。从卓木拉日雪山流下的雪水和从康布乡流来的小溪，在这里汇集成奔流的亚东河，向南流入不丹境内。

　　上午，我们驱车顺着山势盘旋而上，前往仁青冈边贸市场。这条通往印度的路，也就是当年达赖逃往印度的路。途中经过严格的边防检查，来到边贸市场，有些失望，其规模很小不说，且只有星期一到星期四才开放。因时间有限，我们未能等到午后一点钟的开市时间，因此无缘看到印度、不丹民间艺人，只是留了个影，然后返程前往康布温泉。

　　在烟雾弥漫的山间公路上，居高临下地俯瞰亚东河，景色优美如画。路过县城后一路向北，途经红石滩。在经过康布乡时，看见众多村民在晒场习舞，一问才知他们跳的正是热巴舞，因为要参加县里的“望谷节”比赛，特在此排练，一位叫达瓦卓玛的姑娘还热情地邀我们参加。

　　从县城北上40公里，便到达康布乡的康布温泉--亚东的旅游亮点。温泉有14个泉眼，12间单独隔离浴室，各个泉眼的水温、疗效各不相同，吸引着众多国内游人前来沐浴、治疗。

　　在一家小川菜馆吃完午饭，继续北上，驶往岗巴，加油、补充生活用品。

　　岗巴→陈塘→定结→老定日

　　在一个叫曲水的地方，满眼都是桦树、松柏、青冈、杜鹃……拐了一个弯，只见两山夹峙，瀑布高悬，涛声震耳--我们进入了无边无际的森林地带。

　　从岗巴到定结，基本上是沿着喜马拉雅山脉北麓由东向西行驶，一路上车辆极少，除了较平坦的碎石路，偶尔也会横穿河床，特别要注意在上到少数陡坡顶上时，可能会突然出现90度的急弯，让人措手不及，但只要谨慎驾驶，应该都没问题。

　　原计划从岗巴直接到定结，可在一个三岔路口，被路口的“日屋镇”指示牌吸引。我好奇地停了车，望着那个方向开始发呆。就在这时，一辆越野车从那边急驶而来，我赶忙下车迎上前去：“朋友！那边有什么风景？”

　　藏族司机热情地说：“那边是陈塘，那里的森林、峡谷和村庄美得很！”

　　后座上一位干部模样的藏族朋友也探出头来说：“我们是县工作组的，刚从陈塘上来，欢迎你们去作客！”

　　我追问了一句：“路好走吗？”

　　“路况一般，但你这车没问题！”

　　跟车上的朋友商量了一下，大家都愿意前往陈塘。

　　按照藏族朋友的指引，我们开始了又一段不同寻常的里程：先是顺着碎石路缓缓盘旋而上，翻过一个海拔5000米的垭口，便开始一路下行。随着海拔的降低，山坡上的黄土变成了枯黄的草，再逐渐变绿，灌木也越来越高，渐渐出现了一种贴着地面生长的柏树，俗名“趴地松”。再往下行，“趴地松”就慢慢伸展，最终挺立了起来。

　　下到峡谷地带，满眼全是绿色。在一个叫曲水的地方，由桦树、松柏、青冈、杜鹃等组成的针阔混交林排列成阵。拐了一个弯，只见两山夹峙，瀑布高悬，涛声震耳--我们进入了无边无际的森林地带。

　　就这样，我们在颠簸中驶入了陈塘镇脚下的那当村。但陈塘镇挂在半山腰，只能徒步上去。因为来此的游客很少，车停下后，几个当地小孩一拥而上，围着我的车久久不愿离开。为了安全起见，我决定留宿车上--这是我在藏地多年的旅行中第一次在车上过夜。同伴们则收拾行李登山而去，从那当村出发，要在陡峭的山路上走几十分钟，才能到达陈塘镇。

　　第二天，从陈塘到定结的路，陡坡不少，我想在有些陡坡前抄近路，结果致使车因上冲无力而多次打转、退回。而当我最终爬至垭口时，才发现当地的一位藏族卡车司机早已在垭口处候着，见我车到垭口，他向我挥了挥手，便一溜烟开车离去。我不得不感慨：“这里的藏族司机真好！”

　　下坡时又抄近路，却不知不觉驶入了沼泽般的泥潭。幸亏有走烂泥路的经验，我急换一档，猛踩油门，加大发动机转速，任凭车怎样跳动、怎样打滑，就是保持不停车、不被陷，经过两三分钟的挣扎，才终于逃出了泥潭。

　　回到三岔路口，开始北上。途经定结县，在驶往定日的途中，有不少涉水路段。涉水前，我们都要先投石问路：把石头投入水中听响声，以判断河水深浅，再选择从浅处涉水而过。

　　随后，我们抄小路绕过定日县，车驶上了318国道，到达老定日。

　　老定日→聂拉木→樟木

　　汉、藏和尼泊尔人混居的樟木口岸，位于中尼边境喜玛拉雅山中段南麓沟谷坡地上，海拔仅2300米，是一座依山而建的小镇，周围自然环境很美。

　　老定日过去是定日县县城，县城搬走后，它就成了一个小镇，叫岗嘎镇。小镇虽小，却也热闹，每次路过此地，都会见到各种肤色的外国驴友。

　　老定日也是去珠峰的另一条通道。当我们由东向西，快驶入岗嘎镇时，看得见喜马拉雅山脉中的马卡鲁峰（世界第五高峰）、珠穆朗玛峰和卓奥友峰（世界第六高峰）。如果天晴，将看到整条山脉雪山依依相连，景色十分壮观。

　　沿318公路（这一段也被称为“中尼友谊公路”）继续前进，当车路过门布乡时，公路由东西向转为南北向，会经过一个三岔路口：右拐，可去希夏邦马峰和吉隆县境内的佩枯措；直行，可经聂拉木到达樟木镇。

　　我们选择直行去往樟木。当车爬升至海拔5050米的聂汝雄拉山口时，大家都下车拍照留念，或挂经幡。此后，车一直下行，直到聂拉木县后，才有段小上坡。接下来便一路下行30公里，车在峡谷中穿梭，沿途道路险峻，古木参天，瀑布常常从雾气中悬挂下来，车就在瀑布下行驶，让人仿佛置身于动漫世界里的极品飞车画面中。

　　当车驶入樟木镇，你会忽然觉得道路变窄。其实并非路窄，是因为当地建筑的出现让人在视觉上产生了窄的效果。当然，这个镇只能用“狭窄”来定义：旅游旺季，镇入口处的大型停车场根本无法满足需求，镇里街边也停满了车……

　　汉、藏和尼泊尔人混居的樟木，在茶马古道的一条重要的分支延长线上，也在中尼边境喜玛拉雅山中段南麓沟谷坡地上，海拔仅2300米，是一座依山而建的小镇，周围自然环境很美，现代化建筑和一些古老的木结构房屋依山而建，交替点缀在盘山公路两侧。由于地处亚热带地区，这里气候潮湿，风景宜人。

　　樟木距离尼泊尔首都加德满都只有120多公里，因而是许多境内外游客入藏或出藏的大门，也是中国和尼泊尔之间交流的主要陆上通道，更是中国通向南亚次大陆最大的开放口岸。

　　中尼友谊桥头的边贸自由市场已初具规模，吸引了中尼两国的商人。每日清晨，来自尼泊尔的边民，头顶肩扛着各式货物，来到樟木与中国商人做生意。他们操着不太熟练的英语和尼泊尔语，或按着计算器讨价还价。

　　樟木→聂拉木→希夏邦马峰→佩枯措→吉隆县→吉隆沟

　　吉隆沟长约93公里，就像被巨大的犁铧沿南北向瞬间犁开而形成，两侧的山坡宛若由其翻开的土石堆砌而成。它历史悠久，地貌奇特，风景如画。

　　从樟木回到100公里外的三岔路口，再向西行驶20公里，便进入珠穆朗玛峰国家级自然保护区希夏邦马峰景区，买票后方可进入（40元/车，65元/人）。

　　景区内视野开阔，黑油油的公路两旁，左侧有雪山连绵，右侧的土丘因云彩的变化也显出秀色。原野上，偶尔还会出现野驴和藏原羊，让人兴奋不已。

　　海拔8012米的希夏邦马峰，是唯一完全坐落在中国境内的8000米级山峰，在世界上14座8000米级高峰中排名最后一位。而就在我们探访希夏邦马峰的同时，右侧出现了一缕青丝带--那就是名气不大但秀色可餐的佩枯措。

　　佩枯措位于吉隆县与聂拉木县交界处，面积约300多平方公里，分南北两个湖，南面是淡水湖，北面是咸水湖。在路边观湖，不如离开公路去恰门巴村观湖光赏雪山。因为当湖对面有了希夏邦马峰的倒影，当质感而古朴的村庄作为前景，还有那一片玛尼堆出现在眼帘中时，这片宝葫芦形的高山海子，便会在云的流动下变化出魔幻的光影。

　　离开佩枯措，直奔吉隆县，现在修了柏油路，虽比老路远了30多公里路，但省去了翻越马拉山走99道拐的盘山险路。过了吉隆县，我们一路奔向如画的吉隆沟。

　　吉隆沟位于喜马拉雅山深处、几乎与世隔绝的高原峡谷中，由于特殊的地理环境，形成了喜马拉雅地区典型的垂直生态体系，因而被誉为“高原地区最丰富的物种基因库”和“世界上最美丽的峡谷”。

　　吉隆沟长约93公里，基本上是笔直的，就像被巨大的犁铧沿南北向瞬间犁开而形成，两侧的山坡宛若由其翻开的土石堆砌而成，其边沿至今还保持着锋利的“刃”。它不仅历史悠久，而且地貌奇特、风景如画，可游览的景点有帕巴寺、大唐天竺使出铭摩崖石刻、吉普大峡谷等。不过，去乃村观景才是最佳选择。

　　顺着“之”字形的碎石路盘转而上5公里，海拔一下子便上升了500米，可见这段路的险峻。在距乃村两公里处，我们来到一片草地上，这里四面群山环绕，雪山咫尺可见，风光无限--这就是传说中的“吉隆沟圣景”。

　　从吉隆沟再往南方向约30公里，可到达尼泊尔。与樟木相比，此处距加德满都更近。国家正抓紧修建公路，预计约3年后，这里将成为中国与尼泊尔的新口岸。

　　吉隆沟→吉隆县→萨嘎→仲巴→帕羊→巴噶→玛旁雍措→纳木那尼峰→拉昂措→普兰

　　进入阿里，我们在沙丘中看到了公珠措：黄沙、绿草、蓝水、雪山……那画面简直就像是大自然的调色板。

　　从吉隆沟返回县城，驶往萨嘎，翻越一座大山后往西，熬过60多公里的碎石加“搓衣板”路之后，便到达了萨嘎县。但这里的住宿条件不佳，最好的酒店常被从印度和尼泊尔前来的转山者包下。于是我们前往100公里外的仲巴新县城住宿。

　　仲巴新县城离公路仅5公里，吃住还算方便，新开业的大酒店无疑提升了县城的档次，也满足了游客的要求。不过，仲巴县的气温比其他地方要低得多，得注意防寒保暖。

　　为了观赏风景和野生动物，第二天一大早就出发了。回到219国道上，一路的美景不断展现在左前方，河流、湖泊、雪山一直延伸，偶尔还可见黑颈鹤在水潭边成双成对嬉戏或起舞。而当却藏布河（马泉河）引领着我们走过细窄的聂朗目措时，远处起伏的雪山让我不禁想起了在尼泊尔观赏鱼尾峰的场景。同属一条山脉，从不同的地方观赏，效果截然不同。这就是“横看成岭、纵看成峰”的魅力所在。

　　一路观赏风景，不知不觉就进入了阿里地区。行不多远，便在沙丘中看到了公珠措：黄沙、绿草、蓝水、雪山……那画面简直就像是大自然的调色板。

　　再往前行，就到了“西藏三大圣湖”中的玛旁雍措。在霍尔乡吃完午饭，便开始顺着公路靠近圣湖，车从巴嘎乡离开主道，驶上了S217，前往普兰。要去普兰，必须在玛旁雍措（圣湖）和拉昂措（鬼湖）之间穿过，海拔7694米的纳木那尼峰静静伫立在湖畔，又呈现出湖光山色相融的画面。

　　乘着夕阳，踏着余辉，车缓缓驶入普兰县城。这个高树成排、绿茵葱茏的边城，让人倍感亲切，觉得这不是在西藏。

　　普兰→冈仁波齐峰→索多→札达县（古格王朝遗址）

　　由于普兰县毗邻印度和尼泊尔，更因为境内有神山冈仁波齐峰和圣湖玛旁雍措，因而多有境外朝圣者和商贩由此口岸入境。

　　此行中，普兰是一个重要休整地和补给地。作为青藏高原的西南门户，它南有喜马拉雅，北有冈底斯，被称为“雪山环绕的地方”，而且历史久远，早在公元初始，它就成了象雄国的中心辖区之一。

　　普兰县城位于纳木那尼峰和阿比峰之间的孔雀河谷地，地形狭窄，受来自印度洋的湿润空气影响，气候宜人，降水颇丰，是阿里地区难得的好地方。

　　由于普兰县毗邻印度和尼泊尔，更因为境内有神山冈仁波齐峰和圣湖玛旁雍措，因而多有境外朝圣者和商贩由此口岸入境。这里设有海关和边检，每天都有不少尼泊尔人和印度人进出，还有少量的外国旅游团由此进藏。但是，这里并不是中国的正式出入境口岸，想要从这里到尼泊尔的国人，必须在申领尼泊尔签证时注明，否则即使持有尼泊尔签证，也不让出境。

　　我们一行人参观了有名的悬空寺，寺庙因建在山腰的一排山洞而得名。这座洞窟寺庙全长24.3米，由西至东依次展开。每个洞窟殿堂高度约在2米高左右，有杜康殿、主持卧室、甘珠尔拉康（经堂）、修行室等洞窟。经堂里保存着比较完整的古老壁画，对研究普兰的历史和文化具有重要价值。

　　离开普兰县城，往回返82公里，又驶上了219国道。行不多远，便在路边观赏到了神山冈仁波齐峰，作为冈底斯山脉的主峰，它海拔6638米，那闪耀的峰顶形似圆冠金字塔，至今无人征服。

　　此后，我们经门士乡到达索多，离开国道，往西行驶约120公里到达札达县。

　　札达县（古格王朝遗址）→狮泉河→日土→班公措

　　班公措为国际性湖泊，其三分之二的面积为中国领土，为淡水；三分之一则在印控克什米尔，为咸水。

　　札达县城位于西藏最西部，其西南部毗邻印度毗。札达的人口不到6000，而县城托林镇的人口不到600，是全国人口最少的县城。

　　此地有颇负盛名的札达土林，那是地层长期经流水切割，并逐渐风化剥蚀形成的特殊地貌，土林中还发现藏族先民遗留的洞窟400多座。在札达，古建筑及遗址众多，其中最著名的，当属在历史上突然神秘消失得无影无踪的古格王朝留下的遗址。我们顺道在公路旁的观景台上观赏了土林，傍晚7点又登上了古格王朝遗址高处，俯看土林呈现的金色，次日清晨又借着晨曦仰拍了遗址。

　　离开札达县，重返219国道，继续北行到阿里地区首府狮泉河（噶尔县）。在从狮泉河到多玛的途中，经过日土县，在离日土县城10公里处，前往原生态的班公措。

　　班公措是国际性湖泊，湖东面三分之二的面积为中国领土，西面三分之一则在印控克什米尔地区。这个湖泊十分独特：在中国境内的这一部分为淡水，物产丰美，水质洁净，水色碧绿；而在印控克什米尔境内的那一部分则为咸水。

　　班公措东西长达255公里，南北窄，最窄处仅约40米，湖水清澈，蓝得令人心醉。湖心有著名的鸟岛，一到夏季，就有数以万计的候鸟来此繁殖，聚居着大量的红嘴鸥和斑头雁。游人到此，可租船在湖中游览、观鸟。如果运气好，偶尔还能在湖边见到罕见的野马群。

　　这里也是西藏与新疆接壤的地域。在这里，我们结束了此次漫长的西藏边境之旅，驶入新藏线上的新疆属地。

　　文/图/幸福150