奶奶的酒酿

　　金秋的丰腴，让人想到成熟与酝酿，是酿果子酒的时候了。水果的清香，酒的醇冽，酿的不是酒，是女儿的心思。我不善饮，却喜欢酝酿，在众多酝酿中，奶奶的米酒，最是我不能忘记的香浓。

　　绍兴人家，母亲会在女儿出生之后煮一坛米酒，深埋深藏，待到女儿出嫁之日，和着养恤之恩倾情捧出，此酒谓之“女儿红”，也有那不幸早早夭折的女儿，此时的米酒称之为“花凋”，意即如花女儿早早凋零。“花凋”也好，“女儿红”也罢，其本质都是米酒，只是时间和民俗的不同。我的家乡没有这样的民俗文化，但米酒却是要酿的。

　　奶奶算是小户里出来的闺秀，女工绣活儿，居家小食，在外祖奶奶严苛的调教下，一手娴熟。黄豆初收，奶奶会发酵“水酱豆”，佐饭伴菜鲜香爽口；小麦归仓，山里头采来“黄金叶”发酵“麦酱”，烩肉增香，食味大开，更别说那腌菜坛子泡菜缸子，地里头刨的腾蔓上摘的，奶奶想着法儿让它历时冬夏，延长生命周期。我最爱的，要数奶奶每年冬后煮的米酒。

　　冬至过后，奶奶筛选出饱满润泽的糯米，洗涤沥干，旺火蒸煮，不多时功夫，白腾腾的蒸汽里便逸出糯米的香甜。熄火，出锅，奶奶会恰时抓两团捏成拳头大小的米团，为我和姐姐解馋，好心情里，白口米饭也能咀嚼出一番知心暖肠的香甜。其时，用竹器盛出，凉水降温，盛入大磁盆，在米饭中间挖一个坑，四围堆起一座“富士山”，将适当比例的酒曲置于坑内，面上再覆以薄薄的一层，竹罩盖之，草篱覆之，置于闲置的大铁锅中，周围铺垫以厚厚的米糠，灶堂内小火温热，万事俱备。

　　火候的温度和酒曲的浓度误差不得，却也不像化学程式那样有具体准确的数值参照，所有的准头都只是经验的累积。奶奶说，这酒酿也像人一样有知觉有脾性，一觉好眠，打扰不得，否则变酸变臭，负君美意了。所以，整个发酵过程中，我是怀着近乎神圣的心情期待一场酝酿的圆满。

　　两天之后，奶奶带着庄严的心情一层层启开覆在米酒上面的重负，米酒的清香一丝丝逸出，由淡而浓，由清而烈，把你的思维从涣散中收拢，又因陶醉而弥漫开去，此时的米饭，已完成了一次华美的转身，像从女孩到母亲的升华，从蛹茧到翩迁的蝶变。

　　奶奶释负的脸上舒展着喜悦，如双手捧出新生儿般的亲切与慈宁。我巴巴地杵在奶奶身旁，看她熟练装罐，密封，奶奶在我虔诚的注视中得到极大的满足，末了总会赏两口现成的酒酿，授两句外祖奶奶传下的箴言。这个时候的酒酿刚刚醒好，醉意不浓，喝上两小碗也就一分香甜，无端地想到“绿蚁新焙酒，红泥小火炉”这样的好情意来。奶奶是不会让我多喝的，说是小孩子不宜多吃。

　　等到正月里头，家里来了亲朋，正餐之前，奶奶舀出米酒煮一锅香浓的汤圆，这时的甜酒参进了时间的艺术，酣而不醉，醒得刚好，奶奶的热情与盛意一同这酒的浓醇。

　　如今，奶奶上了年纪，一举一动甚是不便，一饮一啄更是微少，童年的酒酿，却在记忆深处一直发酵，浓浓烈烈如那绍兴人家情深意真的“女儿红”。

　　文/刘腊梅

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