古城的石头房子和街道保留得很好，居民和各种画廊和睦相处
清晨第一缕曙光掠过鳞次栉比的特拉维夫城区时，这个城市就像一幅全景画铺展在眼前。海边卷起的浪花里，翻滚着几个冲浪爱好者，他们不屈不挠地翻倒、爬起，偶尔在浪尖上赢得一个跳跃。
晨练的人们三三两两在海边跑过，就像急速掠过的海鸟，成为这个城市每日的风景。
特拉维夫是一幅美丽的画卷，随着旅人的脚步缓缓展开。她的五色纷呈，她的开放和国际化，是一种饱经磨难后的平淡和坚持。
这里有不少著名的夜总会。清晨在街巷里行走，会发现沿途很多餐馆和酒吧外的高台上，还倒扣着高背椅，年轻的犹太男孩正扫走晚间的落叶。
卡梅尔市场挤满店铺，弥漫着阿拉伯馅饼和油炸团子的香气，五颜六色的香料在沿街的布袋子里一字排开，店主用铲子把袋里的香料整理得像座完美的小山，让人忍不住想要把它们铲到自己的口袋里去。
每个店铺都把自己的空间打造得独一无二，货物铺天盖地，让你以为进入了所罗门王的宝藏。
几条以色列建国初期就作为新城市骄傲的包豪斯街道上，到处是施工现场，行人不得不绕来绕去。在新建的罗斯柴尔德大楼下面，工人们正大动干戈，修建特拉维夫地铁。
就在这个区域，1909年在老城雅法北面，66家犹太人以贝壳抽签的方式成为特拉维夫的第一代移民。他们以欧洲的现代城市华沙为榜样，规划了车道和人行道，家家户户通电和水，还有专门的排污管道来保证健康的生活。
纳粹在德国兴起后，德国犹太建筑师移民到这里，带来了包豪斯风格和勒·柯布西埃的理论。在现在的罗斯柴尔德大街周围的社区，从1930至1950年间建造了5000多座现代国际风格的建筑，2003年这里被评定为世界文化遗产基地。只可惜上世纪60年代后，摩天楼拔地而起，很多包豪斯风格的建筑被忽略，甚至变成废墟。
在这个城市最古老的街区内维宰代克的一个小博物馆里，墙上挂满了镶在镜框里的黑白照片，下面是放在玻璃罩子里的各种物件，有老式打字机，发黄的翻开的书，青铜手摇铃等。
这是一个当地社区赞助的小博物馆。
1869年苏伊士运河开通后，英国殖民印度时候的驻军在也门北部的港口亚丁“安顿”下来，用以抗击海盗。当时的亚丁有犹太人聚居的区域和自己的犹太教堂，犹太人为这个城市的贸易发展作出了巨大的贡献。但是在1947年印度独立后，亚丁这个港口城市对英国政府不再那么重要了。
1967年，英国撤军，犹太人随之离开，一部分人搬到了伦敦，另一部分人搬至特拉维夫，双城间的纽带也从此越系越牢。住在伦敦的犹太人经常回到特拉维夫住一住，探亲访友，于是大家就商量着找了个房子，把各家的老古董捐出来，表达对祖先的敬意。
从博物馆出来，走不了多远就到了时尚的小街沙巴旗（Shabazi），沿街都是以色列本地设计师的品牌店。衣着个性十足的人们踱步走过，也有坐着晒太阳聊天的，与刚才的历史气氛形成鲜明对照。
雅法古城是雅法老港口向城区延伸的部分。这个老港口在公元前7500年就存在了，是世界上最古老的城区之一。
从老城入口处的钟楼广场进去，向左是著名的跳蚤市场，几条并行的斜街上都是商店。一位老大爷坐在自己二手家具店前的人行道上，举着手机，边看边乐；隔壁地毯店门口，有两位老伯面对面坐着，打着牌，俨然把街道当成了自家客厅。
向右走有几条陡坡，可以爬到小山丘顶上的公园，山下是一个古代的土耳其浴室，山上可以远眺特拉维夫新城的海岸线。
古城的石头房子和街道保留得很好，居民和各种画廊和睦相处。12条街道以12星座为名，人们颇有兴致地走来走去，寻找自己星座的那条街。走着走着，就走到人家的院子里去了，但很快就会走出来，发现到了码头。
码头上的风有些大。沿着海边一直走的话，可以到特拉维夫新城，海滩上的步行道，奇妙地连接了这个城市的历史与现在。
何萍：建筑师，某著名跨国企业设计与项目总监，业余爱好为旅游、写作、绘画
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