叛逆 朋克 精神

　　用“颓废”、“离经叛道”等字眼来形容薇薇安·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)绝不过分。因为她那种稀奇古怪，没有章法的服装着实让西方时装界大吃一惊。她从来就不是安分的朋克之母，媒体却偏爱薇薇安，她怪招频出，不循规蹈矩，同时兼具天真和冒险的双重品性，是个挖掘不尽的题材库；设计师们也认可她，因为往往在淡化她夸张的设计风格之后，会发现一条通往经典的路。薇薇安·韦斯特伍德永不停歇地创造着时装史上跳动的音符。

　　薇薇安·韦斯特伍德，听起来是一个很温柔美丽的名字，然而薇薇安本人留给人们的印象却和怪诞、叛逆、朋克等等字眼联系在一起。想了解设计师品牌薇薇安·韦斯特伍德，就不得不了解薇薇安本人。

　　1941年4月，薇薇安出生于英国Derbyshire郡，尽管出身并不富有，但她的童年是幸福的。后来举家南迁，1950年代后期搬到了伦敦的西北区。薇薇安喜欢“出风头”，在她还十几岁的时候，她就把校服改成了时髦的铅笔裙，还自己做了许多衣服。

　　薇薇安的首任丈夫是Derek Westwood，婚后她将本名Vivienne Isabel Swire的姓改成了第一任丈夫的姓。由于她忍受不了沉闷的家庭主妇生活，最后同丈夫离婚，这段婚姻维持了3年。

　　薇薇安从来不是那种按部就班的人，她还曾是一名教师，但她并不是校长喜欢的那类人，尽管学生们很喜欢她。1965年，她通过弟弟认识了对她成功有重要影响的第二任丈夫Malcolm McLaren（马尔姆·麦克莱伦）。

　　这个当时只有18岁的男人不仅让她结束了平淡的婚姻生活，更是将她带入了疯狂的摇滚时尚之路。志趣相同使他们走到了一起，马尔姆成了她的良师益友和合伙人，薇薇安在思想上则追随他，趋于信仰无政府主义。

　　时装迷朝拜的小店

　　薇薇安和马尔姆先是搬进了一间廉租房里，并且薇薇安一直用当老师挣来的微薄收入支撑着两人的新生活。直到1971年，在两人相识的第六年，薇薇安向母亲借了一百英镑，和马尔姆合伙在伦敦具有古典艺术特色的英王道430号，开设了一家名叫“Let It Rock”的店铺。

　　起初，店里出售的是五十年代摇摆乐和滚石乐的录音。然而薇薇安的兴趣在服装设计方面，受到西方都市青年反叛精神启发，不久她的第一套服装系列问世，人们称之是“特迪哥儿们”风格。1972年，薇薇安将店名改为“Too fast to live，too young to die”，他们的小店非常随性，通常晚上8点才开门，营业2个小时之后又匆匆关门。他们其实并不想销售什么，这里更多的功能是为朋克们提供一个根据地。

　　1974年，小店又更名为“SEX”，在更名的第二年里，两人还因店内的展览过于出格而被罚款。1976年小店又再度更改为“煽动者”，店中多贩售作风大胆，带有色情意味的皮革服饰。她的设计完全摆脱了传统的服式特点，用几乎是粗暴的方式将各种不可想象的材料和方式进行组合，而恰恰正是这种怪诞、荒谬的形式，博得了西方颓废青年的喝彩。

　　她的店里一切都是荒诞无稽的，七歪八扭的楼梯，逆向行走的时钟以及稀奇古怪的服饰。成立到现在，这家店至今仍在英王道上接受着来自世界各地时装迷的朝拜，并且在最后一次更名之后，一直沿用“Worlds End”的店名至今。

　　将叛逆融入作品

　　创造与叛逆一直是薇薇安生活中心所在。由于她的推动，朋克文化对高级时装形成了革命性的影响。由于她以彻底否定的粗暴方式给予法国传统高级时装以极大打击，同时也为英国时装在国际时装界争得了一席之地，因此，英女皇为她颁发了金质勋章。

　　具有讽刺意味的是，这样顶尖的一名时装大师居然从未受过一点点正规服装剪裁的教育，薇薇安是一位自学成才的典范。薇薇安坦言：“我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯。”她根本不用传统的胚布剪裁，而是用剪开的、以别针固定住的布进行设计，这种以实际操作经验为依据的剪裁方法使她在1979年完成了大量的拆边T恤。

　　在品牌发展的伊始，由于马尔姆在当时成为了朋克乐队性手枪（The Sex Pistols）的经纪人，乐队特有的风格通过经纪人男友同样注入了薇薇安的设计风格之中。当时朋克服饰的疯狂元素远超过人们的接收程度，胶皮连体服，捆绑配具、别针，甚至是老式冲水马桶上的铁链都有可能出现在衣服上。

　　80年代初期，薇薇安的设计风格开始脱离强烈的社会意识和政治批判，开始重视剪裁及材质的运用，早期所发表的多重波浪的裙子、荷叶滚边、皮带盘扣、海盗帽和长筒靴等带有浪漫色彩的海盗风格，一跃上国际舞台立即备受关注。80年代中期，薇薇安开始探索古典及英国传统，充满英伦风情的束身女裙、外套和条纹背心都展现了她作为一名英国设计师的独特和自豪。

　　90年代的薇薇安设计出不规则的剪裁和结构夸张繁复的无厘头穿搭方式，不同材质和花色的对比搭配等，已经形成了薇薇安·韦斯特伍德的独特风格。

　　薇薇安多年以来被看作服装界的另类人士，拥有狂放的想象和大胆的创造力。她的那些式样已经汇入主流的设计理念中：不对称T恤，剪破、磨损的毛边布料，内衣外穿，短上衣下的紧身装，克里尼迷你裙，紧身长筒裙，束带式长裤，木屐式坡形高跟鞋……。她影响了几代人，也影响了几代设计师。她还曾为电影《离开拉斯维加斯》设计服装，还为歌剧《三便士》、《村庄》设计过服装。

　　已故的英国设计师Alexander Mcqueen曾经说过：“她就是我们那个时代的Coco Chanel。”在1989年，薇薇安在John Fairchild的书“Chic Savages”中被列为世界顶级的6个设计师之一。

　　薇薇安颇能掌握时代精神，将叛逆的元素融入作品之中。她的设计风格已经具有代表英国的地位，就像披头士的音乐、迷你裙和街头流行一般。

　　多品牌文化

　　在世界时尚界，从70年代末开始，薇薇安·韦斯特伍德已经成为伦敦象征，是新浪漫主义运动的发起品牌。在朋克时代，薇薇安只是一个很纯粹的时装设计师。她的设计风格主要配合朋克音乐，为前夫马尔姆·麦克莱伦的乐队设计服装，以及朋克前卫人士。当然，这些颠覆传统的设计也迎合了那个叛逆的年代。这个时期，她设计的服装并没有作为一个时装品牌那样，大批量地生产和销售。但后来，时代改变了，她的个人生活也发生了变化，她与马尔姆·麦克莱伦分手。

　　她遇到新的合作伙伴Carlod’Amario，他是意大利时尚界的专业人士。新的合作伙伴给了薇薇安·韦斯特伍德新的机遇，以及重新构建品牌体系。他们意识到，如果要真正进入市场，大规模地生产和销售就必须要改变这种只注重创意设计的局面。薇薇安依然拥有自由的创作空间，保持独特风格，但是设计师团队已经与商业团队达成默契。市场部经常研究什么是市场需求，并把这些信息提交设计师团队进行参考。如何在艺术设计和商业成功中找到平衡点，这是设计师品牌获得成功的关键。

　　同时，公司充分运用了细分时尚市场的方式来延伸品牌。从1993年发展至今，薇薇安·韦斯特伍德品牌的服装已经发展到4个系列，分别是“Gold Label”、“Red Label”、“Anglomania”和“Man”。这些品牌系列在不同的价格水平和设计风格上满足不同的目标消费者需求。除了服装系列薇薇安·韦斯特伍德还开拓了手袋、鞋、首饰、香水、眼镜、手表等系列品牌，最大限度地运用不同的方式去表达薇薇安·韦斯特伍德时尚态度，也最大限度地增加了品牌附加值。

　　“我是个反叛者，但我绝不是局外人”

　　现如今，曾经的爱人马尔姆·麦克莱伦已经在2010年离世，薇薇安在他出殡的那天与众人站在英国朋克的起源地目送着殡葬队伍的远去。虽然两人早在80年代就分手，但薇薇安在那间廉租房里一住就是30年。直到2000年，她现在的丈夫，也是她曾经的学生Andreas Kronthaler说服她搬进了一座1703年建造的老房子内，薇薇安才算是与之前的生活作了道别。

　　薇薇安是一个反叛的人，尽管她常常以十分崇敬的口吻提到香奈尔、维奥内、阿玛尼，但她的创作成果却是反对他们的。历史从来都是由不满历史者来撰写的。改变现状，反对传统服饰，这在二十世纪服装史上已不是鲜见的主张了，但像她这样对传统高级时装的彻底否定，用反传统的粗暴方式来冲击服装美学，无疑在八十年代她是独树一帜的。

　　社会就是这么的古怪，在薇薇安不断反时髦、反时尚的同时，反而出现了一种由她定义的新的时髦形式。也正是这种反叛的过激的时尚理念，成就了现在的薇薇安·韦斯特伍德。

　　文：陆杨