家楼下有个很旧的菜市场，估计有数十年了。
里面满满都是各路老街坊小贩，操着乡音颇重的粤语，因而变得尤其善谈。从小便和妈妈出入这里，学着怎样挑新鲜的淮山、番茄、茄子、冬瓜，学着和小商贩讨价还价。
那时候一直觉得最新鲜的口味都在最脆嫩的叶芽里。后来才知道，是藏在妈妈数十年如一日的锅碗瓢盆中。
华膳
“美食是大自然的恩赐”，华膳中餐厅结合环境、艺术和烹调推出新派南方菜式，同时供应粤式经典早茶点心，六间不同大小雅致的贵宾房，餐厅展示的中国现代艺术大师系列知名作品成为一道亮丽的风景。
大伙蹭饭的时候刚过清明没几天，气温清凉，还下着淅淅沥沥的小雨。
上的第一道菜就是田园月色蔬菜羹，晶莹通透的鸡蛋白羹底，配有虫草花和木耳丝，温润而爽口，最重要的是，有一丝暖意。这份暖意在清明后细雨缤纷的下午，来得特别合时宜。
多久没有吃过这么让人平静的粤菜。其中还有一道叫“鱼米之‘香’”的小炒深得我心。带鱼粒配开阳的菜脯、芥蓝粒以及南乳花生，清爽中带着咸香，简简单单，讲究又不张扬，却是佐饭佳品。味如其名，有家乡小打小闹的安稳。
在各大菜系中，对新鲜的追求无出粤菜之右。粤菜不喜欢做画蛇添足的事情，只要材料足够新鲜，那厨师需要做的，只是继续突出这一点，而不是喧宾夺主再多做什么调味。这个要求往往在家禽海产这些肉类中尚不难做到，但要在蔬菜中把“鲜”字突出，却是不易。
华膳深谙此道，挑最适合的时节，蔬果是新鲜的，心境伴着细雨是平静的。在餐厅富有中国气息的装潢中，仿佛即将到来的夏天应有的第一口清新，都躲在了那一截生猛的芦笋中。
植物的芳香充盈口腔，是任何肉类都带不来的大智若愚。
华膳的大厨张师傅感慨现在人们的饮食口味越来越重。我深以为然，众人皆知，重口味这事情早已不拘泥在味觉上了。
须知过于追求口腔味蕾的刺激，容易让人浮躁不安。正好当下是各种蔬菜瓜果萌发的季节，张大厨便设计了这席充满蔬果田园清新味道的粤菜。虽然在吃货界有句名言叫——老子辛辛苦苦爬到食物链的顶端绝不是为了吃草的。但夜夜笙歌也偶然需要一杯清茶，在这个夏将未夏的时节，带给内心燥热前的最后一丝清净。
由此说来，广东人民在饮食上都快成哲学家了。
只是在深圳这座移民城市，深圳人民表示对粤菜的口味很尴尬。这里汇聚了全国各地的人们，自然便有全国各地的口味。“吃”是一个活的字，靠山吃山靠水吃水，即使是在全国差不多最南端的地方，坐落在珠三角的出海口，本应是承载了整条东江与西江汇聚，贯穿粤东与粤西饮食文化和味蕾传统的渔村小镇，现在却变成在全国最为中庸的味道。
在口味上，中庸是个贬义词，没有了自己的特色，便没有了原本的味道。即便是仅一河之隔的南沙、番禺、顺德（俗称鱼米之乡南番顺），虽然经济水平难以和深圳并肩，但人家在口味上正正宗宗南粤风味，远远抛开了深圳几条街。特区吃货表示很嘴馋。所以如华膳般在探索新派粤菜中保持粤菜原本味道的地方必须贯彻见一次吃一次方针。
最后一直有个问题很困扰我，究竟什么才是深圳的味道，哪道才是深圳的家乡菜。所谓家乡菜，必定是随处可见，并且这里的人几乎都知道的才算得上吧？
这么一算，我想到的只有湖南人民的大碗菜。
文案_左耳 摄影_班伟
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