自驾车闯向北极圈 沿着冰河大道前往北冰洋

　　在有生之年，能驾车沿着冰河大道一路前往北冰洋，是许多热爱大自然的加拿大人的梦想。本文作者和朋友从加拿大育空地区首府白马出发，沿戴姆斯特公路驶入老鹰平原，跨越北极圈，再沿由麦肯锡河冻结而成的冰河大道抵达北冰洋边的图克小镇，一路享受哈士奇狗拉雪橇、观赏神奇而梦幻的北极光、路遇在冰天雪地之中徒步于无人区的“独行侠”，那该是怎样的一种奇特经历呢？

　　据说，热爱大自然的加拿大人都有一个共同的愿望：在有生之年驾车征服戴姆斯特公路（Dempster Highway），进入北极圈，穿越冰河大道，到达濒临北冰洋的小镇图克托亚图克，这就像喜欢自驾的中国人渴望驾车闯西藏一样。在温哥华生活的日子里，好友多次向我提议冬季驾车去北极，虽然北极光和冰河大道令我心生向往，但终因天气恶劣，路途艰险而未能成行。

　　在我回到中国后，没想到又有一次机会摆在我面前--温哥华的朋友决定在2014年3月下旬驾车闯北极。我不想放弃这样千载难逢的机会，便决定加入他们的队伍。经过商议，朋友们从温哥华驾车出发，而我直飞育空地区首府白马与他们会合。在他们出发后的第三天，我也在中国登上了飞机，途中经温哥华转机白马，最终踏上了自驾穿越北极圈的征途。

　　1.白马→道森

　　道森曾因黄金而繁荣一时。但现在这个所谓的城市，只有一条数百米长的主街，稀稀落落的房子在皑皑白雪中显得格外安静。

　　说到驾车闯北极，不得不介绍戴姆斯特公路--加拿大境内唯一通向北极圈的公路，它的起点为育空南部的道森，终点是育空中部的伊努维克，全程730公里。公路于1958年开始修建，为了防止冻土的沉陷和开裂，一些路段填充了厚度高达2.4米的沙砾。1961年，因联邦政府与育空政府发生资金争执，公路被迫停修，直到1968年，美国在阿拉斯加发现石油、天然气资源，加拿大担心美国挖走北冰洋海底的大量资源，当即重新开工建设戴姆斯特公路，最终，公路于1979年通车。

　　戴姆斯特公路的名字颇具意义。据说100多年前，这条路由一名叫作威廉姆·戴姆斯特的加拿大皇家骑警负责巡视，每到冬季，他都要赶着雪橇来往于这条公路，每次巡视都要花费数月之久。在戴姆斯特37年的工作生涯中，他恪尽职守，为路途中的探险者、游客等提供帮助和紧急救援。为了纪念这位敬业的警察，政府便以他的名字命名了这条公路。

　　在白马与朋友会合后，确定此次一行共5人：老虎是自驾高手，负责开车；杰森有多年的加拿大生活经历，是我们的“外交官”；温蒂和小君擅长烹饪，负责餐食；而我的任务是摄影和打杂。

　　到达白马的第二天，我们便驾车一路向北，直奔戴姆斯特公路的起点--加拿大淘金名城道森（Dawson）。这个城市并不大，常驻人口只有800多人，但却曾因黄金繁荣一时。1896年，有人在该地区发现黄金，一时间，无数的淘金者蜂拥而至，小城也变得热闹起来，人口一度达到3万。

　　我们在傍晚抵达了道森。这个所谓的城市，只有一条数百米长的主街，稀稀落落的房子在皑皑白雪中显得格外安静。街边，我们惊喜地发现了一家名叫“金村”的中餐厅，在这样遥远的极寒之地，竟然还有同胞在此经营餐厅，钦佩之情油然而生。

　　走进餐厅，我们向老板打听戴姆斯特公路的情况，因为在白马的游客中心时，得知戴姆斯特公路非常难走，风雪大时还会封路，这令我们的心一直悬着，不知所措。老板指了指坐在角落里戴着帽子的人说：“你们问他吧。”“外交官”杰森连忙上前搭话，询问后才知道那人是当地公路局的职员戈登，正好负责戴姆斯特公路的维护工作。戈登十分热心，详细介绍了路况，给我们吃了一颗定心丸。

　　当晚，我们入住市中心的酒店，酒店似乎有些年头了，有种淘金年代的味道。在大堂酒吧，我们结识了一名来自捷克的服务员，几年前，他来道森旅行，因为喜欢上了这里，便选择留在此地工作。后来，他的女友从捷克来看他，也选择留在道森生活。

　　2.道森→老鹰平原

　　行驶了大约100公里，车前方突然出现了一个人，手持登山杖，拖着一辆小轱辘车。眼下正是白雪茫茫，天寒地冻的时节，谁能在这前不着村后不着店的地方徒步？

　　第三天上午，我们驾车上了戴姆斯特公路，公路上积有厚厚的冰雪，道路两旁丘陵延绵，低矮的灌木丛被大雪染成乳白色，连湖泊河流也变得洁白如玉。虽然戴姆斯特公路只有700多公里，但因为被积雪覆盖，所以车速不能太快。我们预计2天后才能抵达伊努维克--加拿大在北极圈内的最大城市，中途寄宿在颇有名气的老鹰平原客栈。老鹰平原客栈只有30几个床位，主要提供给附近的石油公司和过往的货车司机。该客栈也是我们必须要提前预定的住处，因为它是老鹰平原地区唯一的冬季住宿点。

　　一路行来，偶尔能遇见几辆大型货车，据说是给伊努维克运送食品的。伊努维克的冬季非常漫长，从每年10月开始下雪，到次年的四、五月才化雪，其间所有的给养都要通过外部供给。冬季在戴姆斯特公路驾车要牢记两点：一是最好驾驶大排量、高底盘、带雪胎的汽车；二是驾驶员要有冰雪路面的行驶经验。此外，由于戴姆斯特公路填有砂石，因此驾车穿越时，爆胎和车窗被砂石击碎十分常见，我们的车窗就多次被过路的货车带起的碎石击中。

　　汽车驰骋在一片洁白的世界里，大家的眼球都被窗外的景色吸引，我举起相机捕捉精彩的画面。在戴姆斯特公路上行驶了大约100公里，车前方突然出现了一个人，他须眉灰白，年纪约6旬，身上扎着宽腰带，手持登山杖，拖着一辆小轱辘车。眼下正是白雪茫茫，天寒地冻的时节，谁能在这前不着村后不着店的地方徒步？这令我们十分惊讶。

　　于是，我们把车停靠在路边并上前询问，原来这位独行者来自比利时，打算从道森徒步到伊努维克。他大约每天能走20多公里，也就是说他要走一个多月才能到达终点。而且，这里是至少零下20℃的无人区，路途中的大部分夜晚需要露营，他该如何度过这些漫漫寒夜？如何抵御暴风雪的袭击？如何应对夜间可能出没的野兽……

　　担心和疑问涌上我们心头，但独行者显得精神抖擞，从容淡定，他用和蔼的语气告诉我们，他非常享受这段旅程，并让我们不必为他担忧。这是怎样的一种境界？又需要多么坚强的意志和坚韧的毅力才敢踏上这样的征途？虽然周边的自然风光已令人震撼，但最触动我心灵的，还是这个比利时人的意志和行为。当天傍晚，我们抵达了大名鼎鼎的老鹰平原客栈。这里真像电影里的“龙门客栈”，因为方圆近百公里是冰天雪地的无人区，只有这家客栈灯火辉煌、热闹非凡，卡车司机、原住民、旅行者在大厅里谈笑风生。

　　3.老鹰平原→伊努维克

　　汽车驶入了一处山谷，天空突然变得阴沉昏暗，凛冽的寒风把路旁的积雪吹得漫天飞舞，像阵阵烟雾。公路开始在白雪中时隐时现……

　　第四天一早，我们才知晓昨夜下了暴雪，为了行车安全，公路局封住了通往伊努维克的道路。我们只能在心里默默祈祷，希望道路早日通车。

　　闲来无事，就有充足的时间享受早餐。老鹰平原客栈有一个高档厨房，大厨来自加拿大第二大城市--蒙特利尔，是一名法国后裔，生性喜欢四处飘荡，听说再过2个月，他就要到更北处的伊努维克工作一段时间，然后再另觅他处，真是四海为家！大厨根据我们各自的口味制作了一顿丰盛的早餐，饱餐后我们便外出散步，此时雪后初晴，天空碧蓝如洗，放眼望去，雪山连绵起伏，巍峨壮观，一条宽广的雪路延伸到了天边。

　　也许是我们的祈祷奏效了，下午2点多钟，公路局通知道路解封，顿时，客栈里一片欢腾！大家迫不及待地驾车飞驰而去。离开老鹰平原不久，一座矗立在路边的北极圈标志牌便映入眼帘，上面写有绿色文字--“ARCTIC CIRCLE LAT 66°33′N”，这意味着我们闯入了北极地区。继续前行，汽车驶入了一处山谷，天空突然变得阴沉昏暗，凛冽的寒风把路旁的积雪吹得漫天飞舞，像阵阵烟雾。公路在白雪中时隐时现，不一会儿，就被白雪完全吞没，我们只能依靠旁边的道路标志杆判断路线，有时还会遭遇冰块的袭扰。老虎小心翼翼地驾驶着车，大家屏住了呼吸，车轮碾过碎冰的沙沙声此起彼伏。毋庸置疑，这段路是我们旅途中最艰难的一段，大家一致把此处命名为“黑风口”。

　　路越行越难，车也越开越慢，辗转几个小时后汽车才驶出了山谷，来到一片开阔的三角洲平原。此时，夜幕渐渐降临，一轮明月高高地挂在天空，像一盏指路灯，在月光的指引下我们来到了一处渡口，如果是夏天，要等待渡船载车过河，但现在是数九寒冬，河流已经结冰，汽车可以直接从冰面上行驶过去。深夜12点，我们终于抵达伊努维克。

　　伊努维克位于北纬68.3度，西经133.5度，是北极探险、科考和旅游的好地方。这里的居民都是黑头发黄皮肤的因纽特人，据说他们的祖先是来自亚洲的蒙古人。在超市里，中国食品随处可见，像豆腐和馄饨皮等，从饮食来看，他们似乎与中国人的确有些历史渊源。

　　4.伊努维克→图克托亚图克→伊努维克

　　再次驶入冰河大道不久，天气骤变，狂风将路边的积雪刮到了大道上，道路在风雪中忽隐忽现，最终不见了踪影。突然，憨豆的车子陷入了雪堆，无法动弹。

　　通过上网搜索，我们发现伊努维克有一个知名的度假村，在第五天我们便造访了那里，并住进了一间自带厨房的小木屋。度假村的主人是奥利文和朱迪夫妇，他们在驾车闯北极的圈子里很有名气，先生奥利文身材高大，样子颇像英国喜剧明星憨豆，于是，我们私下干脆就叫他“憨豆”，妻子朱迪精明强干，很有生意头脑。度假村还开展了狗拉雪橇、雪地摩托等娱乐项目，当天下午，我们就迫不及待地去体验了狗拉雪橇，穿上专门的防寒衣裤和手套，戴上帽子和风镜，站在由4～5只哈士奇雪地犬拉着的雪橇上，在结冰的河道上和小树林里飞驰，虽然脸部和手脚被冻得发僵，但整个过程非常刺激、有趣。

　　我们此次北极行有两个愿望：驾车穿越冰河大道和邂逅神秘的北极光。而冰河大道就位于伊努维克和图克托亚图克之间，全长约200公里。图克托亚图克的因纽特语意思是“看上去像一头驯鹿”，通常简称为“图克”，它是加拿大西北特区内濒临北冰洋的咽喉要地，也是北美第二大水系麦肯锡河注入北冰洋的入海口。小镇没有公路与外界相通，夏季时可以乘船或乘飞机去，而到冬季时，由于连接北冰洋的麦肯锡河会结冰，因此可以直接从冰面上行车抵达，这条冰路就是著名的冰河大道。

　　据说，冰河大道的修理和维护很不容易。由于河水冰冻时间不同，冰层上下面的结构略有差异，因此首先需要对冰层厚度进行测量，以确保冰层能承受住货车重量，然后再由专门的车辆在冰面上拉出防滑槽。当路面通过承载测试后，冰河大道才能对公众开放。早期的冰河大道，限速每小时十几公里，载重十几吨，后来由于技术日臻完善，冰河大道限速达到了每小时70公里，可承重55吨。目前，加拿大已经宣布建设伊努维克至图克的全天候公路，预期在2018年竣工。新公路通车后，冰河大道是否还允许行车就很难说了，所以要体验冰河大道一定要趁早。

　　当晚，我们向憨豆咨询了冰河大道的路况，憨豆表示他要开车送一些医生前往图克，我们决定次日与憨豆同行。

　　迎着微微的晨光，我们跟着憨豆的车下了一个小坡，就上了冰河大道。大道约几十米宽，冰面呈深蓝色，隐约有些细细的沟槽和白色裂纹。我们停下车，拍照留念。憨豆爬上他的车顶，给我们拍下了一张集体“跳伞照”，照片中，我们匍匐在冰面上手拉着手，翘起双脚，好像从飞机上跃入蔚蓝的天空。

　　在冰河大道上行驶了一阵后，视野变得格外开阔，道路两旁是一望无垠的雪原，原来我们来到了北冰洋上！原本波涛汹涌的北冰洋此时已变成巨大的冰块，上面覆盖着厚厚的白雪。为了体验冰河驾车，我们每个人都上车驾驶了一回。我稳稳地握住方向盘，车速控制在60码左右，心里念叨着“一定不能踩刹车过猛”。当车轮碾过冰面时发出阵阵“咯吱”声，我的神经越发紧绷，不敢懈怠，这样的亲身体验也最让人刻骨铭心。两个多小时后，我们就抵达了图克小镇。

　　在小镇闲逛了一下，我们就开始沿原路返回了，可是谁都没料到，艰险之路正在前面等待着我们。再次驶入冰河大道不久，天气骤变，狂风将路边的积雪刮到了大道上，道路在风雪中忽隐忽现，最终不见了踪影。突然，我们听见憨豆先生的车子发出阵阵咆哮声，上前一看，原来车子陷入了雪堆，无法动弹。车上的医生拿出铁铲来铲雪，我们也帮忙刨开车轮前的积雪，北冰洋的寒风吹在脸上，感觉像被针扎过一般，忙活了半天，可车子还是岿然不动。老虎忽然想起车顶上的牵引绳，便在狂风中与杰森爬上车顶，希望能用绳索将憨豆的车拖出雪堆。但我们发现缺少一个拖车铁钩。现在只有我们的车子还能前行，但此时大雪弥漫，能见度只有十几米，而前方还有100多公里的路程，如果雪越下越厚，我们的车子也会陷入雪中，大家的心情渐渐沉重起来……

　　不久，从后面驶来一辆皮卡，几位原住民下车走了过来，知道我们的处境后，他们将牵引绳一头挂在皮卡的拖车铁钩上，另一头连接好憨豆的车，随着发动机的一声轰鸣，憨豆的车被拖出了雪堆，大家总算松了口气。但返程的道路依然漫长，风雪仍然肆虐，幸好原住民会与我们同行一段路程。一个多小时后，我们就从北冰洋驶入了一处河道，这时能明显感到风雪小了，河道上的冰路也慢慢清晰了。热心的原住民知道我们已经安全了，便与我们挥别，然后一溜烟地消失在茫茫雪原。我们也在傍晚时返回了伊努维克的小木屋。

　　5.伊努维克→老鹰平原→道森

　　仰望天空，北极光如同轻软的绿纱罗，在空中摇曳不定，接着逐渐从一道光幻化成两道、三道，绿纱罗也慢慢被染成了紫色，并带有隐隐的红边……

　　早晨起来，憨豆告诉我们又封路了，直到午饭后才重新通车。我们争分夺秒，驱车前往下一站，在夜幕降临前抵达了老鹰平原客栈。

　　已经踏上了归途，北极光还未露面，我们担心第二个愿望会成为泡影。关于北极光流传着许多传说，芬兰人相信是因为一只狐狸在雪山上奔跑时，尾巴扫起的雪花一路铺展到天空中，从而形成了北极光，因此，他们称北极光为“狐狸之火”。北极光的浩瀚、神秘，千百年来吸引着无数人去追逐。自从看过绚丽的北极光图片后，我就一直渴望邂逅那梦幻之光。我和朋友温蒂曾经专门从温哥华飞往白马，在雪地里守候了3个夜晚，最终还是失望而归。北极光每11年一个周期，今年正是极光最活跃的一年。我幻想着当我们驾车奔驰在茫茫雪原时，极光就在我们的头顶上舞蹈，那该是多么动人的景象啊！

　　老鹰平原客栈地处山顶，视野辽阔，是观赏北极光的好地方，我默默祈祷着极光快点出现。晚上8点半，老虎突然从门外冲了进来，兴奋地喊道：“极光出现啦！”刚开始我还以为他是在故意逗弄我们，但见他直奔相机而去，我才确定极光真的出现了。此时，一屋子的人乱作了一团，有的在穿衣服，有的在拿相机和三脚架，然后大家急匆匆地奔出客栈，生怕一眨眼的功夫北极光就消失了。

　　仰望天空，北极光如同轻软的绿纱罗，在空中摇曳不定，接着逐渐从一道光幻化成两道、三道，绿纱罗也慢慢地被染成了紫色，并带有隐隐的红边，最后整个天空都萦绕着如烟似雾的极光，极光如流水倾泻到大地上，映亮了整个雪原。这一切就像一场隆重的空中舞会。

　　我拿着相机一通狂拍，后来索性就呆呆地凝视天空，欣赏这分外娆妖的“狐狸之火”，眼前的景象已经让我无法用言语来形容，我终于明白什么叫做大美无言。倘若不亲身经历，这样动人心魄的极光之舞恐怕是很难想象的。

　　因为夜晚的气温低于零下20℃，我们的手脚很快就被冻得通红，幸好客栈就在旁边，我们连忙跑回去暖暖身体，进门后，我发现杰森郁闷地呆在房内，原来他的三脚架经不起严寒的考验而断裂了，相机的设置也出了问题。我赶快帮他调整好相机，然后一群人又冲进美丽的夜色中。这时，一轮明月也从东边升起来了，与极光一起构成了美妙的画面。北极光从晚上8点半开始，一直延续到次日凌晨2点多钟，让我们一饱眼福。

　　来时的愿望都实现了，现在唯一的期待就是平安回家。一路向南，途中我们又遇到了那位徒步的比利时人，他依然独自一人行走在冰天雪地之中，他告诉我们，他会到前面的老鹰平原客栈休息，并给家人报个平安。任何言语都已无法表达我们对他的钦佩，我把一个红色的中国结系在他的小车上，希望他一路顺风。与比利时人分别后，夜幕也悄然降临，我们投宿道森。

　　6.道森→铁岭→黑泽尔顿→乔治王子城→温哥华

　　此时正值夕阳西下，远处的雪山被落日的余晖染成微红，几十只白天鹅在河中悠闲地游动，或三五成群，或成双成对，好一幅绚丽的画面。

　　过了道森，回家的路就越来越好走，而且越往南，气温越高，育空南部的气温已经达到0℃以上，冰雪开始融化，点点嫩绿爬上了枝头。快到铁岭时，我们经过一座铁架桥，看见桥下的河流中有一群白色物体在缓缓移动，仔细观察发现竟是白天鹅，大家一片欢呼，决定去瞧一瞧这些可爱的生灵。我们迅速绕到桥下，下车后从一户居民家的后院走到了河边，此时正值夕阳西下，远处的雪山被落日的余晖染成微红，几十只白天鹅在河中悠闲地游动，或三五成群，或成双成对，好一幅绚丽的画面！突然，居民家里的大黑狗狂吠着冲到河边，打破了这片宁静，天鹅们受到惊吓，展翅飞上了天空，我举起相机连按快门，记录下了天鹅展翅翱翔的唯美画面。此后我们一路顺风顺水，过了铁岭就到了黑泽尔顿，再经过乔治王子城，最后平安地回到了温哥华。此次北极行也就此画上了圆满的句号。

　　在工作繁忙之余，好好感受大自然的魅力，顿感疲惫少了许多。对于这次的北极之行，我想能穿越长达200公里的冰河大道，算是胜利；能邂逅梦幻的北极光，实属幸福；最后能够安全回家，可谓圆满。如果还有机会，我一定会再闯一次北极。

　　文图 昝菱