穿行在欧洲和亚洲之间

　　目光越过博斯普鲁斯海峡，伊斯坦布尔的欧洲部分茫茫苍苍，看不到尽头，零星的摩天大楼兀然突起。在这里，欧亚两洲如此亲近，难分彼此……艾迪内尔曾经是奥斯曼帝国的第二首都，清真寺与巴扎彼此为邻，可让人们满足精神和物质的双重需求……海峡边，鳞次栉比的民居临水而建，楼阁轩窗，主人非富即贵，据说是奥斯曼时期的高级官员的官邸。

　　相对于托普卡帕宫，多尔玛巴赫切宫被称为“新皇宫”。它濒临博斯普鲁斯海峡，建在17世纪填埋的海湾之上。

　　从外观看，新皇宫的规模显然不及老皇宫，只有一栋相互对称的长形建筑。进去才知道，皇宫应该具备的功能全都囊括其中，而且并不显得狭促。中央的庆典大厅轩敞气派，金黄色的圆柱，以蓝色调为主的彩色屋顶，半圆形的高窗，莫不显露出皇室的高贵华丽。尤其是正中悬挂的重达5吨多的水晶吊灯银光闪闪，极尽奢华堂皇。但是，这座建于19世纪中叶的宫殿，不论是建筑还是装饰风格，已有明显的西风东渐痕迹。一些过厅挂着巨幅油画，多为世俗题材。其中一幅表现火灾时人们四散奔逃的惊恐情状的作品，虽然震撼人心，但在我看来，似乎不应该出现在奥斯曼帝国的皇宫。就连皇宫里的土耳其浴室，也没有绘画中所展现的浪漫富丽的情调，设施简单，就是两间相通的贴着白色瓷砖的普通房间，显然已尽去奢靡、只考虑实用而已。

　　从亚洲眺望欧洲

　　车过博斯普鲁斯大桥，便是伊斯坦布尔的亚洲区了。我们来到一个叫做“松林坡”的山包，眺望一峡之隔的欧洲。

　　时令已近深秋，山风渐凉，坡上的植被却依然丰茂，一株株松树苍翠遒劲。山下是一片褐红色房顶的住宅区，清真寺白色的宣礼塔便很醒目。目光越过海峡，伊斯坦布尔欧洲部分茫茫苍苍，看不到尽头，零星的摩天大楼兀然突起。在这里，欧亚两洲如此亲近，难分彼此，真让人怀疑这样的划分是否合理。看看脚下，又放眼对岸，不禁产生一种奇妙的感觉，仿佛分身有术，人在亚洲，而身影还在欧洲晃动。

　　松林坡或许是观望欧洲的最佳位置。我们到这里的时间较早，游人不多，倒是几个中学生模样的土耳其小伙子邀我们合影，我们非常配合地冲镜头微笑。拍完人已散开，拍照的小伙子才着急地嚷叫起来，大约是说他还没参加进来呢。我们同行的天津和河南的两位作家表现出一副好心肠，又笑嘻嘻与小伙子勾腰搭背单独照了一张。小伙子从同伴手中拿过数码相机看了看效果，这才满意地朝我们挥手作别。

　　顷刻之间，我们又踏上欧洲的土地。距博斯普鲁斯大桥不远，有一座被称作“罗曼丽”的古堡，据说也是征服者穆罕默德二世所建。大小几座碉楼因山势而错落，带有箭垛的防御墙把它们连成一体，扼守着博斯普鲁斯海峡这一重要的咽喉。昔日不可或缺的军事要塞，在现代战争条件下已经无险可守，演变成一处供人观赏的景点。看来时间可以改变一切，当下世界的种种纷扰，最终也不过是历史典籍中一行泛黄的陈迹。

　　奥斯曼帝国的第二首都

　　从伊斯坦布尔出发，乘坐汽车来到了距希腊边境不远的艾迪内尔市。

　　这里曾经是奥斯曼帝国的第二首都，感觉不是太大，行人稀少，比较冷清。我们走进石墙夹出的巷子，穿过一个挂着铁链的石拱门，就来到了赛琳曼清真寺。

　　这座清真寺是建筑师最成熟的作品，可圈可点之处甚多。但对建筑艺术不甚了了的我，左看右看也没觉得有多少特别，倒是小广场中央的水池吸引了我的眼球。石砌的水池有一人高，由多块石板合围而成，上部镂空恍若一扇扇花窗，四周都安装了水龙头。几个穆斯林正坐在池边的石凳上，脱去鞋袜濯足。

　　据传说，苏丹看中了这块原本是菜园的土地修建清真寺，差人找菜园的主人洽谈。这个人既视财如命又好名声，在索要高额补偿的同时，还要求为他出让土地扬名传世。建筑师答应下来，并真的在寺内留下了财主的痕迹。导游齐蕾尔指着一根柱子下边让我们仔细辨认，勉强模模糊糊可见一个小小的黑色人影，说这就是财主的“光辉”形象。我们会心一笑，意识到不管哪个民族、哪种宗教，都赞赏慷慨大度的品行，反之只会招来鄙夷和嘲弄。

　　出清真寺，下几步石级，不远就是一个规模不小的巴扎。或许未逢“赶巴扎”的日子，虽然店铺、摊位摆放的商品琳琅满目，但顾客稀少，显得空阔冷清。一边闲逛，一边在想清真寺与巴扎彼此为邻也真方便，不出百步，就可以让人们满足精神和物质的双重需求。

　　返回市郊，参观一个奥斯曼时期的医学院。它紧邻清真寺，当然已不再是授业解惑的学府，而是一个专业博物馆，多用模拟场景展示当年教学和医疗的情状。在一间用音乐治疗精神疾病的展室，幽暗的场面和诡异的音响让我悚然一惊，出了门仍觉得背脊发凉。

　　随后抵达的巴尔干半岛战争博物馆，并没有通常意义上的建筑和展厅，其实就是发生在100年前那场战争的遗址。这里山峦起伏，山丘中的地堡和堑壕构成的防御工事保存完好，逼真的枪炮声骤然响起，紧张激烈的战争氛围营造得真实浓厚。一直在和平环境生活的我，穿行其间竟也感到一丝恐慌不时从心头掠过。

　　博斯普鲁斯吹来的海风

　　博斯普鲁斯海峡无疑是伊斯坦布尔的象征，是缠绕在这座城市的一条蓝宝石腰带，但直到最后一天，我们才乘船游览，睹其全貌。

　　这是一个晴朗的上午，天高云淡，空气澄澈。海水被两岸托护，波澜不兴。纯净的蓝色似乎附着了某种神性，幽幽的不可测度，神秘而圣洁，既让人心荡神怡，又不免生出几分敬畏，碰触一下便有亵渎之嫌。

　　我们登上游船，迎着轻缓的海风，穿行在欧亚大陆之间，不知到底身处何地，产生一种迷失方位的飘浮之感。两岸名胜众多，左顾右盼也觉得忙不过来。亚洲一边，鳞次栉比的民居临水而建，楼阁轩窗，清幽别致。不消说，这些小楼的主人非富即贵，据说奥斯曼时期的帕夏（高级官员）都纷纷在这一区域修建官邸。我想他们不一定讲究什么风水，仅是那一峡海水就足以养眼养心，让人流连。

　　土耳其地毯久负盛名，在大巴扎的一家地毯专营店，热情的主人为我们打开一块块精美的地毯，滔滔不绝地介绍工艺特点和使用价值，最后展示了一幅小型壁挂，图案是仿制的古典名画《维纳斯的诞生》，用材考究，做工精细，模仿得惟妙惟肖。店主说这样一幅作品，需花一两年时间精心编织，因而购价达数万美金，令人咋舌。

　　面包车又一次经过那牌坊式的土黄色古老建筑。这实际上是建于拜占庭时期的一段高架水渠，排列规整的石砌圆拱分上下两层，底层便如一个个拱门可供车辆通过。水渠直通位于赛马场附近占地近万平方米的地下水宫，即使爆发战事，也可供守城军民饮用多时。地下水宫现已成为景点，几百根大理石柱子、游弋的鱼群以及用作柱础的古罗马石雕，都是让人兴致盎然的看点。

　　在伊斯坦布尔的最后一顿晚餐，是在一家烤肉店。烤好的海鲜和牛肉被服务生一小碟一小碟陆续端至面前，味道果然鲜美，只嫌分量太少，不能大啖猛吃，感觉不大过瘾。不过细细一想，或许惟其如此，才是品尝美食的正道。

　　陈川