从“卡斯地狱谷”走上海子山

　　进入地狱谷，很久都会在原始森林覆盖的河谷、深山峡谷地带穿行，沿途会有与当地藏民传说、跟地狱有关的风景带，如黑水潭、黑风沟……林中苔藓、荒草无处不在，植物丰富，花香馥郁。在湍急的险滩走路，你很快就全身湿透了……仿佛诸神下凡做了排字工人--眼前乱石枕藉的旷野就是码字用的铁盘，而一块块石头就是字型、符号、偏旁、部首……

　　在稻城这个高原边城，一年也只有区区几个月适宜跟外界交流。大部分季节，旅行者千辛万苦来到这里，但县城本身已经没有多少藏区特色，规模也只需一两个小时就能走完了。除了到城郊的“菇布查卡”温泉地去泡泡高山温泉，主要的愿望都是希望能到更僻远的山区体验高原，最主要的是，三座神山、香格里拉乡的风光。

　　这里的温泉确实远近闻名，水温沸点可高达200℃，全是从地底的火山岩缝隙深处自然喷涌出来的。温泉的口子设在藏民的村落里，由一间间小房子隔开，被单独砌成了浴池形状。我们几个人来到这个村落，也大大享用了一回。

　　以县城为轴心，无论你去往东面的香格里拉，还是西南方向的海子山，或者更西边的邓波乡，一动身就是一百多公里，而且全是延绵的山地。相比之下，去海子山略微近一些，大概60～80公里，路况最好的要算这段公路了；其次是去邓波，虽然很大程度上是藏区的土路，但也不必如在俄初山脉那样陡峭的山际公路上绕弯子。

　　走向“卡斯地狱谷”

　　到稻城，外省来的驴友、背包客，尤其是一些年轻人居多的旅行团队，通常要去的一个地方，那就是“卡斯地狱谷”，当地的藏民称之为“却斯”，好像有一个脖子被扼卡住的吓人动作。旅人进入山谷，很长一段时间都会在荒无人烟的次原始森林覆盖的一长段河谷、深山峡谷地带穿行，沿途会有许多与当地藏民传说、跟地狱有关的风景带，如黑水潭、黑风沟之类。这个景区适合于年轻人，并且只能携带干粮、帐篷徒步行进。夜间住宿在峡谷旷野里，据说还会有鬼哭狼嚎之声，实际上，那也是离奇的自然环境造就的风势，在绝壁和古木间穿行之际，发出的类似小鬼冤魂集体出行般的呼啸声。

　　无论徒步者多么勇猛、强健，这段“地狱之行”--佛教中的世界八大寒林（尸林）之一的地狱谷，与之有着惊人的相似--其路程至少也不能少于两天两夜。这已经是当地藏民穿越这段山谷时的速度，而像我们这些体力不济的中年人，再加上没经验，应对意外情况时束手无策，大概可能会要走上一星期，七天七夜。森严绝壁的“地狱谷”的出处，我在小转神山时已经见识过了，就在离“仙乃日”山峰不远的绝壁上。当然，山谷的出口返过来也可以成为入口。一般的徒步者都选择海拔较低的坡地慢慢进去、深入。当地有一个乡，名字就叫“卡斯”（“却斯”）乡，就得名于那个令人毛骨悚然的山谷，山谷低处的海拔是3100米。

　　深入地狱谷

　　初入地狱谷，并没看见多少惊心动魄的非人景象，倒是一条时宽时窄的溪流从远方雪山上流下来，以其内地难得一见的充沛水量，令我们印象深刻。实际上，雪白的溪水就在离我们不远处的峡谷间奔涌而下，人沿着山脊往前行进，溪流却是在众人脚下。山谷的树林带非常狭窄，白天也跟黑夜似的，看不到多少阳光。溪流轰然而下，声音像一段段被锯断放倒的圆木，简直跟巨型水库的泄洪似的。实际上，莽莽森林缠夹着数不清的千年古藤，好不容易渗出的一点光线，大部分光线则全来自这一片溪流险滩的无数雪白的浪花，正是这些浪花的亮光，让我们的眼睛能够稍稍适应生长有冲天柏等各类名贵树种的昏暗林间。林中苔藓、荒草无处不在，植物品类丰富，花香馥郁。在这么湍急的险滩走路，鞋子根本不管用，不一会儿，你就全身湿透了。

　　这里的寂静倒是另一种寂静，有点像航空港的那种寂静，飞机马达的轰鸣声自然就是那道巨瀑。我们在三座神山附近已经见识过它的厉害，想不到它像一条巨蟒般钻到了这一带的山谷中。的确，无论从植物、鸟类、空气、风景……这地方都值得旅人至少在其有限的一生中分出一周时间，来亲自品尝、体验一回。矿泉水或任何其他饮用水都不必携带，高山瀑布流下来的溪流，不仅沁凉可口，那水中蕴含的矿物质，也远比一般超市的瓶装水超出许多。人根本不用愁没水喝。关键在于入夜后的睡眠上，孤零零的一座山，一群人蜷缩在树底、草地上。

　　不仅山间小道是湿滑的，连空气也是沾了亮闪闪的水珠的。“地狱谷”里，常年的一切都是湿漉漉的，因此传说中的鬼魂八成也是刚从水底钻出来的模样，跟狰狞的水鬼一类。除了勉强可行的一条小道（时而泥泞），看不到山谷里有丝毫人行的足迹。倒是经验丰富的当地朋友，能很快识别出来一些兽类的足迹、粪便、毛发。

　　我想好多好莱坞大片，原本均可以到这个“地狱谷”来取景，但高原反应让剧组成本太高，可能会超出投资方的预算。这一段天堂似的山谷，其另一特色正在于此：随着旅客脚步的行进，海拔会一点点增高。

　　天快黑了，我们只往其峡谷纵深带行进了两个小时，就顺着原路返回了。我们的全身也早已被飞溅的溪谷水流溅湿了。大家只好跟饥饿或孤单之极的厉鬼们说一声：拜拜！

　　海子山，诸神的码字盘

　　森林云遮雾绕，冷气流不断，一会儿到头顶，一会儿全往你脖子里钻，树上不断有水珠滴落下来，而且不一会儿果真下雨了。不过，雨在这一段山路上没有用武之地，大可不必落下，因为森林繁密的枝柯在临近溪谷地方，其本身就形成了一场从不间断的永恒的大雨。有雾的地方实在太多了，雾甚至因为你喘息不止而钻进你的嘴里，雾还从你同伴惊恐不已的口中冒出来，不一会儿你就看不见他的脸了，只听得见不停嘟哝着的模糊身影。我偷偷地转念那些所谓“天涯海角”的驴友，那些经常会忘情于网络江湖的徒步客，他们晚上如何打开并搭建帐篷呢？如果帐篷本身如同扯不开来的阴沉沉的雨幕，会怎样呢？这些雨，是否就像摸起来湿漉漉、沉甸甸地背在身上的帐篷绳索呢？

　　海子山是青藏高原最大的古冰体遗迹，以“稻城古冰帽”著称，幅员3287平方公里，拥有1142个大小海子。到了这里，人仿佛掉落进了蔚蓝的海洋--可以把绕山而行的孤零零的山际公路喻为变幻奇诡的洋流。我们被一股清澈的深海洋流冲击着，向那遥远的天际裹挟而去。周围的天地，既酷似大面积裸露的海床，又像出现在万千峭岩之上，在海平面尽头的大陆架。亿万块史前遗址似的巨石闪烁着白光，白光辉映净蓝的大气。仿佛神灵们刚刚离席而去，他们的美酒杯盏，筵席上的水果佳肴，统统化作了我们眼前这些奇形怪状--既可以形容为鬼斧神工，又可称为遍地狼籍的石头。

　　仿佛天上的神灵屈尊下凡，化身做了排字工人。在排字车间里值了一回夜班--眼前这片乱石枕藉的旷野就是码字用的铁盘，而一块块石头是各种字型、符号、偏旁、部首……什么样的天书已经出品于如此僻远的旷野了呢？被神灵们带走的空气般的书籍，会是什么呢？我不禁沉思起神灵们的阅读趣味来。

　　庞培