威士忌自有语言 调和是一种艺术

　　“我们的语言终究还是语言，我们住在只有语言的世界。不过也有例外，在仅有的幸福瞬间，我们的语言真的可以变成威士忌。而且我们─至少我是说我─总是梦想着那样的瞬间而活着。梦想着如果我们的语言是威士忌，该多好。”

　　这是日本作家村上春树在踏遍爱尔兰、苏格兰的山山水水，并且品味无数威士忌后，在《如果我们的语言是威士忌》中最精彩的一段。看起来，浓郁的威士忌让村上春树很着迷。

　　第一口威士忌

　　话说回来，大凡喝第一口威士忌的人多半不是自己花钱，而是被人“渡”上道。上道后，就开始嘟囔着“要喝就只喝SINGLE MALT”。

　　SINGLE MALT是什么？顾名思义就是单一麦芽威士忌。单一麦芽威士忌出自一家工厂 一个品牌，而调和麦芽威士忌通常是用几家工厂不同品牌的威士忌调和而成。如果专业讲起来，还会扯出纯麦威士忌这一中间产品。

　　爱尔兰与苏格兰的酒商，经常在国内演绎 “调和是一种艺术”的概念，还常常举颜料和绘画的例子来证明调和威士忌的价值，甚至那些天才型首席调酒师都来证明，但是，在中国人的理解中，调和就等于勾兑。

　　所以，一个有趣的情形出现了，许多酒友实际上对威士忌的“初味”是从Johnnie Walker、Chivas这样的调和威士忌开始，上道之后又摆出一副“曾经沧海难为水”的架势非单一麦芽威士忌不喝。坦率地说，大多数酒友宣称自己要喝单一麦芽，可他们的味蕾却大多分辨不出单一麦芽威士忌与调和型威士忌的区别。那么究竟如何分辨呢？

　　威士忌味蕾

　　实际上，在苏格兰威士忌的品级里，最高档的仍是调和酒，不过用的全是麦芽酒。这些调和酒，又称“桶装麦芽酒”。这类酒通常有10到20年的酒龄，完全有资格称之为“纯麦芽酒”。它比普通调和威士忌要辣，且贵。这种酒能给新手入门的机会，由此锻炼他们鉴赏麦芽酒的综合能力，之后好升级进入品酒名家的地盘：未掺杂其他酒类的单一麦芽威士忌。

　　这时候，味蕾就有机会一展身手了。因为苏格兰有上百家蒸馏酒厂在生产单一麦芽酒，但没有一家酒的风味和另一家是完全相同的。他们对酒能否大量卖出去压根儿就不关心。这些单一麦芽酒的制造者，有意识地生产自己独树一帜的威士忌-带点烟味和泥炭味，且彼此口味泾渭分明。

　　单一麦芽酒酿造，有的装在旧的雪莉葡萄酒（Sherry）酒桶里，有的置于老旧的波本（Bourbon）威士忌酒的大桶里，也有的装在旧波尔图（Port）红葡萄酒的酒桶里。所有这些，都会在酒里渗进不同的基本风味。

　　不过，上百种品牌中，该由哪个开始喝起呢？我们提供一个方法-找三种差别很大的单一麦芽威士忌酒来试喝。

　　第一种是格兰菲迪（Glenfiddich），清淡型，略带一点泥炭味，酒龄至少8年，一般被视为新手饮用的麦芽酒，也是全世界最为畅销的单一麦芽酒。小啜一口，你就知道这样一瓶酒为什么能卖40美元了。

　　然而，格兰菲迪销路在苏格兰比不上格兰奥兰治（Glenmorangie），格兰奥兰治要在旧波尔图酒桶里酿制10年才能装瓶。但有麦芽酒迷说，那只是中等醇度的酒。“奥兰治”的意思据说是“宁静之至”，至于这和畅饮一夜之后的结果是否存在关联，可就难说。

　　第三种是拉佛多哥（Laphroaig），产自苏格兰一个名为伊莱（Islay）的小岛。该岛威士忌酒厂密度应当是地球上最大的：区区25英里就有八家蒸馏酒坊。拉佛多哥是劲道很强的威士忌，装瓶时酒龄不是10年就是15年，泥炭味很重。它另外还有一个特色，依品酒人的文采而定，你可以文诌诌地称它“弥漫着一股滨海的气味”，也可以干脆说得直白一点，“闻起来有淡淡的海藻味”。

　　品过以上三种酒后，你就算是入门了。但若要完全领会不同滋味、色泽之间的微妙变化，以及麦芽酒的甜味、泥炭般的涩味，那就应改改你喝威士忌的习惯了。

　　附文：

　　尊尼获加 蓝牌

　　尊尼获加蓝牌英皇乔治五世纪念版的创制是为了纪念Walker家族于1934年获得英国皇室的认证。该威士忌中含有PORT ELLEN，这是一款极其珍贵的绝版麦芽威士忌，目前其酿酒厂已不复存在。

　　62响皇家礼炮

　　是精心选用至少窖藏40年以上的威士忌陈酿调配而成的酒中珍品，它是历经四代首席调酒师对苏格兰威士忌酿造工艺磨砺升华的极致展现。

　　轩尼诗X.O珍藏版

　　作为轩尼诗X.O典藏干邑系列中的最新成员，这款力作用充满未来感的银色重新演绎了经典的轩尼诗X.O白玉霓葡萄叶酒樽。

　　芝华士18年克里斯汀·拉克鲁瓦限量版

　　于2010年12月登陆中国，全球仅限量发行 3000瓶。多达85种丰饶口感的愉悦享受，正是以外表的璀璨映衬其内涵的丰盛。