2014秋冬男装周报道

　　从古到今，“美色”在很长一段时间内完全等同于“女色”。可随着大荧幕上众多花样美男的出现，“男色”这个概念已悄悄出现在我们身边。近年来却不难发现无论是风度满满的老绅士，男性荷尔蒙暴涨的肌肉型男或是阴柔纤细的美少年早已比传统美女更占尽了风头。伴随着男色时代来临的并不仅仅是女性观众的尖叫，“消费”男色的观念也渐渐进入人们的脑海。

　　虽说“女为悦己者容”向来是众多女性扮美的主要原因，可如今的男孩子对于“凹造型”的执着更胜女性一筹——扮美扮靓早已是件波及全世界，甚至全宇宙的头等大事。与“男色”这一生猛潮流齐头并进的就是将男孩子们变身美男的衣衫，自然，一年两次的男装周受到更多人的注视。如今的男装潮流，早已不是西装上或多或少的一颗扣子般隔靴搔痒的变化，给男生穿上裙子或是让模特裸身走秀也不是什么稀罕事。男装周的看点也早已不是美丽衣衫那么简单：谁坐在头排？哪位美少年又成为了新的秀霸都是人们热衷讨论的话题。

　　浪漫甜美的注脚

　　在J.W. Anderson的眼里，保守或是极端已然不是他的风格走向。在上一季，设计师让模特穿上超短裙的系列早已引起了圈内的轩然大波。“我换了一个新的地方，这是崭新的一年”，Jonathan Anderson在早上他的男装秀这么说道，这场上午9点的男装秀在伦敦就像是吹响极端主义的号角，将男装设计的界限模糊化。Anderson在去年九月被LVMH集团任命为西班牙品牌Loewe的创意总监。无可否认的是，这位爱尔兰人在进入Loewe后，已经不能称之为新兴设计师了，但他依然孜孜不倦地以实验者的身份在男装设计领域中建立属于自己的声音——最新的2014秋冬系列无疑让他往这个目标迈出了坚实的一步。

　　J.W.Anderson以三张形似“扑克牌”的方片褶皱裙开场，带领我们开启了一场奇趣无穷的梦幻玩具王国之旅。一气呵成的露肩上衣，平面裁剪的印花套装和荷叶边装饰衬衣等等，都是掉进兔子洞才见得着的景象。那些四四方方如同裙子长短的上衣，荷叶边衬衣配上手中悬挂的包袋、手表形状的珠宝，戏谑着男人对钟表的迷恋，而那些由黑胶材质做的高跟鞋绝对是性别模糊的最佳展现了。整个系列弥漫着温暖舒适的气息，“就像是在吃马卡龙。”Anderson这样解释道，“当你节食一段时间之后，你会饥渴更多蛋糕。”为了使之更加“甜蜜”，Anderson为几乎每个装扮都配以手包、手镯、胸针和眼镜。这些配件给系列带来了一些老奶奶般的调剂。但与之前数季相比，这季有更多实穿的款式，如果单看这些服装，它们仍然是由大量的毛衣和色彩感的图案组成的，离开T台，这些单品依然可以走进生活当中。成功并没有让J.W.Anderson磨去棱角，典型的J.W. Anderson式样的性别模糊早已在伦敦男装周上被喋喋不休了数季。挑战过性别界限后，J.W.Anderson试图带领我们跨越梦幻与现实之间的鸿沟。

　　2014秋冬Burberry Prorsum男装系列宛如一首关于伦敦的长诗，唯美主义贯穿于整个系列之中：充满秋天气息的精美长裤，纯手工绘制的地毯式图案皮革背包。Bailey设计这一新系列的时候沉迷于那些不屈服于社会传统的充满男子气概的艺术家，他在Duncan Grant， Ben Nicholson， Christopher Wood， Lucian Freud这些画家的精神、性格、态度还有他们的着装方式中获取灵感，“我希望这一季的作品看起来非常有艺术家，或者画家式的感觉。我希望它看起来很有图画感、绘制感，但同时很具男子气概。”而伴随着艺术的不羁灵魂，Bailey让他们身披天际线、伦敦桥、错综复杂的地铁线路图案，这一场油画之旅成为了Bailey的系列主题。

　　各种柔美的女式大方巾与英国斯坦利-科瓦尔斯基工人阶级的白色T恤造型成为了整个系列的线索。Christopher Bailey用他的作品展示着他与世界以及他与品牌间一种平和的态度，很少能看到他的秀以如此放松的形式诠释着男装。这些造型依然由标志性的双排扣羊毛风衣外套、羊毛夹克、柔软的绒布套装、极美的图案印花、大量的衬衫和精致的鞋子组成，让男人们感受到舒适的同时又保留了男性化气息。Bailey大量引入了二十世纪早期波西米亚的混搭风格，这种充满自信的男子荷尔蒙和介乎于男女之间的微妙气息完美地融合在整个充斥着各种袒胸露乳网眼背心的系列之中。无论是流苏仿鹿皮外套和随意覆盖手臂的马毡，那份男子汉的粗糙或是法兰绒与粗花呢等带有资产阶级情调的饰物，阴柔的诗人与画家的阴柔气息呼之欲出，这些英伦公子哥的优雅多了不少浪漫不羁的情愫。

　　新时代复古绅士

　　本季的Etro是一场对“经典时期”的致敬。英国上好布料配上意大利的时髦剪裁，格纹和漂亮的棕色、蓝色又让这些款式经典的衣服看起来摩登十足。设计师眼中，手工定制西服的老裁缝是意大利的艺术家，本次他正是以“生产服装”也是生活的一种方式来诠释他眼中的“意式时髦”。“意大利风格并不是你从衣服和设计中看到的意大利风格，在生产制造的过程中，意大利的风格和品质才能体现出来。”系列中以格子与格子的层叠套装展现了英伦式样的精致，而来自异域的佩斯利花纹点缀在领巾和裤脚。在设计师的解读中格纹起源于英国，而他在波斯、非洲、新西兰、阿拉伯等地所见到的佩斯利花纹像是一场异域文化的融合。他的解读中设计源自于自然，而各国元素的共同之处是自然，意式精神则像一条若隐若现的线索将这一切链接起来。

　　60年代像是“摩登”的另一个名字，伴随着永不落幕的“Mod”风格近年来水涨船高的呼声，摇摆伦敦的David Bailey又要风光一番了。Frida Giannini在最新的Gucci男装系列里抓住了他的一丝气息，Bailey的经典形象像一面镜子折射出设计师对伦敦的幻想。消瘦又敏捷的男孩们穿着圆翻领、瘦腿裤搭上短款夹克或是水手大衣，头上顶着John Lennon曾经喜爱的渔夫帽。活似曾经那些在伦敦街头为Beatles而痴迷的“Mod”一族，事实上，渔夫帽、水手大衣、黑色皮裤的三件套就像是Beatles在Hamburg时期的制服。当然了，Giannini的功力绝非仅仅重现“复古”那么简单，仔细看来经典款都由合成橡胶制成，属于“Mod”的黑白世界仿佛被加拿大新兴艺术家Kris Knight用调色板粉蜡笔上色。这些奶油触感强烈的色泽散发着人工感也有一丝恋物癖的味道，比如灰粉色的西装和粉蓝色的军队衬衫。或许这正是设计师对肤浅流行文化的另一种解读方式。

　　不少人在看过Alexander McQueen最新系列发布后称之为“一场奇观”，品牌一向喜欢将圣洁的教堂融入俗世之中，而这次也一样不能免俗。这次的秀场移至在80年代颇有名气的威尔士教堂中，为本季“星球系列”提供了绝佳的环境来展示Alexander McQueen特有的专业细腻裁剪。华美壮观的布料运用，完美无缺的裁剪技术又一次将Alexander McQueen的水准提升到极少数设计师才能企及的地步。以“新爱德华”命名的系列中，不似二十世纪初原版爱德华时期男装束手束脚般的严谨，也没有上世纪五十年代Teddy boy风格的过分叛逆，而是恰到好处地反映出时下的风貌。廓形现代、设计简洁、色彩精准到位。

　　Burton以单色、质朴无华的风格作为系列的重点。而她的灵感来自于在五十年代善于捕抓各种平民式艺术风格镜头的John Deakin。Deakin年轻时的忧郁的个人肖像被印在了短上衣上，而长拉链外套、苏格兰百褶裙，还有亚光金色装饰而成的晚装披在外面。外套上杂乱无章刺绣着Oliver Bernard一首关于战争诗歌，在阴郁的背景音乐下，模特们头戴乌鸦羽毛，裤管束着军靴，身穿一身利落剪裁的的双排扣军事长外套，一如战士般行走在废墟之中。

　　幽默的戏谑

　　已经成为伦敦男装周常客的周翔宇（Xander Zhou）这次依旧没有让观众失望。在这次“Your highness”（我的陛下）为主题的系列中，他以皇室为灵感却又没有将这个元素过度使用。将厚重的面料做出流畅感的长轮廓，潇洒里有一丝古怪，搭配中略带挑衅意味的小配件像是一个童心未泯的大男孩的玩笑：这次是“打手枪”手势的勋章大张旗鼓地分布在衣服各处，把古典仪式感的大衣打造得十分淘气，像是一个酷酷的皇家仪仗兵跟你挤眉弄眼。缀满皮草小球的奢华大衣搭配着尼龙裤与运动鞋有种种深知自我，却不屑表达的穿衣态度。无论是“Your highness”还是“Boys will be boys”，这些“小把戏”都丝毫不限制Xander Zhou越来越强烈的个人特色植入。运动元素、传统文化和幽默感的结合，这些特点现在不仅仅是对作品的完美注解，还给他的个人特色下了定义。这一系列的成衣十分具有平衡感，在完美的视觉传达下每一件单品依旧有着极强的实用性，无疑周翔宇已经走上了成熟设计师的道路。

　　要说本次男装周网络曝光率最大的秀场，无疑要说到每次以戏剧话搞怪出身的Thom Browne。2014秋冬男装系列在创意上依旧落足力道，一众宛如精怪故事中走出的动物先生成为主角，全灰色系列的造型帽饰选择了兔子、熊、大象等有趣的设计。双排扣西装与风衣透露着旧时代绅士的一板一眼，而外翻的毛边与百褶短裤短裙则带出戏谑的意味。深浅不一，不同纹理的面料让每一件单品更有看头，而厚实的灰色像一个统一的暗号让一切看上去没有那么紊乱。抛开这些造型别致大胆的头饰不说，服装本身也充满了趣味与实用性。在这场可以称得上是男装周最有“看头“的一场发布会中，模特们宛如从超现实主义电影里穿越而出，奇幻诡谲的Thom Browne在可以算是当代男装的翘楚。■

　　特约记者 Contributor/李阳 Li Yang 图 Pictures/本刊图片部 Art and Design Edition

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