伦敦时装周：回归青春

　　一时之间，曾经以奇葩与印花致胜的伦敦时装周这次收敛了不少怪异的触角。所有的设计师们似乎都开始追溯自己少年时光的春天：那里有着最为浪漫的花园和最轻柔的微风，而似乎也没有什么比水彩蜡笔的颜色更适于渲染这个画面。伦敦时装周在14年的春夏像是青春期片段性的记忆闪回：一场大雨后初现彩虹的微晴天空，或是停留在清晨饱蘸露水花瓣上的一只蜻蜓，像是一张张数不完的轻盈画片。

　　“花花”世界

　　春夏最新的Peter Pilotto就活脱脱是一场花朵盛宴，设计师彼得·皮洛托（Peter Pilotto）和克里斯托弗·德沃斯（Christopher De Vos）将品牌标志的几何科幻印花发挥到了极致。设计师阐释他们本季作品的主要灵感来源是洛杉矶艺术家肯·普利斯（Ken Price）。作为一名陶艺家，普利斯尤为擅长在其彩作品中表现出丰富的层次感和色彩，而他的绘画更是有着陶瓷的质感。皮洛托和德沃斯借鉴吸收了不少Price的技法，成果令人十分惊喜：所有造型中的印染面料都拥有明亮色彩，在此之上镶嵌以大朵的花瓣多层蕾丝和刺绣，从而产生渐变的丰富色彩。而在廓型方面，他们依旧保留着品牌最经典的荷叶边，同时以夸张的蓬松裙摆与Céline式的宽阔肩部线条将新式和经典融合，脱俗的印花与柔和的建筑感轮廓形成这对设计师组合的签名式设计。Peter Pilotto用几何和叠加的彩色与科幻廓型营造出的氛围，有种未来主义式的俏皮优雅。与之主题非常相似Preen也用Art Deco风格的几何拼接和明亮花卉图案交错在印花中，加上那冷静锋利的线条，不规则剪裁和各种搭扣细节，整个系列充满了现代建筑设计感。

　　同样以印花致胜的Christopher Kane，花朵元素在这里的运用有种让人跌破眼镜的惊奇，“我从来不喜欢和别人做一样的事情，”他说：“因为花草树木的存在，人类才能够生存，它们释放氧气，但我们却视为理所当然。”因此本次大秀的主题是：要以科学严谨的态度对待这份大自然的浪漫。最是少女心路线的花朵元素，被设计师无情地以解剖手法展示在众人面前。 从水滴状的雄蕊雌蕊子房胚珠变成含苞待放的花蕾，然后有初露端倪的花朵，再耐心地解构花卉与花瓣；彩色荧光丝绸的浪漫基调与五光十色的星空反射感尽显鲜花绽放的娇美；运动风套头衫与及膝飘逸长裙共同演绎出从细胞分裂到光合作用的奥秘过程。令人印象深刻的是，在几款长款背心裙上有着巨大金属泪滴的网眼刺绣镂空其实是无菌花瓣，而解剖图与专业名词注解（来自于高中性教育课本的图案）更是印花的最主要构成部分，箭头图案代表课本中描述光合作用吸收二氧化碳释放氧气的过程，看上去非常生动。最后出场的几件裙装用设计师自己的话来说“就像鼓起来的巨大教科书”，他亲身教导了我们什么是“爱科学，爱自然”的时尚态度。总的来说，最新一季的Christopher Kane就像是一本大英植物百科全书，有了这样一件衣服，非但省了去逛植物园的时间，连对付生物考试恐怕都会十分得心应手。

　　Mary Katrantzou一向是剑走偏锋的路线，而随着她在印花设计上杰出的表现逐渐变得不那么引人注目，她过去为自己所作的市场定位也就显得局促起来。随着使用主题的缩小，设计师每一季都遇到不少新的挑战。本季Mary Katrantzou的主题是鞋子，秀的主要部分就放大了有着高科技含量的系带运动鞋与精致的晚装鞋上，每一双都包裹缠绕着身体，随着身体曲线与鞋履部分的图案产生了新的变化。设计师更是在其中加入了很多质地不很僵硬的多褶茧形裙。而在晚装部分，这种廓型的裙子也随之华丽升级：每一件上都布满了荷叶边与花朵刺绣，有些被过多的装饰挤得喘不过来气。当然，花朵并不是只有美好华丽的样貌，在Pam Hogg这里，除了“奇葩”之外，很难能想象还能可以用什么字眼来形容这场秀。头戴花的少女本是最纯真浪漫的画面，而Pam Hogg对此理解也分外惊人，至少我们很难看到花朵头饰以如此不唯美且怪异的形象出现：曲折盘旋的蓝色塑胶管上五彩的花朵像是外星生物的大脑。而缝满花束的洁白芭蕾舞裙与高耸的遮阳帽像是爱丽丝梦游仙境版本的天鹅湖。

　　蜡笔色童话

　　虽说伦敦以新锐怪异致胜，但没人能忘了这里也是诸多经典老牌的诞生地。没有人可以忽略Burberry在这里的地位，且设计师克里斯托弗·贝利（Christopher Bailey）的精彩作品从来就没叫人失望过。他在这一季继续走着浪漫青春路线，以往颇为少见的蕾丝、镂空和透视、花瓣型刺绣和装饰大量铺陈在服装上，外套则以羊绒、山羊皮为主，并辅以薄荷、薰衣草等粉嫩色调。

　　贝利表示：“我想要表现出温柔的情感，更贴心更温暖，更有包围和保护感。我们通过花朵表达脆弱和亮度。我喜欢性感的东西，如果带点脆弱带点呵护和安全感，那就是最美妙的。”这层具有保护特性的东西在时装秀快结束的时候由卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）展现出来：她披着及腰透明斗篷，缀着网球大小的闪亮银色装饰物，下身一条柔柔的粉红色蕾丝裙子，造型清新别致。英国青少年偶像哈里·斯泰尔斯（Harry Styles）在后台评论道：“很棒，Burberry就应该是这样，很经典很英国，既亲切又充满个性。” 而本次秀场的最大话题，来自品牌与苹果公司合作，因此你看到模特手里拿着iPhone 5S在走秀千万不要觉得惊讶。与这种新科技手段相冲突的是，秀场中大部分蕾丝都来自诺丁汉地区一家仍然使用维多利亚时代织机的作坊。“我喜欢古老工艺，”Burberry首席创意官贝利说：“我们也与苹果公司合作，新与旧的结合颇有趣味。”

　　喜爱这种恬淡天真的蜡笔色泽也包括一些风头正劲的新锐设计师，来Fashion East的Ryan Lo已经是第三次出现在这个秀场上， 设计师从森贝儿家族玩具（Sylvanian Families）中汲取灵感，借用毛茸茸的耳朵和尾巴塑造宛如森林动物般的女性形象。“某种程度上森贝儿家族玩具也包括即将成为家庭主妇的女孩，”Lo这样解释道，“有从汉塞尔和格蕾特尔（奇幻森林历险记）中转换而来的女巫，森林中的野餐，还有音乐之声……”他显然是一个童心未眠的大儿童：毛衫的领子像融化的冰激凌，上面跑满了小小的猪和羊。鹅黄嫩绿的小花朵长开衫，淡紫色的蕾丝连衣裙，配合小动物头饰与妆容将可爱的丛林世界搬上了T台。在与造型师罗比·斯潘瑟（Robbie Spencer）的合作下，那种充满乐观主义情绪的机灵可爱无处不在。流畅和完整的系列见证了一个设计师正在走向越发成熟的阶段，同样的，这些幸福感十足的糕点色彩告诉人们，在下一个春天里，做一个俏皮可爱的小女孩才是最时髦的。

　　透视升级

　　曾几何时，伦敦时装周出现裸体模特走秀曾让人们震惊一时，而随着近年来奇葩们的纷纷涌现。在T台上看到模特的身体就不再是什么奇怪的事了，甚至于本是最粗俗的暴露，设计师也有办法将其变作一种高雅别致的潮流。

　　J.W.Anderson就比别人更早地感受到了炎炎夏日，他的秀场上确实有许多暴露的细节。同时，他也不会忘记用巧妙的方法令暴露最终成为一种独特的正式感：利用各种形式的下垂、悬挂、变形最大限度地展示女性美丽的肌肤。短小的透明上衣是由只有手帕大小的方形透明面料加上另一块不透明的面料做成的。而宽大的外轮廓下，像纸一般质地的条纹折叠在一起又变出了一件上衣。虽然裸露是主旋律，他却选择与季节相反的厚重面料，薄纱与欧根纱不再与闪亮的真丝共同作战，与之同时出现的是结实的尼龙，还有带有浮雕装饰的真皮。许多新型面料有着软雕塑的身影，而略带轻浮性感的面料配搭是秀场中最出彩的地方。走秀结束后他解释说：“确实让我找到一种更好的对裸露的肌肤，以及轻盈感的表达方式。”

　　即便如此，这些款式却又美丽又不实用，不过设计师自己恐怕压根就没想让人们把它穿到正常的生活里去。与这种不近人情相比，曾为Givenchy工作过的天才朱利安·麦克唐纳德（Julien Macdonald）这次很好地为人们解释了什么叫做雍容华贵的衣不蔽体，金光闪闪的面料与华丽的刺绣依附在薄如蝉翼的轻纱上，如同是模特的第二层肌肤。虽然裸露面积比J.W.Anderson更胜一筹，但恐怕不少女明星早就迫不及待地想穿上它们了。

　　Erdem的想法一直都很奇怪，这一季风格的忽然转变让不少人大吃一惊。 没有了品牌最引以为傲的小碎印花，以黑白两色为主，将婚纱设计的元素运用到女装成衣设计上来。毕业于伦敦皇家艺术学院的设计师 艾尔丹姆·莫拉里奥格鲁（Erdem Moralioglu）称“这是一次告别。”早在构思阶段，他就放弃了许多自己熟悉的主题与技法，他认为“摆脱掉一些事情感觉非常自由。”因此，设计师带着一片空白的头脑，将灵感放到了公立学校。在那里，叛逆青少年、运动型少年、书呆子和其他男孩，在学校衬衫外面罩上自己母亲的高级裙装，每个人有着青春期的小小惆怅。秀场中反复出现了轻盈的棉质衬衫裙罩在成片的薄纱下面，而薄纱罩衫上面印着Emily Dickinson和Walt Whitman的诗句，反映着青春期男孩子们情绪波动。忧郁且优雅的男孩子形象像是本次女装的中心魂魄：取自男装的硬朗夹克衫、直线条廓型与厚底鞋，而精致的刺绣与钉珠，简单利落的剪裁，还有贯穿始终的透视让这些“小男孩”有了最精心的打扮，像是舞台中央的小提琴手。设计师称这是他头脑的两个方面：“在还没有找到雌雄同体的女孩或男孩等学校灵感时，工作室里面白色的薄棉布提供了想象的素材，那种感觉好像是幽灵，而穿着它的女性应该像是一个影子。”相较这种颇为虚幻的悲伤情绪，Simone Rocha的透视从头到尾都有着雨中少女的轻灵优雅：花朵蕾丝风衣和透明连衣裙，镶满珍珠花朵的透明凉鞋，透视的身影无处不在，却有着令人无欲无求的纯真，而结尾处裸色缠绕的少女新娘薄纱上衣则是设计师对主题的二度升华。

　　文 Article > 李阳 LiYang；图 Pictures > 本刊编辑部

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