亚历山大·麦昆

　　Alexander McQueen被誉为设计界的英雄，艺术与设计领域的佼佼者。他永远知道如何使女性兼具权力和魅力。

　　——NADJA SWAROVSKI，SWAROVSKI董事会执行董事

　　Alexander McQueen在2011年于纽约都市艺术博物馆第一次举办野性之美的展览，这个是博物馆历史上最成功的展览之一，我们特别骄傲地将野性之美带入伦敦。目前，Alexander McQueen这个品牌的时装秀依然是各大时装周的风向标。

　　——Jonathan Akeroyd，Alexander Mcqueen

　　品牌的CEO Alexander McQueen在时尚界留下了不可磨灭的印记，他是这个时代最有远见的设计师，他打破了时装的界限，将服装制作、舞台、时装秀融合在一起。

　　——Martin Roth，维多利亚与阿尔伯特博物馆负责人

　　Alexander McQueen的合作伙伴们是这样评价他的，一个著名的鬼才设计师，他早期的服装作品充满了争议，包括取名为“bumsters”的裤子，以及称作“Highland Rape”的系列设计，他因此又被称为“可怕顽童”（enfantterrible）和“英国时尚界流氓”（the hooligan of English fashion）。他的设计被人批评为“残忍主义者”，每个人都说他厌恶女人，痛恨女人，但是他的成功又离不开女人。随着2010年2月11日，他在伦敦寓所的自杀，Alexander McQueen永远停留在他40岁的那一年，并把一切都留给后人评说。

　　设计师Alexander McQueen

　　1969年3月17日一个叫Alexander McQueen的男孩生于英国伦敦东区。Alexander McQueen在很小的时候就开始展现他对设计的天赋，在家帮助他的三个姊妹制作衣服，并在当时就下决心日后要成为服装设计师。16岁的时候，Alexander McQueen离开了学校，并开始成为萨维尔巷（Savile Row）裁缝服装店“ 安德森与谢泼德”（Anderson Shepherd）的学徒，随后他到“Gieves Hawkes”和知名剧场服装品牌“Angels Bermans”工作。在萨维尔巷工作期间，Alexander McQueen的客户包括了米哈伊尔·戈尔巴乔夫和查尔斯王子。20岁那年，McQueen为日本设计师立野浩二工作了一段时间。在那之后，McQueen去了意大的米兰，并为设计师罗密欧·纪礼（Romeo Gigli）工作。1994年，Alexander McQueen由于不喜欢以及不适应米兰的生活而选择回到自己的家乡-伦敦，并进入了伦敦最著名的服装设计学校——中央圣马丁的艺术与设计学院（Central Saint Martins College of Art and Design）学习时装设计。

　　1992年，Alexander McQueen从伦敦中央圣马丁学院毕业。毕业的同年，他推出了惊世骇俗的毕业设计“杀人狂伏击受害者” ，这套设计取自19世纪伦敦杀人的血腥战争。这套设计虽然引起很大争议，但是它获得了著名造型设计师伊莎贝拉·布罗的赏识，她用5000英镑买下了整个系列，当时圣马丁一年的学费也不过才4000英镑。几年后，1995年冬，McQueen推出了他颇具争议的著名的高原强暴系列，他的模特们穿着撕裂、破碎的裙子，裸着乳头，走上“高原强暴”秀场。“表演中的乳房虽然令人目不暇接，但除非模特出于自愿，我不勉强她们表演。”McQueen强调，他同时也解释了该系列灵感来自18世纪的血腥战役，当他母亲在整理家族谱的时候，发现McQueen家族起源于苏格兰的凯特岛和津泰尔海峡。于是，他便研究了历史上的“高地清洗”运动，那是一次种族屠杀。在一片非议声中McQueen被灌以“东区坏男孩”和“时尚流氓”之称，但他同时也成功地引起了LVMH集团的注意。有人指责McQueen有性虐狂倾向，著名设计师Isabella Blow却对他却推崇备至：“他总被批评为残忍主义者、痛恨女性，事实并非如此。我认为，他热爱女人的身体。”而McQueen后来自辩称：“8岁那年，我亲眼目睹大姐差点被她丈夫掐死，却只能站在那里呆呆看着。从那时起，我所做的一切，就是让女人看上去更坚强，而不是更天真……讽刺的是，每个人都说我厌恶女人，时尚界让我最讨厌的，是人们对某个人一无所知，却喜欢给他贴标签！”

　　Alexander McQueen在毕业的当年，创立了自己的服装品牌Alexander McQueen。他把过去在英国有名传统服装裁剪公司Anderson&Sheppard及舞台服饰制造商Bermans & Nathans工作时学习到的英伦传统剪裁手工融入了其个人设计系列，配合了细腻剪裁的后现代时装系列赢得外界一致好评。另外，McQueen更把在日籍设计师Koji Tatsuno及意大利名设计师Romeo Gigli担任设计师时得到的启发混入其设计里，并配合传统英国裁剪手艺，令作品更加多样化，极尽完美。McQueen曾用日本和服手袖(Kimono Sleeve)在设计上，令时装界出现了一阵亚洲传统服饰的热潮。Alexander McQueen品牌LOGO为MC，所以很多人把这个牌子简称为MC或者MCQ。

　　1996年，Alexander McQueen设计的“Bumsters”超低腰裤一经推出，立刻登上各大媒体时尚版头条，深受英国年轻人追捧。“我懂得从传统吸取灵感，大胆‘破坏’和‘否定’，创造出全新的、具时代气息的理念；我像一个偷窥的小孩，在残破的布料中寻找最性感的地带。”McQueen如是说。反叛礼教、百无禁忌的McQueen常被媒体唤作“坏小子”、“暴虐顽童”、“英国时尚界小流氓”。“很多人都对那款几乎要看见股沟的超低腰裤津津乐道，但在我看来那样的性感是一堆垃圾！我之所以设计这种低腰裤，根本就是为了拉长女人身体的比例。”McQueen解释说，他的观点永远是那么与众不同。

　　同年10月，McQueen，一名伦敦贫民区长大、16岁就辍学、经常爆粗口的出租车司机的儿子，成为经典品牌纪梵希的首席设计师。“在那间工作室里的经历让我受益匪浅。但是，当我在巴黎试着融入那种时装和等级的概念中时，我感到那不是我，我玩不来那种游戏。我觉得，让设计师扮演那种平庸的角色是非常愚蠢的。最终，我带着真实的自我离开了。”这就是真实的McQueen，挑剔且直言不讳。

　　后来，他在工作中也屡次同明星及名人合作，在得知天后麦当娜买下他一件腰围18英寸的外套后，他不留情面地说：“她大概要把自己挤扁，才穿得下那件外套吧？！”再比如说，洛杉矶新店开张时他说：“像帕丽斯·希尔顿那种名人经过我的店时，我希望她们直接走过，别进来，谢谢！”新装发布会上，他把珍妮·杰克逊之类的明星安排到了座位后排。他说：“这种明星风潮简直蠢透了！我只想和自己尊敬与钦佩的人合作，从不因为他们是谁或有什么特殊的身份。每次服装秀现场大家只在乎前排坐了谁，报道一出来，全是关于谁坐第一排的废话！对于每一个在发布会上辛勤工作的人来说，这样的做法缺乏尊重，是灵魂丧失的表现，重点该放在设计师用自己的心呈现的一切。”McQueen就这样，真实，独立，永不妥协。

　　1997年，McQueen推出了“丛林”系列，第一次尝试将动物与宗教主题相融合。此后，动物也成为他设计的重要主题之一，但更多的是作为装饰而非此次般直白而浅显。1998秋冬的秀场，McQueen为残奥会短跑运动员艾米·穆林斯设计了一双刻有繁复花纹的木雕假肢，并邀请她出场走秀。1999春夏秀场，McQueen让女模特莎洛姆·哈罗着白裙优雅旋转，两旁的机器人往她身上喷绘亮黄、素黑的颜料，整一场“漆淋淋”的“天鹅之死”，凄艳至极。2001 秋冬秀上McQueen推出马戏团系列。浓妆的模特走下转台，头发束成锥状，身上插着血迹斑斑的长矛，似笑非笑……“人们总是问我：发布会结束，你为什么不留下来呆会儿呢？我为什么要留下？我从不到After Party上去。我曾经是一个爱玩的小子，干过最疯狂的事。现在不一样了，我知道自己是在什么样的世界里工作……我经过，但从不停留。”McQueen如是说。2008年，在他的“天使之翼”系列中，简洁、复古的设计突显出精湛的英伦传统手艺，搭配服饰的，则是一系列奇幻头饰，火红如焰的万千蝴蝶，寄托着McQueen对亡友设计师Isabella Blow的哀思。2010年的秋冬米兰时装周，McQueen“收藏骨头的人”系列，成了他的人生谢幕秀。骷髅、冰川，服饰的图案透着寒气；男模们嶙峋苍白的脸上冻结了美。“我从来不想和拉杰菲尔德（Chanel首席设计师）居住在同一个世界，我也不打算做一个对流行谄媚的势利鬼。”这就是McQueen的观点。

　　McQueen的设计往往融合两极的元素，如传统与时尚，强力与柔弱，使其凭着其与众不同的设计赢得1996，1997，2001及2003度“最佳英国设计师”的美誉。另外，Alexander McQueen充满创意的时装表演，更被多位时装评论家评誉为是当今最具吸引力的时装表演。在服装表演的舞台设计方面，Alexander　McQueen更是别出心裁，把表演场地选在喷水池中，亦或是将舞台设计成下着鹅毛大雪的雪地，等等，这些都是他的独创。Alexander McQueen说：“在我的时装发布会中，你能获得你参加摇滚音乐会时所获得的一切动力、刺激、喧闹和激情。”尽管Alexander McQueen很难抛弃他的标志性连衣裙外套、紧身腿裤和沙漏轮廓的剪裁，木纹印花的服饰在剪裁方面更加流畅，但这是个例外。粉色或柠檬的花朵穿插其间，透明的裸色网纹变化，加上这两季最崇尚的边缘处理是Alexander McQueen与众不同的设计元素。Alexander McQueen的设计极其精密、微妙、敏感。底层蕾丝上花朵、鸟类的细节处理，脚踝上包裹的蕾丝，多彩的印花布，适合野外的夹克、护腿和茧型的礼服对于时装界和顾客来说都是新鲜的。

　　2010年2月11日，Alexander McQueen，这位当代最有才华、最富创意的英国籍设计师在伦敦的家中上吊自杀，享年40岁。40岁的Alexander McQueen在他的母亲去世十天之后，追随他的母亲而去。他的母亲于当年2月2日逝世，他原定于2月12日参加母亲的葬礼，但是最终选择了与母亲在一起。Isabella Blow的去世或许McQueen还能勉强撑住，而他母亲的去世给了他致命的一击。而他去世的这一天也正是梅赛德斯-奔驰纽约时装周的第一天，距离伦敦时装周的开始也只有1周，这个惊雷一般的噩耗，让McQueen粉丝们悲痛无比。当年，GUCCI的包包在短时间内被抢购一空，那是粉丝们对McQueen最后的留念，自此之后，从2010年秋冬纽约时装周开始，再也见不到这位设计界的“坏男孩”了！

　　生命中最重要的女人

　　Alexander McQueen 的成功，离不开他背后的女人。首先一位便是McQueen的母亲，McQueen的母亲Joyce醉心于追溯家族先祖的历史，McQueen从小耳濡目染，他的作品往往涵盖宗教、战争、政治和社会变迁。1995 年他发表的备受争议的Highland Rape系列，就是源于母亲对McQueen家史的研究——McQueen的先祖来自苏格兰北部的Skye岛，18世纪末，他们受到当时圈地运动的殃及，被农场主从苏格兰高地驱赶，流离失所。McQueen的模特们头顶鹿角和鸟翼头饰，身上血迹斑斓，穿着被撕烂的饰有羽毛的蕾丝长裙和军装夹克，眼中燃着怒火。McQueen母亲是他在浮华时尚圈中的支柱和知音。每一场秀，她总是微笑着坐在第一排。McQueen最爱跑回母亲家中，跟她共度下午茶时光。他是个极端反皇室主义者，但2003年6月，他却为母亲穿起了苏格兰传统的花呢短裙，与她共赴白金汉宫接受伊丽莎白女王授予的大英帝国勋章。在2004年英国《卫报》刊登的母亲对他的访问中，母亲问他最骄傲的是什么，他说“你，母亲”。母亲问他“最恐惧的呢？”“在你之前死去。”McQueen是这样回答的。作为最年轻的“英国时尚奖”得主，McQueen曾在获颁不列颠帝国司令勋章 (CBE）时声称，自己受勋的唯一理由，是为了让母亲一尝夙愿，亲眼看看白金汉宫是什么样。母亲的去世给了McQueen致命的一击，母亲是他的精神支柱，是他背后最大的动力，McQueen曾经在母亲去世后，决心参加母亲的葬礼，但是他最终也没能走出这个巨大的悲伤，抑郁症十分严重的他终于在十天之后也随母亲而去。

　　另外一个女人便是Isabella Blow。她当年一眼相中McQueen的毕业设计“杀人狂伏击受害者”，买下其所有作品，称其是天才。McQueen与Isabella Blow的相识相交，则更像是一出起伏跌宕的传奇。在1994年McQueen的毕业作品展中，Blow慧眼独具，穿过模特脸上厚重油彩和血污，一眼看出McQueen作品中流露的惊人天赋。事后她以5000英镑买下McQueen所有的设计——当时伦敦圣马丁的学费一年也不过才4000英镑。后来Blow更是邀请McQueen搬到她家暂住，当时她收纳门下的还有Philip Tracy和尚未成名的Hussein Chalayan，而鞋履设计师Manolo Blahnik也是座中常客，Blow则为他们烹煮晚餐。她自称是“在森林中嗅闻松露菌的猪”——她一生的最爱，莫过于收集天才。

　　Isabella Blow以时尚为生，从不穿平底鞋出门，出车祸后最担心的不是自己的身体，而是担心无法穿高跟鞋：她一生只有一件休闲装，在看肥皂剧时穿。这个女人从来没有穿过一双平底鞋，衣柜里没有一条牛仔裤。即使在休息的状态她也依然是盛装打扮，曾经有人问Isabella Blow是否备有一两件休闲服，以便在家中休息时让身体彻底放松，她说她只记得在看肥皂剧时穿过一件白色绒毛风衣。车祸后 唯一关心的是自己能不能穿高跟鞋。她曾经在一场车祸中，一双脚踝骨折。她全然不顾伤势，只来得及担心：会不会从此以后无法穿着Manolo Blahnik。她一天换7套时装，她至今仍保持着一项纪录：时装周期间，一天换7套行头——只因为要参加七场秀。衣不惊人死不休，即使在日常生活中，她也从来没有放弃“衣不惊人死不休”的人生原则：夸张的帽饰，拖地三尺的头饰，希腊雕像，圣女贞德，印度王公的造型——泰然自若出入办公室，不安的只是别人。

　　正是这个女人让曾经默默无闻的McQueen走出灰暗，并取得成功。Blow不遗余力的帮助McQueen，可以说没有Isabel la Blow就没有著名的设计师Alexander McQueen。Blow的遽然离世，在McQueen心中留下无法复原的巨大空洞：她是他最好的朋友、同谋和灵感源泉。葬礼上，McQueen为她穿上一身苏格兰传统礼服，他不可抑制地放声恸哭，又一言不发疾速离开。下葬时，她穿着他的设计：红色镶坠金线刺绣和羽毛，手工繁复的锦缎礼服裙，棺木上是白色玫瑰和她最爱的Philip Tracy为她设计的黑色帆船形状的帽子。同年10月，McQueen以“La Dame Blue”（幽蓝女士）之名献给Blow，邀请函上的Blow身穿粉色McQueen裙子，头戴Philip Tracy设计头饰，乘着四驾马车飞上云端。天桥尽头是巨型鸟翼的霓虹灯饰，款款而行的模特们，也无一不是Blow的化身：她招牌式的红唇，Philip Tracy充满想像力的帽饰，McQueen的设计，还有Manolo的纤细高跟鞋。这是最好的Isabella Blow，也是最出色的McQueen。

　　也正是这两个女人的相继离世给了本身就有严重抑郁症的McQueen重重的打击，使得原本就很严重的抑郁症又加重，再加上2010年即将开始的时装周给了他巨大的压力，最终使得McQueen本身就已经很脆弱的神经经不起负担，选择了离开。

　　品牌ALEXANDER MCQUEEN

　　提起Alexander McQueen这个品牌首先想到的就是他那个最著名的骷髅头围巾，骷髅图案已经成为时尚的经典，骷髅造型在今天的设计中也很常见。骷髅围巾带着大航海时代的烙印，简约别致，绝对是一级型物。它的骷髅戒指更是风靡到极点。另外，McQueen还打造过一款名为“ARMADILLO”（俗称为驴蹄鞋）的高跟鞋，也是他的代表产品之一，被爱鞋者誉为旷世杰作。名模们认为这双鞋是伸展台上的致命武器，让人心惊胆寒！摩天高跟鞋以25厘米的高度创造了鞋款的新高度。这些恨天高利用了各种钢铁配件，与皮料等不同材料打造而成，其中最为吸引眼球的是外形酷似龙虾爪或驴蹄的鞋型。此鞋曾经遭到名模们的一致抵制。此外，还有个重要的产品便是超低腰牛仔，也是风靡一时的设计。McQueen大胆创新的设计很快便令其品牌与“Punk”“Vivienne Westwood”相提并论，成为英国年青人追棒的对象。

　　为了增加自家品牌的创作空间，2000年12月，McQueen把其品牌于LVMH的股权转卖给给予其极高创作自主权的Gucci Group，以维持其以创作为先的概念。虽然近年Alexander McQueen要分任Gucci Group的艺术总监，其对自家品牌的爱护之情并未冷却，依然致力品牌的创作及发展。一如多个国际品牌，除了男女时装外，McQueen也开发了多款产品，如2003年发表的”Kingdom”香水系列及太阳眼镜系列。2009年5月，McQueen便宣布与Puma合作(Crossover) 一系列的男女装运动鞋，并已在9月于伦敦举行的2006春夏时装节发表。姑勿论最后的销售如何，此举足令Alexander McQueen的名字更广为人知，并为打进运动时装市场奠下基础，以挑战一众凭与其他品牌Crossover而名气日升的时装设计师，如与Addidas合作的Stella McCartney及Yoji Yamamoto。

　　作为九十年代其中一位最有前途的年轻设计师的自家品牌，Alexander McQueen于美国、英国及意大利均开设了旗舰店。McQueen首间旗舰店于2002年7月在纽约开张，而其余两间也在翌年3月及7月分别于伦敦及米兰迎客，令McQueen的名字于三大时装之都立下。虽然Alexander McQueen尚未于其他城市开设专门店，但多国的名牌代理商已引进其产品，如香港的I.T.Limited，Joyce Boutique和Lane Crawford均引入了McQueen的产品。而I.T.于中国的分店亦有销售McQueen的女装，以满足喜欢新晋年轻品牌及衣着前卫的消费者。

　　如今的Alexander McQueen品牌已由McQueen的得意门生Sarah Burton继承设计。Sarah Burton是McQueen在中央圣马丁的同门师妹，自1996年她毕业1年后就加入McQueen，自此追随了他14年，是他在世时的挚爱密友和最佳助理。Sarah Burton的设计和大气剪裁，再次为McQueen博取世人的掌声，McQueen带走了属于他自己的坚持和才华，但是留给我们Sarah这个大大的惊喜和礼物，Sarah的帝国，正在开始慢慢筑起辉煌的宫殿。

　　策划>钱竹

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