中国服装业顽疾 服装品牌为何没有价值感？
- 来源:经理人
- 关键字:服装业,品牌,价值
- 发布时间:2011-08-30 14:26
在服装价值链上，公认的利润分配结构是：设计占40%，营销占50%，生产占10%。也即设计和营销处于价值链的高端，生产加工处于价值链的低端，居于价值链的高端者控制着价值链。
目前中国服装产业就处于全球价值链的低端。
显然，中国服装产业需要战略转型，需要从产业链向价值链的系统塑造；中国服装品牌需要蝶变，需要灵魂的升华。
但服装产业链相对较长，要更好地塑造价值链，需要在很多环节有所突破。中国服装企业在价值链中究竟存在哪些困惑和顽疾？中国服装品牌为何总让人感觉没有价值感？中国服装企业一直在努力，为何在价值链中的地位一直没有根本性改观？
最缺品牌价值
中国服装品牌和企业最缺什么？
“软实力！我们的综合硬实力已经不差。价值创造的核心就是软实力，就是品牌价值。”中国服装协会常务副会长陈大鹏接受《经理人》采访时说，“它靠什么支撑？最重要的是文化，而文化要靠历史积淀。”
“时尚行业需要时间积累，品牌更需要文化积淀。”北京白领时装有限公司董事长苗鸿冰说，国外高档品牌至少有八九十年的历史，而中国服装业有时装概念还不到20年，因此在品牌等方面肯定存在很多问题。
其中最核心的问题是品牌缺乏价值支撑。“中国服装品牌还没有形成根源性的价值支撑，而支撑价值的核心就独特的品牌文化，在人们心里赢得尊重，这是品牌价值最重要的标志。”北京依文集团董事长夏华说。
这与中国服装企业的成长大背景有关。
在夏华看来，中国服装企业从发展初期就出了问题，因为大部分创业者是以生存的心态做服装，目标是改变命运，赚钱是结果，品牌只是过程和路径。这与欧洲的从业者恰恰相反，所以我们现在看到的是欧洲的奢侈品。
脱离全球价值链
中国服装产业是在全球大产业承接转移的大背景下发展起来的，已建立起产业体系。陈大鹏说：“但现在面临转型升级，要从制造大国走向强国，从数量制造走向价值创造。通过产业链的价值创造才使服装产业往价值链上端走。这是产业链的升级过程，也是价值链提高和打造的过程。”
从国内服装产业布局和结构来看，集中在东部沿海地区，其中山东、福建、浙江、江苏、广东五省占全中国服装产业的80%；规模以上的1万多家企业占了全行业产值的70%，但出口只占30%，且70%的出口是靠90%的中小企业在承担。随着综合成本的上升，产业向国内的中西部转移是大趋势，部分可能转移到其他发展中国家。
尽管中国服装产业具有产业集群特色，关联资源集群也有利于效率最大化，后发优势还没有完全发挥出来，但这并没有从根本改变我们在全球价值链中的虚脱状况。雅戈尔等国内主要品牌生产商开始在国内市场控制服装价值链，但这些自有品牌依然难以在国际市场立足，对全球价值链几乎没有控制力。
集体缺失自信
在中国服装业有一个普遍现象：洋名字泛滥。中国不少服装品牌总想让国内消费者认不出它是中国品牌。
这种现象背后，折射出从业者和消费者的整体不自信。企业的不自信源于市场竞争的无奈选择-若说自己是国外品牌，“竞争力”似乎立马提升；反之，要说自己是本土品牌，不但合作者会施压，消费者也不买账。设计者也不自信，不敢放开手脚大胆设计。但这些不自信归根结底，很大程度上源于消费者的不自信-穿国外品牌、奢侈品就觉得体面、有身份。“当中国人穿一件很不怎么样的衣服都没有问题的时候，中国人就很自信了。”苗鸿冰说。
还有一个很重要的原因是，过去我们过分强调中国是制造大国，造成国家的对外形象没有时尚概念。一个没有时尚概念的国家能做出时尚的东西吗？别人产生怀疑也就在情理之中了。
因此，要想在价值链中获得自己应有的地位，中国服装品牌不能简单模仿，必须做出自己的个性。苗鸿冰说：“模仿会淹没个性，从长期发展来看，这等于慢性自杀。培养自信，我们还需要时间。”
没有时尚界话语权
中国服装企业的尴尬是：在品牌端没有话语权，在设计端又说不上话，只能在生产加工端苦苦挣扎。中国服装业在世界时尚界几乎丧失话语权。
“目前时尚流行趋势都是以欧美发布的信息为准。”美邦服饰副总裁程伟雄说，“我们现在要想超越欧美的原创能力还不太可能。中国还没有真正形成自己的服装文化，依然受制于欧美。”
这就是中国服装界面临的残酷现状。时尚的世界竞争格局早就形成，法国、意大利、英国、美国等欧美国家处于垄断地位。这就是历史。
“没有世界一流人才，没有世界级设计大师，没有能影响世界时尚话语权的人，这不是中国服装业的悲哀，而是国家的悲哀。”苗鸿冰说，“中国要真正在时尚界有影响力，我们这代人不太可能实现，只能看两三代以后了。因此，不要给中国时尚界那么大的压力，这需要时间去改变。”
设计能力是硬伤
如果产品质量没问题的话，那设计开发就是产品和品牌的灵魂。
“中国服装业的设计开发还停留在抄袭、模仿阶段。做得较好的企业，也只是刚刚开始有一点自己的风格。”步森服饰股份有限公司总经理王建军说：“市场变化太快，大环境让大家都变得浮躁，难以静下心来潜心研究整个服装业的变化，更难以让品牌沉淀，谁都不愿花太多时间在价值链高端去打磨。”
夏华也认为，中国服装业真正原创的颠覆性的设计太少了，设计上都是微创新。显然，微创新无法真正影响世界时尚界，也无法改变我们在价值链设计端的地位。
其实，我们不仅原创能力不够，转化能力也不足。“很多东西纯粹是抄袭、模仿，被欧美风、日韩风牵着转悠，没有自己的设计个性，也没有自己的品牌烙印，要是把商标去掉，就不知道是谁的东西。”程伟雄说，“转化能力不够，对市场的快速反应也就难以到位。转化不是简单的模仿、抄袭，而是要融入自己的一些东西。”
说到底还是人的问题。
夏华认为，我们的设计师缺乏耐力，不能沉下心来做事情，也缺乏将祖宗留下的文化装入自己思想并融入体验中去的基本功，更纠结的是，他没有高端顾客的生活体验，就像没有打过高尔夫球的人去为打高尔夫球的人设计服装一样。在苗鸿冰看来，中国文化中规中矩，这种思维方式与时尚艺术的创作大相径庭，也限制了人们的创作力。
事实上，国内服装品牌的设计更注重跑量的单款设计，只能停留于局部思考。而国际化的设计更注重前期企划和全盘思考，因为这能为后续的设计工程指明方向。
品牌难以引起尊重
营销也是中国服装企业的短板。
这块短板最终呈现在坚持细节的品牌打造上。王建军说：“精益求精和注重细节是做品牌的一种态度，而我们常想：差不多就行。”
品牌定位宽泛，不够专业，缺乏深度，同质化严重是中国服装品牌普遍存在的问题。在品牌运作的境界上，我们与国际一流品牌差距非常明显。比如，路易·威登在国家博物馆里搞艺术之旅的展览，这是一种推广方式，它已经不是站在一个品牌的角度，而是站在时尚界之巅做品牌之旅。中国的服装品牌不敢这么花大价去做这种事情，更多的还是希望花小钱办大事。但做高端品牌需要长期大投入，需要综合实力做支撑。
在终端管理上，我们还停留在服装企业状态，没有上升到服装品牌状态。苗鸿冰说：“国内很多品牌不在乎终端形象，即使做了一些事情，也经不起拷问。比如，逛名牌店和逛普通店带来的是不同体验。名牌店一定让你有压迫感，迫使你不可以放纵，这种氛围让你产生对它尊重的感觉。而普通店让你有放纵感，你很难尊重它。中国的品牌在终端真的让消费者难以尊重。这要引起我们行业的足够重视。”
供应链呈割裂状态
中国很多服装企业的供应链快速反应能力与国际大企业相距甚远。这与我们在供应链上的条块分割有很大关系。
“这不是因为中国服装企业不努力，而是受大环境制约，也与企业市场运作体系有关。国内企业采取加盟代理方式的多，而国外大牌自己做的多。”程伟雄说，“本应按市场需求去做价值链，但我们更多的还是从自己的需求来做价值链或供应链。生产、设计、采购等供应链各环节处于各自操盘的割裂状态。”
现实中，国内服装企业的流程推动还是自上而下的，属于传统计划性操作流程，对整个价值链或供应链的改造没有真正发挥作用。显然，这不利于企业对市场做出快速反应。比如，国内的服装品牌商一般都提早半年完成订货，短平快，把产品全部转化到零售商那里，致使常态的货品偏多，流行的货品偏少，最后就造成压货，导致市场供给与需求之间无法协调。程伟雄说：“你说这能让货品流行吗？企业要解决这个问题都会感到蛮棘手的。这需要时间去改变。”
文/黎冲森
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