一條石板路 千年磁器口

　　　——西南古鎮磁器口散記

　　太陽揉著睡眼，把第一抹光芒灑向磁器口正街的石板路。石板路從嘉陵江邊的碼頭拾級而上，對著江邊守護神似的高大的歌樂山脈伸去。任憑歲月隨腳下的江水悄悄流逝，陽光、石板路、碼頭、大山風貌依舊。

　　一千年裡，它們總是這樣默默地相伴。

　　磁器口，清代因轉運瓷器的貨運碼頭而得名，以前又名「龍隱鎮」，再早名「白崖市」，每一個名字的後面都是一段特別的歷史。

　　重慶城西，溯嘉陵江而上約十五公里，即達磁器古鎮。抗戰期間，磁器口有「小重慶」之稱，昔時，它是重慶水碼頭民居文化的翻版，如今，它已是老重慶的絕版。

　　這是一個需要慢慢品味的小鎮。中國的古鎮中，磁器口象一個「百寶箱」，裝入了那麼多的歷史文化珍寶：水碼頭、石板路、明清建築、抗戰文化、明朝皇帝、科學家、詩人、畫家、茶館、磁器「三寶」……

　　隨便問一問，都有故事。

　　隨便碰一下，都是歷史。

　　這部歷史，裝在唐森棣老人瓜皮帽下刻滿滄桑的腦袋裡，手上那串金黃色的竹板劈劈叭叭一摔，順口溜一套又一套地說來道去，那便是流傳巴蜀民間的一種名為「蓮花鬧」的曲藝，如今已成磁器口一景。

　　此時，一身長衫子的唐森棣剛剛離開河邊坎上的一棵老柳樹，清晨扶著樹活動筋骨，再對著一灣江水吊嗓子，是每天必做的功課。功課做完，竄上石板路，鑽進一家小麺館，花一元五毛錢來一碗熱氣騰騰的鋪蓋麺，再悠然自得的沿著石板路，到街邊茶館泡上五毛錢的蓋碗茶，一天慢悠悠的生活就開張了。

　　八十二歲的唐森棣是這裡的「名星」，幼時在磁器口讀私塾有了文化，記性也不錯，幾十年下來磁器口的掌故便爛熟於心，成了一部「活字典」。在茶館裡說段千年古鎮「蓮花鬧」，站在石板路上合個影，收費隨喜，有二、三元的，也有幾十上百元的，他從不說好歹。那是古鎮人沿習下來的樸實厚道。磁器古鎮，傳統與現實層層疊壓分不清你我。

　　約七米寬六百四十米長的石板路，兩旁有三百多戶店面人家，石板路全由長條石鋪就，下面設有排水溝。據史載，一九二八年，第一任磁器口鎮長程爾昌主持各商號籌資，將原有的簡易石板路翻修拓寬，七十多年沒再動過。踏石板一路走去，茶館、炒貨店、醬園、酒樓、古玩店、小雜貨鋪，寺廟、道觀……石板路上，閑逛的、購物的、駐步聊天的，活脫脫一幅西部小鎮的「清明上河圖」。

　　秋雨飄來，石板路面仿佛上了一層油，細雨中漫步磁器口，另是一種享受。放眼望去，街邊鋪面共牆連屬，多為竹木結構穿逗夾壁的「環保型」，房屋依山而造，錯落有致，板牆黑瓦層層疊疊透出一種韻味。在普通遊人眼裡，是隨坡就坎依曲而折的自然，是遠離水泥鋼筋的輕鬆，而建築專家們卻從中搜索出明清建築、仿西洋巴洛克式磚拱門、仿羅馬磚拱門、吊腳樓、四合院……細細地品味那歷史重疊中的變遷。

　　「一條石板路，千年磁器口」。

　　順路而行，不經意間你會迎面碰上一段歷史，讓你驚歎！你也會一不小心與歷史擦肩而過，讓你惋惜。

　　磁器口正街一一〇號，過去計劃經濟年代曾是鎮上唯一的糧店，如今已被拆成一片廢墟。一堵殘壁前，一口不起眼的老井，井台上長著青苔，向世人述說六百年前驚心動魄的故事，它曾掩護過丟失皇位被人追殺的明朝皇帝。一四〇二年，從骨肉相殘的殘酷生活中頓悟的朱元璋孫子建文帝，死裡逃生後在此削髮為僧，寺廟僧人常來此取水，故名「僧水井」，鎮上居民多不識字，誤傳為「深水井」。好夢難久，世事無常，權力富貴，傾刻冰釋。井前憑吊，別是一番滋味在心頭。

　　井水清徹甘甜，是泡茶上品。巴文化藝術家鄒延澄把這片廢墟收拾乾淨，辦起了【巴渝魂】藝術展，庭院裡，有巴人樂班，竹筒、竹梆、竹笛、木鼓……飄出幽遠、深沉的巴人古樂，思緒隨樂聲飛揚。只見鄒先生一指，席上演奏者「下崗職工」。別小瞧人！右邊那位，重慶業餘二胡演奏首席；左邊那位，重慶業餘笛子首席。藏龍臥虎，也是磁器古鎮的一景。

　　沒有高人指點，或許你又沒留意，從石板路拐進深水井，要踏上一段石梯，石梯多少步？九步。這個數字與救皇帝的水井有什麼關系？要知道，中國古代數字中的「九」，都是天子專用品，他人染指是要被殺頭的。在此偶然相遇八十二歲的田福榮老先生，他拉著我的手走到石梯前，熱心地向我解說石梯數目的奧秘，他說，這是古井救駕的明證。想到你將踏上的石梯，是六百年前一個皇帝走過的，不禁令人肅然起敬，那刹那間的感覺是特別的一種，很難忘卻。

　　以同樣的情懷，你可去磁器口古鎮最負盛名的「寶輪寺」，點上一柱清香。始於唐朝，明朝重建的寶輪寺己有四百年歷史，寺內大雄寶殿全木結構，不用一根鐵釘。日本阿只井喜教授說：「像這樣古老的建築，在日本是作為『文化財』來保護的。」

　　磁器口的「吃」也延續下來。

　　毛血旺、軟燴千張、椒鹽花生，被譽為磁器口的「三寶」，是當地人的驕傲。

　　毛血旺是以豬骨頭白豌豆熬的湯，放入辣椒、花椒等調料，加進豬血、豬雜碎等煨一鍋，其鮮無比。軟燴千張則是一種薄如紙的豆腐皮，切成二分寬、一寸長的細絲，加入鹽、韭菜用豬油燴炒，柔韌不碎、細膩爽口、一青二白，也遠近聞名。但名氣最大的，當數磁器口的椒鹽花生，抗戰期間中國最著名的文人學士大都是它的食客，名聲由此散布到外界。連台灣作家瓊瑤聽說後，也把它寫進了她的代表作《幾度夕陽紅》。

　　今天的市場上假冒偽劣盛行，磁器口的椒鹽花生卻不好偽造。因為它炒製中用的是鎮上一家百年老字號「聚森茂醬園」的醬油。古鎮人余子華，近年興辦了「余子華炒房」，正宗的傳統工藝，磁器口椒鹽花生又有得吃了。

　　磁器口，遍地是歷史。

　　茶館，是磁器口最多的店面，也是今天人們尋訪昔日歲月蹤跡的去處。

　　一間陋室，三張破桌，五根木條凳，一杯蓋碗茶，「高談陳年舊事，少論明日今朝」，古鎮上的人們上茶館與吃飯一樣，是生活必備。一九四二年的重慶《國民公報》上一篇文章描繪當年老茶館，在今天的磁器口，你不費力就能找到。美國當代詩人湯姆·克若伏在川外任教期間，曾在《磁器口》一詩中寫道：「形形色色的龍門陣（聊天），擺滿大大小小的茶樓……

　　用滾燙的鮮開水，沖開層層綠茶葉，今後，再細呷慢品。磁器口——慢節奏，石板鋪小路，小街窄巷歲月悠悠……」

　　湯姆·克若伏的確品出了磁器口的悠長的味道。你如果想要有同樣的體驗，順著千年石板路一路小跑走馬觀花是辦不到的，非得鑽進古鎮上的茶館不可。

　　遊客到茶館歇腳尋舊，古鎮上的街坊鄰居打打小麻將，也有老人們天天到此一聚，拉拉家常消磨時光……

　　據說，抗戰那些年，國民政府主席林森時常帶個隨從，由歌樂山上坐滑竿到鎮上茶館，和茶客聊天，附近大學的學者教授大多是這裡的常客，茶館成為文人們最廉價的「論壇」。

　　旅美學者唐德剛教授，在美國回憶當年的茶館時感慨萬千，他寫道：「海外教書快二十多年了，所參與的各種民族、各式各樣的學術討論會，也為數不少，但是那些會很少比我們當年沙坪壩上的茶館seminar(研究會)更有才氣，更富科研成果」。

　　磁器口，一千年裡沉積了多少歷史？

　　古鎮上有一座寶善宮的道觀，現改為教育博物館，館中立有一座丁肇中先生的半身塑像。一九四三年，寶善宮為嘉陵實驗小學校址，丁先生是這裡的小學生，當年的小學校長依然健在，今天已是九十高齡，他最引為自豪的學生丁肇中，一九七六年因發現了粒子，榮獲諾貝爾物理學獎，為世界科學界的泰斗。據說，寶善宮有靈氣，那保存完好的古建築裡含乾坤藏玄機。宮門外一條窄窄的小巷通向正街石板路，小巷兩邊都是高牆，牆上懸掛的幾十個大紅燈籠，象摸黑走路照亮的火炬。寶善宮博物館展現的圖片上，幾十個中國科學院院士、工程院院士都在青少年時，與磁器口有一段緣份。

　　小小磁器古鎮曾經影響中國與世界。

　　徐悲鴻在這裡寫生作畫；

　　梁漱溟在這裡實驗鄉村建設；

　　豐子愷在這裡寄居；

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　　一條石板路上，竟印著那麼多中國文化精英的足跡。

　　沿路尋覓，你會找到古鎮上的翰林舊居。清道光年間，鎮上黃鐘音授官翰林編修，定居於此。今天的翰林舊居的主人，在院中高大的剌桐樹的綠蔭下，擺上竹椅幾把、木桌幾張，開了個小茶館，另辟一屋辦了個書畫社。來這裡的多是附近大學的教授、文人。據說，這裡與前面提到的「深水井」、寶善宮，是古鎮上最有靈氣的幾個地方。自然，在這裡定居四代的故居主人曹培雄，遞上的名片印著「龍隱書畫社」秘書長的頭銜，他是古鎮文化熱心的保護者之一，也是故事多多的「磁器通」。他自豪地宣稱：不到翰林故居，枉走磁器口。

　　一九八七年，原重慶建築大學與加拿大曼托尼巴大學合作，做出把磁器口建成民俗博物館的方案，參加英國倫敦英國皇家建築師協會舉辦的大學生建築設計方案，全世界五十多個國家四百多個設計案，入選三十九個，磁器口方案名列其中。

　　磁器口古鎮屬於世界。

　　人、親情、建築、山水、歷史，在這裡默默相伴。

　　一條石板路，向新千年逶迤而去……

　　文／徐寧 圖／于志新