山是一座佛，佛是一座山

　　悬空寺，顾名思义就是寺庙建在山间或崖壁上，远远看去好像悬在半空一样，我们在顶礼佛像的同时不得不敬佩古代匠人的高超技艺。说到悬空寺，很多人都会自然想到山西恒山悬空寺，相比之下，江南悬空寺大慈岩却少为人知。

　　这一日，路过建德。在一次没有行程的旅途中，决意拜访这一处古刹。

　　据当地县志载，元大德年间，临安人莫子渊循梦意弃家来此、琢石为佛，号曰大慈。山以佛名，大慈岩一名由此而来。

　　弃车步行，仰视大慈岩，老远就见大慈岩绿意浓浓，从山脚望去，山虽不算很高，可山势十分陡峭。对自身体力作了一下如实评估，毅然决定乘缆车上山。缆车是循环转动的，到站点并不停下，上车须有人相扶，且要快而稳才能坐好。时光轮回，你坐或者不坐，都不会等你。

　　从空中鸟瞰长谷，峡谷悠长，有风，缆车晃悠悠的，一个个绿色的小车像可爱的小甲虫在缆绳上蠕动。窝在缆车内跟蒸笼一样，缝里漏进来的山风冰凉，车子动得极慢，一只蜂子在缆车外飞。是风声么，窗外哗哗的声音？友曰，应是山涧溪流。

　　山间隐约可见的小道。每年不知道会有多少信徒与访客在这里留下自己的足迹？

　　如果不是因为行程稍紧，我也更愿意一步步爬上山，山不高，一千多级台阶，不会特别累，却能在微微出汗后更真切地体验亲近自然的惬意，还有那份上山求佛的虔诚。

　　出的索道是一处山门。瞧见左侧山壁耸立，高处红柱紫檐建筑悬空，白色栈道一字横开，为绿荫环抱，这就是大慈岩上的悬空寺。登山路由此开始。

　　一路前行，见林间灌木丛生，树繁叶茂，大慈岩山系跟黄山应该是一系，山内景色多奇，透过山道上忽明忽暗的光线，青山滴翠，怪石嶙峋，一株成人臂膀粗的蔓藤跨过小径挂到另一株树上，俨然是一架天然秋千。

　　远远望去，云雾幽幽飘过，远处的如来金佛时隐时现，一路沿峭壁行至的来时路也时而清晰，时而被遮掩。走得腿肚子微有些打颤，路过一个山坳，见到下面水汪汪似有个湖，寂静的山林中闻得有银铃般的笑声，暗忖，莫不是到了有蜘蛛精的那个盘丝洞？正好歇息。下至山间，只见水平如镜，水清且美，如同一面大镜子镶嵌在青山环抱之中。此处便是玉华湖。一池碧绿的湖水与湖面上的吊桥在四周青山环绕下，构成了一幅美伦美奂的图画。

　　从玉华湖上行，是观佛台，从此处可以看到一尊地藏王菩萨的侧面立身像，它身高147米，其中头部高41米，宽60米，那黑色岩石和岩洞是立佛的眉毛和眼晴，那奇石、怪洞、草木和谐地组合成一位大大耳朵、眯缝着眼睛、微微张开双唇的大佛的五官，山顶上的磐石和林木则为立佛头上的螺髻，难怪有“山是一座佛，佛是一座山”的说法。

　　据说此景原并不知，是一位游客在观看旅游风景照时无意中发现这大自然的鬼斧神工，现已被命名为“中国最大天然立佛”。我看去山石隐约有那些意思，虽不真的惟妙惟肖，也算妙趣天成。

　　值得一提的是大慈岩上的天栈云渡，依崖而建，多少让人有些望而却步，担惊受怕，只怕这小柱子不牢固，突然断裂塌陷，毕竟仅靠几根细细的杆子撑起来的，走在上面，脚底下可就是万丈深渊，掉下去不粉身碎骨，也要见马克思。据说以前寺庙和栈道是建在木板、铁链上，更是心惊肉跳，“足底悬崖恐欲崩”。念句佛号，驱赶着自己向前。安慰自己道，佛门之境，得佛祖保佑，心竟然真有所稍安。

　　走在镂空的台阶上，脚下可是踩着万丈深渊，自已似乎也变成了飞檐走壁的剑仙侠客。城市里有多处供游人登高望远的高楼大厦，如东方明珠，但在城市乘电梯直达顶楼观光的感觉和在这里攀石崖飞梯，登凌空悬楼完全是两样的。在朋友的嘲笑中用手扶了一个石栏，推一下确实有够牢固，纹丝不动，方敢捉住扑腾的小心脏凭栏俯视脚下的青山绿水。山风许许，视野在颤颤巍巍中开阔，也当是别有情趣。

　　出地藏王大殿，进入石壁甬道。甬道时而高大宽敞，时而低矮压抑，弯弯曲曲。时而感到惊叹；时而感到心虚。进得大慈寺，门口是两处石狮。左侧雄狮两前爪子抱一个绣球，右侧雌狮温柔抚摸幼狮，母子嬉戏，血浓于水。此处石狮与别处不同，非宝相森严，观之活灵活现，温柔可亲之意呼之欲出，细忖是否是取的寺名中“慈”之意。

　　脚踏入天门，一株几抱粗的古银杏当庭屹立，枝繁叶茂。据说这树已逾700余年，号长生树。长生树挂满红缎，每条缎子都寄托着主人的一份祈祷与祝福，在枝头静静悬吊，默默呼吸清芬的香火，聆听肃穆的佛音。有香客请了香，虔诚地祈祷，我未究其深意，虽对佛心不够虔诚，但在佛光感染下，亦收敛了声息，为那些虔诚的信仰心动。只是不知尘世中的希冀是否会压弯这株千年古树。

　　佛教寺庙建筑有其特定的布局格式，且一般按照中轴对称方式排列。据当地的老人讲，大慈岩的寺庙与众不同有三。一是天门与主殿不在同一纵轴线上，这里的天门是斜开的；二是主殿不是供奉如来佛的，而是供奉地藏王菩萨，且是半身的地藏王；三是观音菩萨不进“寺”，她依绝壁站立在露天。这天门斜开是由地理位置决定的。而关于大慈岩的地藏菩萨只有半身像，据传是为了与南海观世音争谁先受到香火，因晚到一步，被先到的观世音施展法力脱不出地面，只露出半截身子，故殿内奉供的地藏王菩萨也就是半身的了。而地藏因抢先成了大慈岩的“正佛”，观音属于“偏佛”，只能位居大殿之外。

　　从大殿往上，是云崖阁，在半山腰仰望，云崖阁高挑岩外；入内细观，却发现整座小阁藏于石窟之中，甚是奇特。云崖阁里陈列样貌神态各异的十八罗汉彩塑像，有的慈眉善目，形象端庄；有的怪诞狰狞，动作诡异；有的闭目沉思，清净修心；有的呵欠伸腰，安悠自在。降龙罗汉和伏虎罗汉，将蛟龙、猛虎当坐骑，神态悠然。我只见这开心罗汉，虽是笑颜，却是嘴角眼角下弯，似笑非笑，略有悲戚，是否心中存着对世人的悲悯冷眼旁观这人世孤独的抗争。

　　云崖阁里有一处标有一线天，可观洞内观音。可遍寻洞中，墙上虽有疑似佛龛的孔洞，但未见雕像，不知是否已被毁坏或是移走？俨然只有对面石壁上“一拳”的摩崖古石刻仍在。

　　看着对面金佛闪耀，大肚弥勒双面佛，晗首微笑，坦胸露腹，精致细腻，阳光下发出耀眼的金光，祥瑞之气充盈。然觉得这座后人建造的现代佛像，虽是金碧辉煌，却透着一股世俗之气，多少破坏了一些大慈岩悬空寺庙的古朴、肃穆之氛围。这一寺中的古物，约莫就是门口的那株千年古树和那一对石狮了。

　　寺内大殿中有小和尚招呼入殿参拜，问卦谈相，并代诵经百天等等，收费随意，但信者总得奉上几百元。不进寺参拜小和尚也不多言，只懒懒坐在一边，扑桌复眠。大慈寺虽建在这里，极有气势，但其实香火并不多，仅有一些匆匆的游客。毕竟世人皆愿取近道，假如身边有个小庙，而且还算灵验，那是绝不会走这么多路程来这里拜佛的。所以地藏王享受的香火并不多。彼时大都是游人，多在庭院中歇息，在大殿停留者寥寥。寺庙本来就不光亮，这悬空寺在山里，里面透不进光，便更暗了，何况这位是掌管死后世界的地藏王呢。古刹的意味在新修的佛殿及水泥台下略失，但整个景区与其他香火鼎旺的佛寺比，没有排列成堆的商摊，没人向你兜售物品，思及此便也不再介怀，这有些寂静和亲切的古寺，忽让我的心寂静欢喜。

　　游完大慈寺，下山去也。大慈岩另有一闻名，长谷溪流。虽不是雨季，溪水有断流，但山势极是陡峭，水流在乱石中行走，落差大了，只有几段山泉便有了小瀑布的感觉。山泉流到缓处，近前吸口带股山林灵气的水气，将手放入泉水中，一股舒爽之意便透遍全身。世人说山水两字是连一起的，假如有山无水，那便是失去灵魂的山了。

　　“天下名山寺占多”。自山下再回首看大殿，供奉地藏王菩萨的殿中，香火与信众虽不在众却终年不绝，游客无数却来去匆匆。不管是否是信徒，那份庄严肃穆而又恬然静谧的氛围唯有用心才能感受。地藏王菩萨曰“地狱不空，誓不成佛，众生度尽，方正菩提”。所有的佛大约都是如此，本着慈悲之心，俯视苍生，由着因缘度众生，使凡人不再彷徨，摆脱生死之苦，脱离六道轮回，来到清净光明世界中。

　　心中有佛人自安。

　　文/林小墨